Прививание плодовых деревьев весной

Как прививать плодовые деревья?

Если плодовое дерево чем-то не устраивает садовода-любителя, не обязательно сажать новое, можно провести перепрививку одним или несколькими более ценными сортами.

• 1 из 1

На фото:

Яблоня с привитыми сортами — «Бефорест» и «Китайка Керр».

Готовим привой. Черенки желаемого для прививки сорта берут у молодых деревьев. Растения семечковых культур должны быть не старше 7-8 лет, косточковые — 5-6 лет. Привой (черенки) заготавливают в начале зимы, после небольших морозов. Так поступают, чтобы однолетние приросты успели вызреть и пройти закаливание. Однолетние побеги нарезают на отрезки длиной 40-80 см и хранят до весны в снегу. Если зима была мягкая, без сильных морозов, то можно заготовить черенки и весной. Если же зима была морозной, использовать такие черенки рискованно — могла подмерзнуть кора и ростовые почки.

• 1 из 1

На фото:

Хранение черенков в снегу.

Выбираем время. Прививка плодовых деревьев обычно проводится в апреле-мае, когда в подвое, то есть в растении, на которое будут привиты черенки, происходит активное сокодвижение. Для хорошего срастания черенков с подвоем важно, чтобы привой находился в покое, а подвой — в активном состоянии. Поэтому черенки до последнего момента держат в снежном бурте или в холодильнике, завернув во влажную материю и в полиэтиленовом пакете. Сначала перепрививают косточковые культуры (вишню, черешню, сливу), а затем семечковые. Это связано с тем, что у косточковых культур раньше начинается сокодвижение.

• 1 из 1

На фото:

Способы прививки. Вначале у плодового дерева обрезают скелетные ветви, оставив их части длиной около 40 см от ствола, и прививают черенками желаемых сортов. Лучшие способы прививки плодовых деревьев: за кору (по 2-4 черенка на каждой обрезанной ветви), в боковой зарез, в расщеп. Сразу после прививки место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой ленточкой. Затем, весь черенок, в том числе имеющиеся на нем почки, хорошо смазывают садовым варом, чтобы уменьшить испарение и предотвратить усыхание побега. Срастание происходит обычно через 3-4 недели, после чего обвязки снимают. При удачном исходе почки на привитых черенках прорастают, образуя побеги различной длины.

• 1 из 5

На фото:

Сверху вниз. Перепрививку нужно начинать с верхушки и более высоко расположенных ветвей и постепенно переходить на нижние. Если дерево большое, эту работу следует растянуть на 2-3 года, чтобы сгладить несоответствия надземной и корневой систем при сильной обрезке ветвей. Часть ветвей прививают в первый год, затем более низко расположенные — во второй, и самые нижние — в третий. Помните, что для косточковых культур способ прививки в расщеп менее эффективен. У семечковых культур приживаемость всегда бывает выше, чем у косточковых, и составляет 90-95% против 60-70% у косточковых.

• 1 из 1

На фото:

Груша, в кроне которой привито два сорта — «Велеса» и «Чижовская».

Осенняя прививка плодовых деревьев — теория и практика!

Подобно тому, как обычные кошки и собаки не знают проблем со здоровьем, по сравнению со своими собратьями с родословной, так и деревья-дички более стойкие к условиям окружающей среды, чем окультуренные растения. Зная это, многие хозяева преднамеренно выращивают на своих участках некоторые дикие плодовые деревья для того, чтобы испробовать на них свои селекционные возможности.

Осенняя прививка родственных деревьев

Следуя логике и законам природы, прививку деревьев проводят весной во время активного соковыделения. Но некоторые «мичуринцы» перенесли этот процесс на осень, и довольны своим успехом. Осенняя прививка плодовых деревьев проводится в сентябре с тем, чтобы к началу заморозков привой прижился. Как весной, так и осенью, прививают родственные между собой деревья. Косточковые – прививают на косточковые, семечковые – на идентичные. Издавна принято, что на грушу-дичку с меленькими терпкими плодами лучше перенести материал качественной груши или яблони, айвы. Яблоню с неудовлетворительными плодами можно скрестить с яблоней с отличными вкусовыми качествами или с грушей. Дикий абрикос с мелкими плодами, называемый в народе «жерделями», можно соединить с качественным привоем абрикоса или сливы. Дикую или карликовую вишню скрещивают с черешней или вишней с отменным вкусом и благоприятным сроком созревания плодов.

Основная терминология

Рассматривая процесс осенней прививки плодовых деревьев, следует напомнить основную терминологию по данной теме:

• подвоем называют дерево, которое желают преобразить за счет прививочных действий;
• привоем нарекают материал, подготовленный для пересадки на подвой;
• копулировкой считаются прививочные действия с помощью черенка;
• прививка почкой носит название окулировка.

Метод «в расщеп» при осенней прививке плодовых деревьев

В осенней прививке чаще всего используют способ «в расщеп» (рис 1). Такой метод применяется при отличающихся диаметрах подвоя и привоя. Для прививки дерева потребуется черенок, имеющий две здоровые почки. Прививка – своего рода операция, потому следует обезопасить этот процесс. Место прививки, черенки и все инструменты (рис 2) следует промыть кипяченой водой и вытереть чистой тканью. Для прививки спиливают ствол в нижней части дерева. Для большей вероятности приживания и выживания прививку проводят на торцах. Подготовленные черенки срезают по косой. Ствол расщепляется по диаметру, а на концах расщепа вставляют 2 привоя так, чтобы совпали камбиальные слои (рис 3). Место обрабатывается садовым варом и надежно закрепляется изолентой или полиэтиленом.

Что такое садово-парковая скульптура, ее разновидности и варианты применения.

