Как правильно сажать хвойные деревья на даче?
Ели и сосны: правила посадки и уход в первые годы жизни
Хвойные растения – основа ландшафтного дизайна, краса и гордость каждого владельца сада. Поэтому так важно выбрать здоровый посадочный материал, правильно подготовить посадочную яму, посадить растения с соблюдением всех правил агротехники и внимательно ухаживать за ними, особенно пристально в первые годы жизни. Соблюдение всех приемов агротехники позволит избежать возникновения неинфекционных заболеваний, а правильная система защиты – инфекционных.
Наиболее типичными представителями хвойных, хорошо приживающихся практически в любых агроландшафтах, являются ели и сосны.
При покупке посадочного материала обращайте внимание на его внешний вид. Кора деревьев должна быть равномерно окрашена, согласно нормальной физиологии растений без трещин и наплывов. Концы веток – эластичные, с живым блеском, с нормальной плотностью хвои. Почки здоровых растений живые, на сломе – зеленого цвета; под корой виден зеленоватый слой живой ткани; на срезе сосуды побегов – светлые, равномерно окрашенные.
Если вы читаете эту статью, вам может быть интересна эта программа:
Чем меньше растение по размеру, тем быстрее оно приживется на новом месте. Но в ряде случаев есть необходимость посадки крупномеров. Тогда становится очень важным сохранить как можно больше объема корневой системы не только с проводящими, но и с питающими корнями и корневыми волосками. Более благоприятным является выращивание посадочного материала в закрытой форме – горшки, посадочные пакеты и т.д. В них корневая система древесных сохраняется лучше. Но в случае выращивания крупномеров в открытом грунте и их последующей пересадки важно сохранить как можно больше по объему корневой системы, при транспортировке не допускать ее пересушивания и лишнего встряхивания. Часто питомники транспортируют такие деревья с комами, затянутыми мешковиной и железной сеткой. Это как раз и служит гарантией сохранности растений при перемещении на большие расстояния, но при посадке мешковину необходимо развязать у корневой шейки, а проволоку отогнуть от ствола, так как с ростом ствола дерева нередки случаи врастания металла внутрь дерева и гибель его по этой причине.
Также важно при транспортировке как можно меньше нанести механических повреждений растениям, особенно на стволах, так как каждая рана – это ворота инфекции, а вытекающая смола привлекает запахом вредителей. При подготовке посадочных ям под деревья необходимо учитывать необходимое расстояние между деревьями, чтобы все они в достаточной мере были обеспечены солнечным светом и пространством для дальнейшего роста. Особенно сильно от затенения страдают сосны. Они теряют нижние ветви, вытягиваются и могут повреждаться болезнями и вредителями. Достаточно важным является вопрос дренажа на участке дальнейшего выращивания елей и сосен. Если почвенные воды достаточно близко к поверхности или периодически случаются затопления, то для сосен необходимо делать высокие насыпи, а потом уже посадочные ямы, так как эти деревья не выносят затопления, даже не долгого, в отличие от елей. В более северных регионах, где почва оттаивает позже, посадочную яму обязательно углубляют на 20 см для засыпки на самое дно дренирующего слоя – керамзита или крупного песка. Это поможет не замокать корням ранней весной.
При посадке деревьев на дно и по краям ямы насыпают плодородной земли и раскидывают комплексное минеральное удобрение, затем еще подсыпают почвы, настолько, чтобы поставить на слой земли саженец, а его корневая шейка (место от которого отходят от ствола первые корни) не была заглублена ниже уровня всей поверхности почвы. Это очень важно! Часто гибель саженцев происходит в первый год после посадки именно по этой причине.
Если саженец, вынутый из транспортировочной емкости, имеет густо переплетенную корневую систему, растущую внутрь, то нужно его отмочить в простой воде в любой подходящей емкости, чтобы корни можно было аккуратно расправить, не повредив их при посадке. Но ни в коем случае не стоит «расчесывать» их садовыми орудиями, так как повредится самая важная часть корневой системы – питающая. Если отмочить корневую систему растения возможности нет, то помещайте саженец в посадочную яму таким, как он есть, но минеральную подкормку удобрениями проводите только по периметру ямы, чтобы корни стремились расти в противоположном от ствола направлении.
