Как правильно подрезать плодовые деревья?

Обрезка плодовых деревьев

В зависимости от конечной цели и с учетом возраста плодовых деревьев различают 4 вида их обрезки.
Формирующая — направлена на создание кроны определенного вида и размеров.
Регулирующая — обеспечивающая сохранение заданных параметров кроны и наиболее выгодное соотношение между ростом и плодоношением дерева.
Омолаживающая — направлена на стимуляцию роста ветвей у стареющих и старых деревьев.
Восстановительная — целью этой обрезки является возращение способности к росту и плодоношению запущенных или пострадавших растений.

Обрезка после посадки

Обрезка деревьев после посадки — даже осенней — проводится в основном весной. Укоротите все скелетные ветви, которые позже зададут форму кроны. Главное правило: мощные ветви укорачивают на треть, слабые — наполовину. Все ненужные ветви, расположенные ниже будущей кроны, вырезаются у самого основания на кольцо.

Обрезка молодого дерева

Обрезка дерева в первые годы после посадки направлена на образование крупных скелетных ветвей и первых плодовых веточек. Удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги и снова укоротите скелетные ветви, чтобы крона имела пирамидальную форму.

Регулирующая обрезка

Пока дерево регулярно плодоносит, обрезка обеспечивает гармоничное соотношение процессов плодообразования и роста. По-прежнему удаляйте все строго вертикально растущие волчки и ветви-конкуренты на центральном проводнике. Обрежьте также старые сильно разветвленные боковые ветви, которые мало или же вообще не плодоносят

Омолаживающая обрезка

При омолаживающей обрезке весной сильно прореживают крону и удаляют внешние старые плодоносящие ветви. В следующем году можно вернуться к регулирующей обрезке.

Обрезка плодовых культур значительно отличается от обрезки декоративных деревьев и кустарников, о которых шла речь в предыдущих статьях. Хоть яблони, груши, вишни, смородина и другие плодовые растения и радуют весной великолепным цветением, их, конечно же, выращивают прежде всего для того, чтобы собрать богатый урожай полезных ароматных плодов. Обладая самыми важными базовыми знаниями по обрезке этих культур и заблаговременно изучив специализированную литературу, можно избежать грубых ошибок.

Обрезая растения самостоятельно, помните: каждая обрезка способствует образованию побегов. Если она проведена неправильно, кроны растений, скорее всего, нужно будет корректировать еще раз.

Насколько сильно обрезать, зависит от вида плодовой культуры, возраста дерева или кустарника, а также от подвоя. Он зачастую «достается» от выносливых дикорастущих родственников и образует корневую систему дерева. На него прививают так называемый культурный сорт, обладающий определенными характеристиками по цветению и плодоношению.

Деревья на сильно- и средне- рослых подвоях с мощной корневой системой образуют широкую крону и при хорошем уходе могут достигать возраста 30 лет. Сортовые растения на слаборослых подвоях ниже ростом и живут меньше, но при этом раньше вступают в плодоношение — уже на третий год после посадки. В саду их выращивают в форме деревьев с шаровидной кроной, достигающих 3-5 м в высоту. Если же места для посадки очень мало, деревья на слаборослых подвоях выращивают в виде веретеновидного кустарника или, как его еще называют, «стройного веретена». Такая узкая низкая форма кроны особенно хороша для выращивания яблонь. Груши большинства сортов имеют пирамидальную форму кроны, не требующую активного вмешательства по ее регулировке. Но у всех груш есть один недостаток: появление большого числа волчков (сильные, вертикально растущие жировые побеги). Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, а остальные обрезкой превращать в обрастающие плодоносящие ветви. Крону косточковых деревьев начинают формировать у молодых, двух-четырехлетних, растений. Затягивать с этим нельзя, так как взрослые вишня, черешня и слива плохо поддаются переформировке кроны и болезненно реагируют на вырезку крупных ветвей на кольцо.