Копулировка черенками

В осенней прививке можно также использовать метод копулировки черенками. Для этого материал привоя и подвоя должен быть равным по диаметру. Этот способ предусматривает простой (рис 4а) и улучшенный вариант (рис 4б). Сначала привой и ветки подвоя срезают под углом в 30°. Следующий этап – соединение с условием того, чтобы ткани камбия обоих материалов совпадали.

Важно!

Для того, чтобы место прививки было надежно зафиксировано, его обматывают изолентой, а сверху покрывают садовым варом.

Обычная копулировка может не создать самого прочного и надежного соединения, которая может отменить сращивание (рис 5). Потому многие садоводы останавливаются на улучшенной копулировке(рис 6). В этом случае срезы производят с язычками-замками. В таком соединении язычок привоя вставляют в углубление на срезе подвоя. При этом камбий прививаемых материалов совмещается по всей поверхности, а замок хорошо держит крепление. При этом также необходимо фиксирование полиэтиленовой лентой с применением садового вара (рис 7).

Вывод

Копулировка обеспечивает более, чем 90-процентную приживаемость черенков, вне зависимости от того, когда она проводилась. Специалисты отмечают, что копулировку можно проводить весной, летом и в начале осени. Приживаемость в любой период времени не может быть 100-процентной. Но каждый случай может быть гарантированным и положительным.

прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Техника перепрививки . Эта операция позволяет заменить малоценные сорта более ценными или на одном плодовом дереве получать плоды нескольких сортов, а также прививать деревья мене зимостойких сортов в крону зимостойкого сорта – скелетообразователя. Перепривитое дерево гораздо раньше начинает плодоносить, чем вновь посаженный саженец нужного сорта. Перепрививку плодового дерева осуществляют несколькими способами: прививкой «за кору», «врасщеп», улучшенной копулировкой и т. д.

Заготовка черенков для перепрививки. Черенки (однолетние побеги) для перепрививки срезают с верхней части кроны плодового дерева с хорошо освещено стороны поздней осенью или зимой до сильных морозов. Приживаемость и дальнейшее развитие прививаемых растений во многом зависят от качества черенков, которые должны быть достаточно развитыми и вызревшими, толщиной 6 – 8 мм, с хорошими почками. Очень важно, чтобы они не были подмерзшими. Заготовленные черенки хранят во влажном песке в подвале или в яме либо в холодильнике, обернув их снизу влажной тканью и поместив в полиэтиленовый пакет.

Прививка улучшено копулировкой. Применяется при перепрививке молодых саженцев, у которых боковые ветки еще небольшие, а также при ранневесенней прививке подвоев в питомнике.

Для улучшенной копулировке нарезают черенки с двумя хорошо развитыми почками. От нижней почки черенка делают косой срез длиной 3 – 4 см и точно такой же – на прививаемой ветке или подвое. Срезы должны быть ровными, гладкими, без изгибов, чтобы слои камбия на них совпадали. Для этого на них делают надрезы в виде язычков, которые заходят друг за друга при соединении косых срезов. Если диаметр среза на черенке меньше такого на ветке или подвое, то срез черенка совмещают с одной из сторон среза прививаемого растения, что обеспечивает одностороннее совмещение слоев камбия. При несовмещении камбиальных слоев черенок не приживется, что часто случается у неопытных садоводов. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой длиной 25 см и шириной 10 мм, чтобы камбиальные слои не смещались. Для предохранения привитого черенка от иссушения его верхушку замазывают садовым варом.

Прививка «за кору». Такую прививку выполняют в начале сокодвижения, когда кора на перепрививаемом плодовом дереве хорошо отделяется. Молодые плодовые деревья прививают в торец штамба, а взрослые, с хорошо развитой кроной – в торцы скелетных ветвей на расстоянии 40 – 50 см от их основания. Для перепрививки отбирают скелетные ветви, отходящие от ствола под углом 45 – 50 0 , у которых угол расхождения близок к 120 0 , то есть равномерно размещенные вокруг ствола. При перепрививке необходимо соблюдать соподчиненность основных скелетных веток центральному проводнику. Скелетные ветви перепрививают на одинаковой высоте, а центральный проводник на 20 – 30 см выше их. При перепрививке «за кору» на торце среза скелетной ветви делают продольный разрез коры длинной 35 – 40 мм, в который вставляют черенки нужного сорта. Черенки готовят так же, как и для прививки, улучшенной копулировкой. Успех прививки «за кору» зависит от качества выполнения косого среза на черенке, при прививке не должно быть просвета между скелетной ветвью и черенком. Черенок вставляют в продольный разрез так, чтобы его нижняя почка находилась на уровне торца. Вставленные черенки обвязывают шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изоляционной лентой. Места прививок, торцы срезов на скелетных ветвях и черенках замазывают садовым варом. Количество вставленных черенков в торец скелетной ветви зависит от диаметра среза. Расстояние между вставленными черенками по окружности не должно превышать 3 см.

Прививка «врасщеп». Такую прививку также делают на взрослых деревьях. Торец среза расщепляют по центру на две – четыре части в зависимости от толщины скелетной ветви. Нижний конец вставляемого черенка срезают с двух сторон на клин (длина срезов 3 – 4 см). Черенки вставляют в щель так, чтобы камбиальные слои черенка и скелетной ветви совпадали. Вставленные черенки туго обвязывают шпагатом или полиэтиленовой пленкой, а все раны и торцы замазывают садовым варом. При прививке «врасщеп» скелетной ветви наносится большая рана, поэтому этот прием требует от садовода определенных навыков.