По данным многих питомников, хороший результат дает посадка растений с применением микоризных препаратов, в частности, «Микоризный препарат для хвойных биологизированный», разработанный российскими учеными, поставщик — компания ООО «Симбиоплант». Это сухой субстрат полезной микофлоры, который, по данным производителя, «предназначен для формирования полезной микрофлоры на корнях хвойных, ускорения их роста и повышения приживаемости». Применение препарата способствует насыщению хвойных питательными веществами и влагой, в несколько раз ускоряет рост поглощающих корней и накопление корневой массы, повышает устойчивость хвойных к болезням и экологическим стрессам. Этот препарат вносят единожды при посадке по норме:
— при пересадке крупномеров (а также для внесения к деревьям с недостатком микоризы, растущих на постоянном месте):
— для саженцев высотой 0,8-1м — 200-300 граммов;
— высотой 1,2-2м — 600-700 граммов;
— высотой 2,2- 6м — 900-1,5 кг на одно дерево.
Разделить необходимый объем препарата на 8 и более частей и равномерно внести на глубину 10-18 см в зону активного роста корней. По периметру земляного кома, в район приствольного круга. Сразу полить и далее соблюдать оптимальный режим полива, не допуская пересыхания почвы.
При посадке крупномеров с большим земляным комом в мешковине их до посадки также следует хорошо пролить водой, а при возможности и замочить в корневом стимуляторе, например, в корневине, чтобы приживаемость была лучше.
Затем саженец обильно поливают и дают немного «устояться», достаточно 1-2 часа, чтобы из посадочной ямы вышли пузырьки воздуха и грунт «уселся». После этого обязательно устанавливают три опоры напротив друг друга и подвязывают к ним ствол дерева, чтобы он располагался вертикально, и корневая система нарастала без надрывов от воздействия ветра. Под веревки обязательно подкладывают дышащий тканевый материал слоем не менее 5-10 мм, чтобы избежать повреждения коры, а следовательно, и сосудов растения. Резину и пластик применять не рекомендуется, так как под ними на молодой коре могут образовываться области отмирающих тканей, что негативно скажется на здоровье растений. По этой же причине раз в три-четыре месяца нужно проверять места креплений, и по мере необходимости заменять прокладки или сдвигать место крепления. Чем выше дерево, тем дольше по времени необходимо оставлять подпорки, чтобы успела сформироваться полностью корневая система.
В первый вегетативный сезон после посадки растения обязательно обильно поливают, чтобы весь посадочный ком увлажнился. Частота полива зависит от температуры воздуха и типа почвы – песчаные и торфяные поливают чаще, чем суглинистые и глинистые. Но одно правило существует неизменно – лучше проливать обильно и реже, чем понемногу и чаще. По норме полива, в среднем, считают, что на каждый метр дерева требуется около 10 л воды. Если крона пышная, то к норме добавляют еще половину всего объема.
После посадки и первого полива через несколько дней (а можно и вместе с первым поливом) для ускорения образования корневой питающей системы применяют корнестимуляторы – гетероауксин, корневин, корнерост или любой другой. Проливают каждое дерево из расчета 10 л раствора на 1 м дерева. По концентрации раствор препарата готовят так, как указано производителем.
Оптимальное время для посадки хвойных – весна, начало лета (сразу после отмерзания грунта на весь объем посадочной ямы) или осень (за два месяца до наступления морозов). Есть еще прием посадки особо крупных деревьев в спящем состоянии зимой, в заранее подготовленные посадочные ямы, это позволяет избежать лишнего повреждения растений, тогда все уходные и поливочные работы начинают в следующем вегетационном периоде.
В первые год-два после посадки деревья, даже наиболее здоровые по внешнему виду, будут находиться в стрессовом состоянии, нуждаться в усиленном питании и защите от болезней и вредителей. Наиболее типичными повреждениями в данном случае являются отмирание отдельных веточек вследствие повреждения корневой системы при пересадке и заселение стволовыми вредителями. Поврежденные ветки следует обрезать в месте появления границы между живой и мертвой тканью, так как на любой отмирающий поверхности активно поселяются болезнетворные микроорганизмы. Для профилактики можно провести опрыскивание препаратами медной группы – Хом, Ордан, Купролюкс.
Для профилактики заражения стволовыми скрыто живущими вредителями при посадке в весеннее-летний период деревья обязательно обрабатывают дважды. Первый раз системными инсектицидами группы неоникотиноиды (Актара, Танрек, Конфидор), а через 18-21 день – пиретроидами или ФОСами (Би-58 Н, Фуфанон, Шарпей, Молния экстра и т.д.). При осенней посадке достаточно провести одну обработку, если температура воздуха не ниже +12 0С, а на будущий сезон первую обработку проводят при достижении температуры воздуха + 10 С0 и вторую – через 18-21 день препаратами группы пиретроиды (Децис, Шарпей. Искра).
В конце июля-начале августа начинается период лёта второго поколения жуков-вредителей, в этот момент обрабатывают препаратами группы неоникотиноиды.
В первый год после посадки не рекомендуется проводить формирующую обрезку или обломку молодых веток елей и сосен во избежание продления стрессового периода.
Что касается применения стимуляторов роста по хвое, то на соснах и елях лучший результат показывало применение препарата Циркон и Крона – Хвоинка. Только не следует забывать, что после любого стимулятора роста, который заставляет растения использовать скрытые резервы, необходимо проводить подкормку или внекорневую – микроэлементами или корневую макроэлементами, а лучше – совместно и то, и другое. Для быстрого восстановления фотосинтеза и повышения иммунитета на ослабленных транспортировкой растениях применяют препарат хелат железа из расчета 50 мл на 10 л воды.
Елена Евдокимова, кандидат биологических наук по защите растений, Санкт-Петербург
______________
14 — 15 февраля 2020 года состоится семинар Елены Евдокимовой «Системная защита садовых растений».
Успейте записаться и оплатить по льготной цене 7500 рублей до 26 декабря 2019 года
После этой даты цена участия в мероприятии составит 9000 рублей
Семинар ориентирован на тех, для кого имеет значение состояние садовых растений — в садах заказчиков, в своем саду, на производстве и садовом центре — и хочет систематизировать знания, повысить эффективность работы и увидеть новые возможности в защите садовых растений.
Елена Евдокимова — практикующий специалист, кандидат биологических наук по специальности 06.01.07 – защита растений.
В 2001 г. закончила Кубанский Государственный Аграрный Университет, факультет защиты растений (Краснодар).
Начинала профессиональную деятельность в «Краснодарском Биоцентре» по производству биопрепаратов для защиты растений, семь лет работала научным сотрудником в отделе защиты винограда СКЗНИИСиВ (Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства) в Краснодаре, там же закончила аспирантуру. В 2009 г. защитила диссертацию на тему «Микозы виноградной лозы в Краснодарском крае» (ВИЗР, г. Пушкин, Санкт-Петербург). С 2010 года ведет профессиональную деятельность в Санкт-Петербурге.
Когда сажать хвойные растения в саду
Хвойные растения декоративны в любое время года и легкие в уходе. По крайней мере, ель, сосна или можжевельник за свою неприхотливость считаются жителями «ленивого» сада. А еще хвойные деревья и кустарники способны практически сразу после высадки стать настоящим украшением вашего сада, особенно если вы посадите взрослое растение. Но и молодые хвойники очень подходят для экспресс-озеленения. Кроме того, декоративные хвойные можно сажать даже зимой! Но есть у них одна особенность. Ошибки, допущенные при переселении, дают о себе знать лишь через 3-6 месяцев после осенней пересадки, или через 1-2 месяца после весенней. Поэтому процесс высадки хвойных в саду чрезвычайно важен. Чтобы он прошел, как надо, прочитайте эту статью.