Уход за перепрививками. Особый уход требуется в первый год вегетации. Когда из почек вырастут побеги длиной 15 – 20 см, нужно прищепнуть их верхушки, чтобы они меньше росли в длину и лучше срастались с веткой. Как только в месте срастания черенка с веткой образуется утолщение, необходимо ослабить обвязку, чтобы избежать перетяжки. На зиму выросшие побеги связывают в пучки и подвязывают к дощечке, прикрепленной к скелетной ветви, чтобы они не отломились под тяжестью снега. В последующие годы из выросших побегов формируют крону плодового дерева. Рост побегов, направленных внутрь кроны, впервые годы сдерживают с помощью пригибания или прищипывания верхушек, а в дальнейшем их вырезают «на кольцо». На оставленных скелетных ветвях формируют плодовую древесину.

Размножение. Яблоню размножают путем прививки сеянцев яблони местных культурных сортов.

Выращивание сеянцев для окулировки. Хорошие сеянцы плодовых растений вырастают только из качественных семян, всхожесть, которых зависит от правильной их подготовки к посеву. Семена стратифицируют, перемешивая с влажным субстратом (песком, опилками, торфом или мхом) и выдерживая при температуре 0 – 5 0 . Период стратификации семян яблони культурных сортов и диких видов – 90 – 120 дней. Небольшое количество семян можно стратифицировать в холодильнике в полиэтиленовых пакетах с влажным песком. Если семена начинают преждевременно прорастать, температуру понижают. Весной семена высевают на заранее подготовленные грядки, заделывая их на глубину 2 – 3 см. Посевы мульчируют перегноем или торфом. При появлении у сеянцев трех настоящих листочков их выкапывают и обрезают кончики корней, что способствует развитию мочковатой корневой системы. После пикировки сеянцы высаживают на участке на расстоянии 20 см друг от друга. Сеянцы яблони можно выращивать без пикировки: их прореживают, оставляя между ними 15 – 20 см в ряду, а выкопанные высаживают в новый ряд. При надлежащем уходе (своевременное рыхление, подкормки, полив, защита от вредителей и болезней) сеянцы можно подготовить для окулировки через год.

Окулировка. Выполняется двумя способами: вставкой щитка в Т – образный разрез на подвое и щитком «вприклад». Перед окулировкой за несколько дней до прививки на штамбе вырезают боковые веточки.

При окулировке в Т – образный разрез на штамбе на высоте 8 – 10 см делают поперечный надрез коры и продольный – по оси стволика длиной 3 – 4 см. Затем со средней части побега прививаемого сорта срезают щиток длиной 3 – 4 см и шириной 4 – 6 мм. Срез начинают над почкой на расстоянии 15 – 20 мм от нее, а под ней его немного углубляют, чтобы не повредить сосудистый пучок. Заканчивают срез на 15 – 20 мм ниже почки. Косточкой на окулировочном ноже раскрывают на подвое Т – образный разрез и туда вставляют щиток. Щиток полностью должен быть закрыт корой; если верхняя часть щитка не помещается в разрез, ее обрезают на уровне поперечного разреза. После вставки щитка место прививки туго обвязывают, чтобы камбий щитка совместился с камбием подвоя.

При окулировке «вприклад» на подвое на высоте 8 – 10 см вырезают часть коры, оставляя небольшой кармашек длинной 10 – 15 мм, куда вставляют щиток прививаемого сорта. При окулировке «вприклад» важно совместить слои кадмия привоя (щитка) и подвоя, поэтому нужно постараться сделать срезы щитка и на подвое одинаковыми. Если срез на подвое оказывается шире среза щитка, то щиток прикладывают так, чтобы слои камбия обязательно совместились с одной стороны среза на подвое, иначе щиток не срастется. После вставки щитка место прививки обвязывают так же, как и при окулировке в Т – образный разрез.

При окулировке обоими способами приживаемость щитков можно оценить через 15 – 20 дней. У прижившихся щитков почка и кора имеют нормальный, несморщенный вид, а черешок на щитке легко отделяется. У неприжившихся щитков черешок не отделяется, а почка и кора становятся сморщенными. Подвои с неприжившимися щитками окулируют повторно, делая разрезы на подвое с противоположной стороны. Для своевременного прорастания привитых глазков рано весной снимают обвязку и срезают подвой на 2 – 3 мм выше глазка. Если зимой глазки погибнут, подвои прививают черенками способом улучшенной копулировки.

Размножение вегетативно – размножаемых подвоев. Карликовые яблони выращивают на вегетативно – размножаемых подвоях (М — 8, М – 9, М – 27, парадизка Будаговского), а полукарликовые – на дусенах (М — 2, М — 3, ММ – 106 и др.).

Размножение вегетативных подвоев проводится вертикальными или горизонтальными отводками. При размножении вертикальными отводками у молодого растения парадизки или дусена весной срезают надземную часть, оставляя пенек высотой 2 – 3 см. Из спящих почек на пеньке появляются молодые побеги. Подросшие до 15 – 20 см побеги окучивают влажной почвой, не засыпая верхушек, а когда они достигнут 25 – 30 см, их окучивают повторно, предварительно подкормив растение азотным удобрением (20 – 30 г аммиачной селитры на 10 л воды) – 2 – 3 л на куст. У основания окучиваемых побегов образуются корни.

При горизонтальном размножении побеги укладывают в канавки глубиной 2 – 3 см и пришпиливают скобами. Из их почек появляются побеги, которые затем, когда они вырастают до 15 – 20 см, окучивают влажной почвой. Ухаживают за побегами так же, как и при размножении вертикальными отводками. Осенью холмики разрывают, укоренившиеся побеги отрезают секатором и высаживают в питомник, где их прививают окулировкой или улучшенной копулировкой нужным сортом.

Прививка плодовых деревьев

Хорошо тем, у кого много земли, соток тридцать или сорок. Можно посадить большой фруктовый сад, в котором найдётся место для многих сортов яблонь и груш, вишен и слив. А как быть, если это всего шесть соток, воспеваемых в «Гимне садоводов»?

Кроме того, один садовод, не глядя, может позволить себе купить с десяток саженцев сразу, а другому хочется, но. возможности не позволяют. А ведь бывает, что посадишь грушу – а вырастает яблоня. Или ждёшь пять-шесть лет Антоновку, а вырастает всё, что угодно, но только не она, долгожданная. А уж всемирно известный Белый налив в руках неопытных садоводов оказывается в лучшем случае культурным сортом, а то и просто дичком.

Иногда ждём не дождёмся, что заплодоносит пятилетняя яблоня, а при тщательном весенней обработке плодового дерева обнаруживаем, что внизу, у корневой шейки, кора сплошь изъедена мышами или зайцами. Бывает, случайно покупаем саженцы из южных областей и, естественно, они не переносят нашего сурового климата и гибнут. А бывает, угостят соседи по осени на даче яблочком, а оно такое сладкое, наливное, так и светится жёлто-красным цветом, и хочется иметь такую же яблоньку на своём участке, да места для посадки нигде нет.

Во всех этих случаях на помощь приходит прививка. И не надо пугаться этого слова. Оно хотя и научное, но совсем не страшное. При желании искусством прививки может овладеть любой человек. После первой же удавшейся попытки вы будете безмерно счастливы, ежедневно наблюдая за своим произведением и испытывая огромную гордость за свою работу.

У нас, в садоводстве «Бабино», организовался клуб «Беседа в беседке», где я всё лето бесплатно веду занятия по садоводству, цветоводству и огородничеству. Спустя некоторое время после занятия, на котором я учила прививать и раздавала черенки яблонь и груш, ко мне подошёл один из моих слушателей и с удивлением и нескрываемой радостью сообщил, что ему удалось привить на рябину девять черенков груши! Значит, мой труд не пропал даром.

Разберёмся теперь, что же это такое – прививка? Если нам захотелось увидеть у себя в саду новый сорт, то достаточно приобрести черенок этого сорта и привить его либо в крону имеющегося плодового дерева, либо на выращенный дичок.

При прививке в крону следует придерживаться следующего правила: на плодовые деревья зимних сортов прививаем черенки зимних сортов, соответственно на деревья средних сроков созревания – черенки средних сроков, а на летние – летних. Пример: на зимний сорт «Антоновка» можно привить зимние сорта «Орлик» или «Ренет Кичунова», но не надо прививать «Белый налив».

Подвой – это то дерево, на которое мы прививаем нужный сорт. К примеру, саженец, выращенный из семечка. Привой – это черенок, ветка или почка культурного сорта, который мы хотим иметь в своём саду.

А если нет готового подвоя, где же его взять? Можно вырастить из семечка зимостойких сортов, например, из Антоновки. Яблоню, как правило, прививают на яблоню. На одном квадратном метре можно посеять сто семечек, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга. Сеять можно как весной, так и осенью. При хорошем уходе, подкормках и поливе за два года вырастает хороший саженец-подвой.

Иногда бывает так, что вся надземная часть деревца погибла, а корневая система жива и из проснувшихся почек у корневой шейки вырастают побеги. Их тоже можно использовать в качестве подвоя. Но здесь надо обратить внимание на одну тонкость. Внимательно рассмотрите ствол у корневой шейки и постарайтесь определить место прививки. Если побег пошёл выше места прививки, то вырастет культурный сорт, а если ниже, то вырастет дичок, на который мы и привьём наш черенок культурного сорта.

Грушу прививаем на сеянцы, выращенные из семян зимостойкой груши уссурийской или груши лесной. Часто в садах можно встретить дикие груши, которые когда-то садоводам продали под видом культурных сортов. У моего знакомого на участке растёт четыре таких двадцатилетних дерева. Выбросить жалко: во-первых, очень красиво цветут весной, а во-вторых, хоть какие-то, но всё-таки груши – компоты из них получаются вполне съедобные. С прошлого года владелец этих деревьев начал постепенную перепрививку их культурными сортами.

Грушу также можно прививать на аронию, черноплодную рябину. Один недостаток – ствол груши утолщается быстрее, чем у подвоя, то есть у черноплодной рябины. Так что по мере роста деревцу потребуется опора. Но есть и достоинства: на черноплодку можно привить сорта менее морозостойкие, южные. Осенью опору нужно будет убрать, деревце пригнуть к земле и укрыть утепляющим материалом. Два года назад я привила на подвой уссурийской груши черенок, присланный из Калининграда, где груша этого сорта даёт плоды весом 700 г. Подвой уссурийской груши сформировала в стелющейся форме. На зиму такое деревце легко укрывать лапником.

Подвоем для груши также может служить обыкновенная рябина. Ранней весной в лесу можно найти молоденькие деревца красной рябины, выкопать их, не повредив корней, до распускания листьев и посадить в пятилитровый баллон. За месяц деревце приживётся, и можно будет сделать прививку. Также я пробовала сначала прививать выкопанные деревца рябины, а потом высаживать в баллон, и прививка тоже удавалась.

Сливу прививают на местные морозостойкие сорта; тёрн и алычу. Вишню также прививают на местные морозостойкие сорта.

Черенкование яблони

Черенки заготавливаются, как правило, после первых морозов, в декабре. Но можно делать это и в марте — начале апреля, до набухания почек. В этом году даже у нас в Бабино температура не опускалась ниже –20 градусов. Я уже проверяла почки на плодовых деревьях. Даже на грушах все почки живы. Если бы нас ещё обошли стороной весенние заморозки во время цветения! Черенки я обычно хранила с северной стороны времянки. Срезы обмакивала в расплавленный воск, заворачивала черенки в полиэтилен или строительные мешки и засыпала снегом. Но в этом году снега почти не было, он то выпадал, то таял. Пришлось хранить черенки в холодильнике.