Когда можно высаживать хвойные растения
В отличие от большинства лиственных пород деревьев и декоративных кустарников, хвойные растения можно высаживать практически круглый год. (Это не касается молодых новогодних елок в контейнерах. Их нельзя высаживать в грунт сразу после праздников. Надо дождаться первого весеннего тепла.) При этом, как правило, весной высаживают молодые саженцы – до трех лет. Зима – идеальное время для переселения взрослых хвойных деревьев и кустов.
Особенности весенней пересадки
Когда сажать хвойные в саду весной? Вопрос очень важный, ведь календарная весна – это аж целых три месяца с очень разными погодными условиями. Выполнять весеннюю посадку хвойных деревьев и кустов нужно, как только земля растаяла настолько, что это возможно сделать. То есть ранней-ранней весной, практически сразу после первой оттепели.
Молодые корни хвойных начинает расти при температуре почвы +3 градуса. А возможны заморозки им не страшны. Если вы не успели с пересадкой до начала активного роста надземной части хвойных растений, лучше подождать с этим до осени.
Важно! В период роста побегов декоративные хвойные пересаживать нельзя!
Какие хвойные можно сажать летом
Летом хвойные растения сажать можно, но только те, которые имеют закрытую корневую систему, то есть продаются в горшках. Но здесь есть один неприятный момент, который может свести на нет все благие намерения.
Дело в том, что, обычно, мы не можем быть стопроцентно уверенными в том, не пересадил продавец в горшок из открытого грунта хвойное растение перед тем, как продать нам ее, как контейнерную культуру.
Если имело место такое явление, шансов, что хвойник, пересажен летом, приживется на новом месте очень мало. Даже если при покупке он выглядит здоровым, и вы создадите для его роста очень привлекательные условия.
Именно поэтому опытные садоводы не советуют высаживать летом контейнерные хвойные, купленные у непроверенных продавцов. У таких растений больше шансов, если посадить их весной или осенью.
Как и когда удобрять хвойные растения, читайте в нашей публикации.
Если уверены, что культура выросла в горшке, в котором вам ее продают, и младше трех лет (чем моложе, тем лучше), смело проводите посадку летом. Выбирайте вечерние часы. Желательно – в дождливый период. От палящего солнца растение придется некоторое время (пока не укоренится) затіняти.
Осенняя посадка хвойных
Советы садоводов относительно того, когда лучше сажать хвойные растения осенью, поделились на два лагеря:
Важно! В период, когда растение готовится к зимней спячке (до трех недель), ее пересаживать нельзя. В это время В ней происходят сложные химические процессы, вмешиваться в которые не стоит.
Режим подготовке хвойных растений к зиме «включается» с приходом первых минусовых температур ночью. То же идеальное время для их пересадки наступит через две-три недели после этого. В этом случае, лучше позже, чем раньше.
Особенности зимней пересадки хвойных
Зимой можно пересаживать любые хвойные. Зима, как не странно, идеальный период для этого. Но крупные взрослые растения лучше высаживать только зимой! Вообще, декоративные хвойные «в возрасте» считаются очень капризными к пересадке. Но их приживаемость в новых условиях при зимней пересадке приближается к 100%.
Как правильно сажать хвойные в саду – видео
Как правильно посадить хвойные растения на даче или в саду, расскажет следующее видео.
Если планируете высаживать хвойные растения у себя на даче или в саду, советуем посмотреть 50 фото-схем их оригинального расположения. А еще – они идеально сочетаются с розами. Как высаживать розы в открытый грунт – здесь.
Деревья на участке дома – какие можно и нельзя сажать
Представить частный дом без единого деревца на участке сложно. Именно растения создают ощущение гармонии в любом пространстве, где собираются жить или уже живут люди. Обычно саженцы выбирают и высаживают еще на этапе строительства дома — этим занимается ландшафтный дизайнер, а иногда и сам владелец загородного жилья.