За два дня до прививки черенки необходимо прогреть при комнатной температуре. Заранее подготовьте инструменты (секатор, прививочный нож, изоленту) и садовый вар (фото.1). Прививочный нож должен быть острым, иначе ровного и гладкого среза не получится. Заранее приготовьте бирки (надписи удобно делать шариковой ручкой на полосках алюминия, из которого изготавливают банки для пива).

Чтобы всё было под рукой, я использую небольшой пластмассовый таз. В него складываю всё, что мне понадобится: секатор, прививочный нож, садовый вар, изоленту, бирки и чистую тряпочку, чтобы во время работы можно было протереть инструмент.

Весенняя прививка

Прививку в питомниках часто выполняют зимой, но моя статья для садоводов-любителей, в том числе для начинающих, поэтому будем говорить только о весенней обработке плодовых деревьев. В литературе рекомендуется прививать с середины апреля до конца мая. Но. для какой области? На Украине ведь весна наступает как минимум на месяц раньше, чем у нас. И даже в южных районах нашей области становится теплее на две недели раньше, чем в северных, например, в Карелии. Кроме того, весна бывает ранней, а бывает и запоздалой.

Поэтому внимательно присматривайтесь к своим плодовым деревьям. Основные виды прививки выполняют в тот момент, когда начинается сокодвижение, первый показатель которого – зелёный конус на почках. Можно взять весной ветку и, сделав Т-образный надрез, попробовать отделить кору. В разгар весны кора отделяется от древесины легко, зимой же сделать это довольно трудно.

Прививки следует начинать с косточковых пород: слив и вишен, а затем приступать к семечковым: яблоням и грушам.

Виды прививок «Улучшенная копулировка» (рис. 1, фото 2,3,4).

Этот вид прививки выполняют в том случае, если диаметр подвоя такой же, как у привоя, или несколько больше. Прививку можно выполнить на двухлетнем дичке. Для этого на расстоянии 5 или 10см от корневой шейки секатором срезаем стволик деревца и делаем на нём косой срез длиной 3см. На привое, черенке культурного сорта, делаем такой же косой срез длиной тоже 3см. На косом срезе, отступив 1см от острого конца (1/3 среза), делаем зарез до середины среза или чуть больше. (Зарез тоже делаем и на подвое, и на привое). Образовалось два «язычка». Соединяем срезы друг с другом, заводя один «язычок» за другой. Если диаметр привоя меньше, чем подвоя, то совмещаем их с одной стороны так, чтобы совпали камбиальные слои. Изолентой заматываем место прививки, а садовым варом замазываем все щели и верхний срез черенка, чтобы вода не попала на место прививки.

Прививка «в Т-образный надрез» (фото 5,6,7).

Весной такие прививки удобно делать прутиком. В качестве подвоя выбираем ветку на плодовом дереве и делаем на ней Т-образный надрез. Привой – прутик с тремя-четырьмя почками, вырезанный с «пяточкой» (фото 6). Привой вставляется в Т-образный надрез и плотно обвязывается изолентой.

Прививка «в расщеп» (фото 8,9,10).

Эта прививка удаётся у меня чаще всего. Делается она в том случае, если подвой по диаметру больше привоя. В качестве подвоя можно использовать переросшие дички, а также перепрививать ветви на плодовых деревьях. Для этого секатором срезаем ветку или дичок, делаем расщеп и вставляем в него приготовленный черенок, на котором сделаны срезы с двух сторон. Прививку заматываем изолентой и замазываем садовым варом. Эту прививку можно делать до начала сокодвижения.

Изоленту рекомендуется использовать чёрного цвета, чтобы место прививки лучше нагревалось и быстрее происходило срастание. Но я всё-таки предпочитаю изоленту синего цвета: во-первых, сразу заметно, где сделана прививка, а во-вторых, синяя лента более прочная, чем красная и жёлтая, и не рвётся при обвязке прививки. Закончив обвязку, оставляю «хвостик», чтобы удобнее было снимать изоленту.

Уход за привитыми растениями

Спустя месяц уже понятно, прижилась прививка или нет. Если почки распустились, то прививка состоялась, если черенок засох – то нет. Обвязку я снимаю через полтора месяца, иначе может получиться то, что обвязка врезалась в древесину.

По мере роста прививки необходимо будет производить формировку. Часто уже на следующий год прививки закладывают плодовые почки, но нагружать урожаем их ещё рано, поэтому плодовые почки следует удалять. Пусть пройдёт годик-другой, прививка подрастёт, окрепнет, а затем и наградит нас отменными яблочками того сорта, который мы так хотели видеть в нашем саду.

Прививка плодовых деревьев – очень увлекательное занятие. Вариантов много: прививки «в боковой зарез», «за кору», «в полурасщеп», «вислые» прививки, окулировка деревьев (в том числе окулировка плодовых деревьев). В журнальной статье обо всех не расскажешь. Поэтому читайте специальную литературу или приходите в следующем году в Дом Садовода, где я буду читать лекции, в том числе и по прививкам. А любителей прививок в садоводстве «Бабино» приглашаю к магазину «Фермер» на бесплатные лекции, которые я буду проводить с начала мая в Клубе «Беседа в беседке».

Основные правила прививки плодовых деревьев

Большинство садоводов знают: если вкусовые качества и размер плодов на яблоне (груше, сливе, абрикосе и др.) оставляют желать лучшего, для получения новых, понравившихся сортов, можно осуществить прививку.

Прививкой называют пересадку части одного растения на другое. Другими словами, это перенос почки или черенка с плодового дерева одного сорта на дерево другого сорта. Такая процедура возможна благодаря уникальным свойствам деревьев срастаться друг с другом, заживляя при этом раны.

Этот прием агротехники позволяет вырастить на оном дереве плоды разного вида, например, груши и яблоки, являясь при этом одним из наиболее удачных способов размножения сортовых растений. Чтобы правильно сделать прививку растения, необходимо знать основные правила, которых важно придерживаться выполняя процедуру.