Зеленые насаждения много лет радуют хозяев дома цветением, ароматом и даже вкусными плодами. Однако, каждое растение требует определенного подхода и оказывает влияние на все, что его окружает. Некоторые из них даже обросли суевериями, и Интернет полон информации об энергетических свойствах тех или иных пород. Что касается их расположения, расстояния друг от друга и от других объектов — это регламентировано требованиями СНиП.
Какие древесные породы лучше высаживать рядом с домом и почему?
Первое, на что стоит обратить внимание перед высадкой саженцев, — климатические условия, в которые вы помещаете растение. Они определяют, какое дерево лучше посадить в саду. В северных регионах редко можно увидеть фруктовые сорта, которые просто погибнут в неподходящих условиях. На юге распространены акации, тисы, липы и пихты.
В выборе садового растения хозяева обычно опираются на его внешний вид. Однако не стоит забывать и об особенностях корневой системы и строения ствола — именно позволяют понять – подходит ли растение для жилой территории.
Опираясь на особенности климата, выбрать растение для своего садика лучше из следующих неприхотливых представителей.
- Береза. Это всем известное дерево можно сажать в самых разных почвах, но следует помнить, что оно с трудом выносит пересадки. Береза — простое в уходе растение, легко переносящее даже сильные морозы. Высадкой лучше заниматься ранней весной, а если ваш сад невелик — выбирайте невысокие виды, например, карельскую березу. Многие считают это растение типично русским, однако это не совсем так. Березы распространены и в Европе, и в некоторых регионах США. В «одноэтажной Америке» ими часто украшают сады многочисленных частных домов.
- Ель. Вечнозеленое хвойное дерево часто используется для устройства живой изгороди. Она отлично защищает от ветра и создает красивый зеленый барьер между частной территорией и улицей. Кроме того, это растение обладает полезными свойствами: фитоницид, содержащийся в его аромате, стимулирует работу сердца, нервной системы и органов дыхания. Согласно примете дерево защищает от ссор обитателей жилья и помогает контролировать разбушевавшиеся эмоции. Лишь в одном случае от ели лучше отказаться — она легко воспламеняется и представляет опасность для деревянных домов.
- Липа. Это растение часто используют для создания аллей, однако и одиноко стоящая липа выглядит красиво. На 10-й год жизни она начинает цвести. Цветки липы, как и ее кора, листья и почки, широко используются в народной медицине. Это дерево можно стричь и формовать в любой период его жизни. Из липы получаются отличные живые изгороди, шары, пирамиды и другие формы. Растение теневыносливо и способно улучшить состояние почвы, в которой растет: листья липы содержат много полезных веществ, удобряющих грунт.
- Рябина. У древних славян это растение считалось символом плодородия и благополучия. Рябина очень эффектно выглядит даже в холодное время года благодаря ярко-красным плодам. Сажать дерево лучше там, где побольше солнца, и следить за тем, чтобы грунт не был слишком увлажнен. Ягоды рябины содержат много витамина С, что делает их незаменимыми для народных рецептов от простуды и гриппа. Официальная медицина тоже использует целебные свойства рябины — в основном, для создания поливитаминных средств.
- Ива. Самое большое преимущество ивы заключается в простоте ее посадки. Нарезанные побеги просто втыкаются в разрыхленную землю, затем так же легко приживаются. Часто это дерево сажают рядом с водоемом или садовой дорожкой. Ивовые ветви также используют для создания арок. Из нескольких ив можно сделать красивую аллею, которая будет защищать от палящих лучей солнца летом, а зимой станет отличной основой для гирлянды.
- Вишня. Это обильно цветущее весной растение на удивление неприхотливо. Вишня не требует особого ухода, а удовольствие от ее созерцания принесет обитателям дома много приятных минут. На стороне вишни и народные приметы — дерево считается приносящим достаток и процветание. При этом поверье гласит, что разведенный под ним костер увеличивает шансы хозяев на богатство. Поэтому вишню стоит посадить там, где планируется организовать место для шашлыков.