Какие растения подходят для прививки?

Существуют некоторые требования для плодовых растений, которые можно прививать. Первую прививку можно делать молодому деревцу, которому не меньше трех лет, поскольку растение должно успеть окрепнуть, что бы обеспечить прививаемому черенку необходимое питание.

Помимо этого, важно учитывать, что деревья, которые имеют повреждения (ожоги, трещины и обморожения в области ствола), прививать нельзя. Наиболее подходящим является растение, возраст которого не более десяти лет. Так же стоит обращать внимание на определенные особенности деревьев, плоды которых имеют косточки и семена.

Прежде чем прививать растения, необходимо изучить совместимость культур. Нельзя прививать яблоню, например, на березу и т. д. Чтобы добиться желаемого результата, прививать надо подобное на подобное, то есть яблоню на яблоню или грушу, сливу — на сливу или вишню.

В какое время года лучше прививать растения?

Исходя из времени года, прививать деревья следует учитывая определенные особенности. Данную процедуру надо проводить своевременно, когда соки, находящиеся в стволе дерева, активно циркулируют. Исходя из этого, оптимальным временем для прививки является весна. Прививать деревья осенью и зимой не рекомендуется, поскольку велика вероятность того, что еще до того, как черенок успеет прижиться, ударят морозы. Однако, существуют и способы зимней прививки деревьев, но не всем видам деревьев они подходят. Лучше всего она подойдет для груши, яблони и сливы. Для прививки деревьев зимой заранее готовят дички и выращивают их в помещении со средней температурой воздуха. Саму прививку осуществляют в период с января по март. После процедуры, привитые растения снова прячут в помещение, до тех пор, пока воздух на улице не прогреется, а уже весной высаживают в землю (ранней весной по ночам часто еще случаются заморозки, поэтому лучше дождаться, пока температура не будет падать ниже нуля, чтобы черенки не замерзли).

Прививать деревья летом там, где достаточно теплый климат. Черенок должен будет успеть прижиться, пока не наступят холода, чтобы не погибнуть. Еще стоит учесть, что проводить процедуру прививания лучше в сухой пасмурный день (время дня значения не имеет).

Для получения здоровых и высокоурожайных привитых деревьев важно выбирать сильнорослые, выносливые и урожайные подвои, брать черенки для прививки сильных, высокоурожайных культур деревьев.

Подвой и привой

Основными понятиями, суть которых важно понимать при проведении прививки, являются «подвой» и «привой»

.

Подвой — это часть дерева, на которое прививается новый сорт.

Привой — это черенок, который приживляется к подвою.

Основные способы прививки плодовых деревьев

Существует несколько способов прививки, но условно их можно разделить на две большие группы:

Окулировка (осуществляется летом) — прививка глазком (почкой), срезанным с однолетнего побега вместе с небольшим участком коры и тонким слоем древесины.

Копулировка (осуществляется весной) — прививка черенком на тонкую ветку. При копулировке используется часть однолетнего побега с несколькими почками.

Также, весной деревья успешно прививаются в расщеп, за кору и другими способами.

Окулировка при помощи глазка

При проведении окулировки, привоем является почка сортового растения. Оптимальный срок проведения процедуры определяется тем, на какой стадии пробуждения она находится. В случае использования спящей почки, наилучшим временем проведения процедуры будет вторая половина лета.

Для почки, которая пробуждается, оптимальным временем будет начало сокодвижения – то есть весна. Подвой тоже необходимо тщательно выбирать: растение должно иметь эластичную и мягкую кору.

Прежде чем приступить к окулировке, растение-подвой необходимо подготовить. За пару недель до процедуры надо хорошо взрыхлить почву вокруг дерева и прополоть сорняки. Поливать деревце нужно при необходимости.

Прививку не стоит делать на южной стороне ствола растения, так как почка может засохнуть под воздействием солнечных лучей, так и не успев прижиться.

Порядок проведения работ

Для начала, надо снять с черенка почку. Для этого понадобится острый нож (плохо заточенным инструментом легко повредить прививочный материал). Вместе с почкой необходимо срезать щиток – небольшой участок коры (при этом надо постараться захватить как можно меньше древесины). Если процедура осуществляется в летний период, то над и под почкой делается небольшой надрез (в 1,5-2 см), после чего ее надо срезать слева направо. Если прививка происходит весной, нижний щиток лучше сделать немного длиннее (на 1-1,5 см).

Далее очередь подвоя: надрезаем кору и частично отделяем ее. В весенний период это делается очень легко. Надрез надо сделать Т-образной формы. После этого нужно отогнуть уголки, чтобы получился «кармашек» (по размеру он должен совпадать с привоем). Почка помещается в образовавшийся «кармашек» сверху вниз. Делать это следует аккуратно, придерживая привой за верхнюю честь щитка. После остается зафиксировать положение почки, обвязав ее пленкой.

В случае, когда окулировку плодовых деревьев проводили весной, почка должна прорасти недели через две. Таким образом сразу станет понятно, что прививка увенчалась успехом. Останется только снять повязку, аккуратно разрезав её поперек витков. Если же окулировка проводилась летом, то ждать прорастания почки придется будущей весной.

Простая и улучшенная копулировка плодовых деревьев

Этот способ является одним из самых простых. Прививка деревьев черенком является процессом объединения молодого черенка и ствола растения с последующей крепкой привязкой. Здесь важно учесть, что подвой и привой должны быть одинакового диаметра в месте среза.

В случае простой копулировки, на ветке подвоя и на черенке делаются косые срезы (длиной примерно в 3 см; обрезаются под углом в 30 градусов), после чего надо наложить срез черенка на срез подвоя и место их соединения плотно обвязать лентами из полиэтилена или изолентой. Верхнюю часть среза необходимо смазать садовым варом. Данный вид работ осуществляется в начале весны, а о результативности можно будет судить месяца через 2-2,5 (когда подвой и привой срастутся).