- Помимо деревьев, возле домов часто можно увидеть акацию и калину. Это кустарники с раскидистой кроной, которые отлично защищают окна от солнечных лучей. Акация неприхотлива, красиво цветет и источает при этом прекрасный аромат. Калина растет очень быстро, а ее плоды содержат множество лекарственных веществ.
С подходящими растениями мы разобрались, а какие деревья нельзя сажать возле дома? Их не так уж и много, а причины негативного воздействия имеют под собой разную почву.
Древесные породы, которые лучше не высаживать у дома
- Тополь. Это растение по праву занимает верхушку антирейтинга. Тополь крайне нежелателен в небольшом частном саду: ствол у него полый и хрупкий, поэтому сильный порыв ветра легко может его переломить. Это чревато последствиями для дома и его обитателей, а еще для автомобиля, беседки и других объектов, находящихся в саду. К тому же у многих людей наблюдается аллергия на тополиный пух.
- Дуб. Тут сходятся эзотерики и прагматики. С одной стороны, поверье гласит, что дуб представляет опасность для главы семьи — если тот не слишком силен телом и духом, растение заберет его жизненную энергию. С другой — это дерево нельзя высаживать у дома: его мощные корни способны нарушить целостность фундамента.
- Грецкий орех. Это растение тоже обладает мощной корневой системой, которая несет опасность основанию дома. Орехи, падая с дерева, могут повредить крышу дома и садовых построек. Средняя высота грецкого ореха — 18 метров, его крона создает тень, под которой мало что может вырасти.
- Вербы и осины — деревья, сажать которые не рекомендуют эзотерики и староверы. Считается, что эти растения питаются живой энергетикой и способны «выжить» из дома людей. Верить этому или нет — решать вам, поскольку объективных причин недолюбливать вербу и осину нет.
Итак, вы определились с тем, какое дерево сажать у себя в саду. Помимо ваших личных предпочтений и природных особенностей растений существует ряд правил, определяющих их расположение. Расстояние между насаждениями и их удаленность от соседнего надела указаны в специальных СНиП.
Требования к зеленым насаждениям
СНиП 30-03-97 — нормативный документ, содержащий правила застройки земельных наделов. Именно в нем указано расстояние между насаждениями и их удаленность от объектов строительства и соседских владений. Правила также учитывают расстояние между растением и подземными коммуникациями.
- Согласно СНиП, сажать деревья рекомендуется на расстоянии 1,5 м от садовой дорожки. Удаленность от основной постройки должна составлять не менее 5 м, от коммуникаций — минимум 2 м.
- Расстояние между насаждениями определяется их видом и составляет от 2 до 5 м. Это необходимо, чтобы растение нормально развивалось. Например, хвойные деревья должны быть удалены друг от друга на 2,5 м, а плодоносные породы — на 5 м. Для кустарников достаточно расстояния в 1-2 м.
- Удаленность насаждений от забора по требованиям СНиП составляет не менее 1 м. То же относится и к мелким постройкам.
Для того, чтобы точно рассчитать места посадки растений, иногда требуется провести топографическую съемку. Она учитывает все имеющиеся на территории объекты, определяет их точные координаты и дает исчерпывающую информацию о местности. По ее результатам составляется топографический план, который используется строителями и ландшафтными дизайнерами.
Посаженные около дома деревья, какие бы породы вы ни выбрали, определяют уникальный облик вашего сада. Загородные дома из СИП-панелей — для кого-то место отдыха, для других — постоянное место жительства. В обоих случаях зеленые насаждения создают уют и усиливают ощущение покоя и удаленности от городской суеты.
Правила посадки хвойных растений
Оптимальное время для посадки хвойных растений – ранняя весна, как только оттает земля, либо конец августа – первая половина сентября, но можно высаживать и в любое время, главное обеспечить этим растениям должный уход после посадки.