Для улучшенной копулировки нужно создать дополнительную поверхность для сращивания растений (соединяют срезы с дополнительным расщепом). Для этого на обоих растениях делают надо сделать срез не гладким, а в виде молнии. Этот зигзаг образует как бы замок при соединении, что обеспечивает лучшую стыковку (соединять компоненты нужно так, чтобы один из них как бы продолжением другого).

Прививка за кору

Этот способ станет оптимальным, если диаметр подвоя и привоя существенно отличаются. Также весомым преимуществом данного метода является минимальная травматичность подвоя, так как его ткани практически не повреждаются, а раны быстро затягиваются, чем обеспечивается высокая приживаемость черенка.

При проведении прививки за кору, привой срезается под углом 30 градусов, кора на подвое разрезается и в получившийся разрез вставляется черенок (важно вставить черенок так, чтобы почка на нем «смотрела» в центр подвоя). Дальше подвой с привоем надо зафиксировать как можно крепче, а место прививки смазать садовым варом.

В случае, когда диаметр подвоя достаточно большой, на него можно прививать два-три черенка одновременно.

Прививка в расщеп

Данный способ отличный вариант для перепрививки старых фруктовых деревьев новыми сортами. Прививка в расщеп — отличный способ омолодить сад, повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным климатическим условиям.

Такая процедура производится весной, когда почти плодовитых деревьев начинают набухать. Перед осуществлением прививки, у подвоя спиливаются все скелетные ветки, чтобы остался ствол высотой 20–40 см (Так же этот способ уместен, если у растения погибла надземная часть – прививка таким образом спасет его). В получившихся пенечках делаются расщепы глубиной 4–5 см (если пенька большого диаметра, можно прививать сразу два черенка, разместив их друг против друга с разных сторон расщепа). Если диаметру пенька небольшой, прививать лучше один черенок, делая расщеп не сквозной, а только с одной стороны (прививка в полурасщеп).

Главным преимуществом данного метода считается то, что мощная корневая система взрослого растения-подвоя дает сильный толчок для хорошей приживаемости и развития привоя.

Привои обрезаются по форме клина и вставляются в расщеп ближе к краю подвоя под небольшим наклоном в сторону центра пенька (такое расположение позволяет совместить камбий).

Место прививки рекомендуется обернуть полиэтиленом либо обмазать садовым варом. Если прививка в расщеп сделана правильно, особой фиксации не требуется.

Основные правила прививки плодовых деревьев

Прежде чем приступить к процедуре прививки плодовых деревьев весной, важно обратить внимание на полезные советы опытных садоводов:

– Срезать черенки весной надо до того, как начнут распускаться листочки (в марте-апреле). После этого их необходимо незамедлительно привить.

– Дерево, к которому собираетесь привить другой сорт, и черенки плодовых деревьев должны быть здоровым.

– Все необходимые для работы инструменты, руки и места, где будут соприкасаться привой (дерево) и подвой (черенок), должны быть чистыми.

– Процедуру прививки необходимо проводить очень быстро, чтобы свет и воздух как можно меньше воздействовали на свежие надрезы.

– Необходимо обеспечить защиту срезу от загрязнений.

– Если ствол дерева обморожен, поврежден солнцем или животными, то его не следует использовать для прививки.

– Черенки можно заготовить с осени. В таком случае их надо углубить в песок и хранить в прохладном месте, куда не попадает свет. Для этой цели хорошо подойдет погреб.

– Прививая растения, плоды которых имеют косточку, лучше отдать предпочтение экземплярам, не старше 10-ти лет.

– Если Вы хотите привить сразу несколько сортов на одно дерево, необходимо учесть, что сроки созревания их плодов должны совпадать между собой.

– Для груш и яблонь возраст деревьев не помеха, поскольку они дольше живут.

– Слои камбия привоя и подвоя должны полностью совпадать.

– Прививки надо очень плотно обвязывать.

Уход за прививками

Если процедура прививки выполнена правильно, то подвой начинает отрастать уже через три недели — появляются побеги из имеющихся на нем почек. Именно в этот период очень важно обеспечить растению правильный уход:

– Как только прививки начнут расти, важно внимательно следить, чтоб не появились грызущие или сосущих вредители (тля). Если таковые появились — бороться с ними незамедлительно.

– Нужно удалять ответвления, которые вырастают из почек подвоя, расположенных ниже прививки. Важно делать это постоянно, на протяжении всего сезона.

– Привитые деревья необходимо поливать, удобрять (подкармливать).

– Если осуществлена прививка в расщеп, нужно внимательно следить за состоянием раны, и, при необходимости, смазывать открывшиеся места садовым варом.

– Если на ветку привали несколько черенков, оставить расти нужно всего один (который развивается лучше остальных), а оставшимся, когда они отрастут на 15—18 см, следует поприщипывать верхушки, но в конце июля или весной следующего года их лучше совсем вырезать.

– Привитые черенки могут быть повреждены ветром или птицами. Чтобы этого избежать, их подвязывают к прутикам или привязывают к ним дужки из гибких побегов.

– В следующем сезоне (весной) выросшие после прививки побеги надо на 1/з длины укоротить и сформировать ветвь.

Успех прививки во многом зависит от опыта и сноровки прививальщика, быстроты и точности выполнения операции, от чистоты инструментов (особенно ножа) и правильного наложения повязки.

У семечковых пород растений приживаемость глазков высокая (может достигать 99%), у косточковых — меньше.

Срастаются привой с подвоем достаточно быстро. Уже через две недели можно проверить приживаемость глазков. Для этого нужно обратить внимание на такие признаки: зеленоватый цвет коры щитка, выполненности и свежему виду глазка, легкому отделению черенка. Если глазок погибает — это тоже легко распознать, так как он тускнеет, сморщивается, черешок засыхает и не отделяется.

После окулировки надо провести культивацию (для того, чтобы разрыхлить почву, которая уплотнилась во время предыдущей процедуры). Привитые дички на зиму следует полить и окучить на высоту 10-ти см для защиты глазков от вымерзания.

Если какие-то привитые глазки прорастут осенью, их следует подвязать к штамбу и, когда они выпустят несколько листочков, их надо пинцировать, чтобы остановить их рост и вызвать вызревание. Во время осеннего окучивания привитых дичков необходимо закрыть землей и побеги, которые выросли из привитых глазков. И уже следующей весной, при разокучивании привитых дичков, развившиеся на них из привитых почек побеги следует обрезать на живую нижнюю почку для того, чтобы из нее вызвать весной рост нового побега.

Прививка деревьев весной: способы и их описание

Прививка – это процедура, которая позволяет получить новые сорта урожая на одном стволе. Для успешного проведения прививки необходимо соблюдать все рекомендации. При этом важно не только правильно выполнить процедуру, но и подготовить черенок.

Прививка деревьев: преимущества данного метода

Деревья прививают в различных целях. С помощью прививки можно получить высокий урожай с отличными вкусовыми качествами. Этот агротехнический прием позволяет сохранить полезные свойства сортового дерева, которые могут утрачиваться при опылении или образовании семенного материала.

Если от дерева взять черенок, то плоды появятся только через несколько лет. Однако прививка к укорененному побегу сократит срок появления плодов в 2 раза. Данная процедура дает возможность вырастить сорта, которые к конкретным климатическим условиям не приспособлены. Корневая система подвоя выносливая и растение устойчиво к морозам и засухе.

Если правильно подобрать подвой, то можно вырастить карликовое растение. Тогда плоды будут быстрее созревать. К одному стволу можно прививать сразу 2-3 сорта. В результате с одного плодового дерева можно собрать разные сорта. Таким образом экономится место на участке. Единственный минус — плодов будет меньше. Бывают случаи, когда молодое деревце подвергается воздействию морозов или пострадало от вредителей и грызунов. Чтобы деревце вновь «ожило», делается прививка мостиком.

Процедуру следует выполнять ранней весной, пока не набухли почки. Оптимальное для этого время – начало марта. Если сделать прививку до начала сокодвижения, то черенок может не прижиться. Если проводить процедуру слишком рано, то можно навредить дереву.

Подготовка к прививке

За несколько дней до проведения процедуры, прививаемые деревья необходимо полить. Это усилит сокодвижение и способствует лучшему отставанию коры, что значительно облегчает выполнение последующих работ. На том месте, где будет выполняться прививка, нужно удалить листья и стебли.

Для прививки следует брать здоровые черенки и подвой. Подготавливать черенки для прививания рекомендуется поздней осенью. Их длина должна быть не менее 30-40 см, а диаметр около 7 мм. При этом почек должно быть на одном черенке 4-5 штук. Срезать привой желательно с молодого дерева.

Очень важно их сохранить в течение зимы. Черенки аккуратно срезают, обрабатывают, заворачивают в пленку или мешковину и оставляют в холодном месте. Если зима выдалась не сильно морозная, то черенки можно заготовить весной до момента набухания почек. За день до прививания обновить срезы и поставить в чистую воду в прохладном месте. За это время черенок напитается влагой, что значительно влияет на приживаемость.

Что понадобится для прививки

Для процедуры понадобится садовый секатор, нож, маленький топор и кисточка. Для крепления черенка и подвоя используется любой обвязочный материал. С этой целью можно взять льняной шпагат, мочало из липы. Также можно использовать изоленту или лейкопластырь, однако при снятии можно повредить кору.

Видео о правильной прививке:

Можно обвязать полиэтиленом. Любой материал нарезать ленточками, длина которых будет составлять 30-40 см, а ширина 1,5 см. Если планируется обвязка шпагатом или мочалом, то применяют садовый вар на основе канифоли. Вместо вара можно взять обычный пластилин.

Как делать прививку весной: основные способы

Существует несколько способов выполнения прививки.

За кору. Применяется этот способ в том случае, если толщина подвоя и привоя сильно отличается. Кору надрезать и на это место вставить черенок, предварительно сделать на нем длинный срез. При использовании этого способа подвой меньше подвержен травматизации и происходит быстрое срастание с черенком. На большом подвое опытный садовод может привить несколько черенков.

В разрез. Прививку можно выполнять в подвой независимо от толщины. На стволе дерева вырезать щель так, чтобы происходило сужение книзу. Черенок с двумя почками обрезать с каждой стороны и вставить в разрез. После этого обвязать и смазать садовым варом.

В расщеп. Рекомендуется применять, если подвой с грубой корой или в прошлый раз прививка другими способами не удалась. Очень хорош метод при толщине подвоя более 5 см.

Окулировка. Одиночную почку, образовавшуюся прошлым лето, берут с заготовленных осень черенков и прививают на ствол другого дерева. Этот метод также называется окулировка прорастающим глазком.

Копулировка. Данный способ применяется в том случае, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину. Сделать на них косые срезы и соединить. Место стыковки соединить и обмазать варом. Иногда используют метод улучшенной копулировки, при котором делают засечки для плотного соединения привоя и подвоя.

Аблактировка. Этот метод предполагает приживление двух рядом располагающихся растений. На деревьях отрезать кору с небольшой частью древесины. На месте среза сделать язычки в виде расщепа и соединить вместе. Когда привой начнет расти, его нужно отрезать от корня.

Если выполнять прививку весной, то черенки будут развиваться в течение лета. При выборе метода привоя следует учитывать климатические особенности, сорт и размер дерева, время года.