Трудно дать общую рекомендацию по посадке всех видов хвойных растений, настолько велик их ассортимент и у каждого вида или формы свои требования к почве, влаге, свету. Но есть некоторые рекомендации, которых необходимо придерживаться при посадке всех хвойных растений.
Хвойные растения покупать и пересаживать необходимо только с комом земли, чтобы не повредить корневую систему растения вместе с развившейся на корнях микоризой – грибком, жизненно необходимым для хвойных. Вот почему зачастую выкопанные в лесу сосны и ели не приживаются на новом месте. Сохранение целостности кома земли — залог успеха пересадки!
Самые распространенные в нашей полосе хвойные не требовательны к почвам, но если на вашем участке почвы тяжелые, глинистые, то при посадке на дно ямы необходимо положить слой битого кирпича или щебня, а сверху насыпать песок, так как многие виды хвойных не переносят застоя воды в почве. Посадочную яму готовят размером в 1,5 раза больше кома (как правило, ширина ямы 80-100 см, а глубина 60-80 см), но не менее чем 50х50 см.
Готовую посадочную яму заполняют подготовленной смесью, в которую добавляют песок, перепревшую сосновую подстилку (когда будете брать ее в лесу, знайте меру, не навредите растениям, которые в нем растут). Оптимальный грунт для посадки хвойных растений состоит из смеси дерновой земли, торфа, перегноя, песка в соотношении 2:2:2:1. Если соснового леса поблизости нет, лучше всего купить готовый специальный грунт для хвойных.
Корневую шейку при посадке не заглубляют, почву уплотняют постепенно, обильно проливая. Лишь при запоздалой осенней посадке растение следует на 2-3 см заглубить, так как зимой его, не успевшее укорениться, выпрет из земли. Если растение большое, его следует укрепить с помощью растяжек и кольев, чтобы зафиксировать корневую систему и дать возможность укорениться.
Приствольный круг после посадки необходимо замульчировать сосновым отпадом, корой или шишками. Расстояние между растениями при посадке зависит от их вида и высоты взрослого растения. Ели, сосны, пихты как правило сажают на расстоянии 3-5 м друг от друга. Туи от 1 до 3 метров (в зависимости от назначения посадки).
Немаловажно при посадке сохранить ориентацию растения по сторонам света, так как оно уже успело приспособиться к определенному режиму освещения, направлению ветров и другим климатическим факторам. При изменении ориентации растению потребуется больше сил, чтобы приспособить свои органы к изменившимся условиям произрастания.
Наиболее надежным способом пересадки хвойных является посадка с мерзлым комом в зимний период, но это прием достаточно трудоемкий и его применяют, в основном, при пересадке крупномерных деревьев.
Не забывайте и о том, что чем старше пересаженное растение тем труднее ему адаптироваться, поэтому иногда нужно отдать предпочтение молодым саженцам, которые быстрее адаптируются и тронуться в рост.
После посадки необходим обильный полив (но не чрезмерный, не залейте ваше растение), небольшое притенение и хороший уход. Через 7-10 дней поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (1 ампула на 5 л воды) и циркон (1 мл на 10 л воды). Поливать обильно, чтоб по хвое стекало.
Ольга Собачкина
ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ САДЫ
Какие растения нельзя сажать рядом с хвойными на участке
Хвойные растения в любое время года украшают сад, добавляют архитектурности в композиции, расставляют вертикали, дополняют и даже выступают в роли почвопокровных. Без них в саду как-будто чего-то не хватает. Но вот вопрос, любое ли растение можно сажать рядом с хвойными? Давайте разбираться.
Хвойные влияют на почву
Любое растение предпочитает расти в благоприятных для себя условиях. Правильно подобранная кислотность почвы, ее механический состав, влажность и освещенность влияют на здоровье и красоту растения.
Иголки, опадающие с хвойных, смола, выделяемая в почву из древесины закисляют почву, поэтому рядом с хвойными нельзя сажать деревья и кустарники, не переносящими кислые почвы.
Сильнее закисляют почву ели, сосны, лиственницы и пихты, менее закисляют — туи и можжевельники.
Ужиться с вечнозелеными соседями смогут папоротники, гортензии, каллы, бегонии.
С хвойными неплохо растут форзиция, сирень, барбарис, спирея.
Можно посадить рядом однолетники: гипсофилу, годецию, бархатцы, календулу, настурции, маргаритки, эшшольцию.
Также есть исследования, что хвойные довольно агрессивно относятся к собственной поросли, выбрасывая в почву вещества, препятствующие развитию своих собратьев.
Высокие хвойные создают тень
Почти все хвойные обладают очень плотной кроной, не пропускающей солнечный свет, поэтому рядом с высокими хвойными можно сажать только те растения, которые будут готовы расти в тени. Также рядом с хвойными не стоит сажать те растения, которые сами будут создавать тень для хвойных, препятствуя их росту.
Так, хвойные могут страдать от соседства с некоторыми деревьями. Например, береза, может стать плохим соседом для хвойных. Она быстро растет, у нее мощная корневая система, она активно всасывает влагу из почвы, и крона может закрыть необходимый свет. Если рядом с ней окажется сосна или лиственница, они могут оказаться в положении совсем не выигрышном и пострадать.
Болезни, возникающие из-за хвойных
Существуют болезни, в основном грибные, для развития которых нужно несколько растений. Сначала болезнь развивается на одном растении, потом продолжает свое развитие на другом растении. Растения при этом могут не находятся в непосредственной близости, споры грибов разносятся ветром. Отсутствие одного из растений в цепочке развития болезни, не дает ей возникнуть.
Хвойные часто являются звеном в этой цепочке развития грибов, вызывающих ржавчину. Поэтому при посадке стараются избегать следующих пар деревьев и кустарников, являющихся домом для развития болезней:
- Сосна — осина, дуб монгольский. Может возникнут ржавчина, провоцируемая грибом, развиваемым сначала на побегах сосны, потом на листьях.
- Лиственница и береза, ива, пихта — их соседство может стать причиной возникновения ржавчинного рака на стволе и ветках сосны.
- Ель и черемуха. Также возможность поражения ржавчиной.
- Сосна — дуб. Возможен рак сосны, ржавчина на листьях дуба.
- Можжевельник – боярышник, груша, рябина, яблоня. Можжевельник пострадает вряд ли, а вот плодовые могут поражаться ржавчиной.
Наиболее часто встречающаяся уязвимая комбинация в садах: можжевельник — груша. Цикл заражения можжевельника и груши повторяется по кругу. Ржавчина не убивает, но ослабляет дерево, поэтому надо постараться побороться с ней, трижды обрабатывая бордоской жидкостью — в начале весны, в начале цветения и после через 10 дней. Также рекомендуется периодически обрабатывать грушу коллоидной серой или раствором золы. И так на протяжении нескольких лет. Выбирая саженцы груши, лучше отбирать стойкие к поражению грибом и возникновению ржавчины.
- Сосна веймутова, кедровая сибирская – смородина. Может возникнуть ржавчина на листьях смородины.
- Дуб — бук.
- Липа — вяз.
Вредители, которые поражают хвойные
Некоторые хвойные поражаются одними и теми же заболеваниями, поэтому при посадке надо быть внимательными к тому, насколько здоровый саженец вы покупаете.Если болезнь возникла на одном хвойном растении, следуют осмотреть и обработать и другие хвойные.
Обратить внимание стоит на белый налет на ранних побегах хвойных, небольшие наросты на веточках. Все это является признаками поражения хермесами. Одновременно поражаются вредителями:
- ели и пихты,
- ели и лиственницы.
Будьте внимательны, не сажайте растения, не подумав, заботьтесь о подходящих для них условиях и ваш сад будет радовать вас цветением и плодами!