Среди ягодных кустарников различают настоящие кустарники, такие как смородина и крыжовник, и полукустарники, например малина и ежевика. Последние плодоносят на одно- и двулетних прикорневых побегах замещения и зачастую нуждаются в опоре. Смородина, крыжовник и садовая голубика образовывают скелетные ветки и традиционно выращиваются как свободно растущие кустарники или штамбовые растения. Преимущества кустарников состоят в том, что они значительно долговечнее полукустарников и дарят из года в год почти вдвое больше плодов.

Обрезка семечковых плодовых деревьев

Яблони и груши на высоких и среднерослых подвоях традиционно обрезают зимой или ранней весной. У посаженных близко друг к другу яблонь, имеющих крону «стройного веретена» и достигающих высоты не более 2,5 м, проводят также летнюю обрезку.
Важно: если новые побеги растут густо или достигают более 50 см в длину — это свидетельствует об их слишком сильном росте, сдержать который поможет обрезка летом. При этом удалите все те длинные побеги, которые затеняют внутреннюю часть кроны. Оставьте около трети этих веток, так как после слишком сильной обрезки — в первую очередь у растений, привитых на сильнорослые подвои, — новые побеги появляются еще активнее. У взрослых яблонь и груш большинство плодов образовывается на копьецах длиной до 20 см и на кольчатках длиной 2- 5 см. При обрезке обратите внимание на то, что эти плодовые образования должны преобладать, поэтому зимой у взрослых, хорошо сформированных деревьев удаляйте только густо растущие или поникшие плодовые ветви.
Яблони плодоносят на трех- или четырехлетних кольчатках, а некоторые сорта также и на двулетних плодовых прутиках и копьецах. Чтобы стимулировать появление новых боковых побегов, через 5-6 лет после посадки растения старые плодовые ветви необходимо удалять. Летняя обрезка направлена на то, чтобы созревающие в середине кроны плоды получали достаточно света.

Обрезка косточковых плодовых деревьев

Вишне чаще всего придают шаровидную форму кроны. После периода завершения формирования кроны достаточно ежегодно ее прореживать. У взрослых деревьев можно при этом аккуратно снизить высоту до 2—2,5 м. Cливу также необходимо регулярно, но умеренно обрезать (слишком сильную обрезку лучше не проводить). А вот персик, абрикос и вишня быстро стареют, поэтому, чтобы у них образовывались новые плодовые побеги, обрезать их нужно сильно. Обрезку в период формирования кроны проводят весной, незадолго до цветения. Регулирующую обрезку осуществляют летом.

Черешня непритязательна в уходе. После завершения периода формирования кроны ее обрезают лишь слегка. В конце лета просто удалите старые плодовые ветви или целые скелетные, очень старые ветви. Вертикальные побеги, как обычно, удаляют полностью.

Персик цветет и плодоносит на однолетних ветвях длиной 20—60 см. Более старые ветви быстро оголяются, поэтому их ежегодно сильно укорачивают. Во время летней обрезки удалите большую часть ветки до последнего листа и конкурирующие побеги у основания ветви. Расстояние между еще молодыми, размером с орех, плодами должно составлять около 10 см.

Обрезка ягодных кустарников

Обрезка обычной малины

Обычную или летнюю малину, например сорт ‘Meeker’ и ‘Schonemann’ высаживают в один ряд и подвязывают к опоре из проволоки. Плодоношение происходит на двулетних ветвях — побегах замещения прошлого года. После сбора урожая все отплодоносившие двулетние ветви, а также слабые однолетние побеги замещения вырезают у самого их основания на уровне поверхности почвы — взамен от корней отрастают 8—12 новых мощных побегов, на которых в следующем году появятся ягоды. После обрезки обновите под кустами слой мульчи, компоста или навозного перегноя, чтобы почва под растениями долго оставалась равномерно увлажненной.

Летняя малина в зависимости от сорта поспевает в июне — августе. Молодые побеги замещения летом подвязывают к опоре из проволоки.

Малина ремонтантных сортов, таких как ‘Autumn Bliss’ и ‘Aroma Queen’, образуют цветки и плоды на побегах замещения текущего года. Первые ягоды созревают с конца августа, собирать урожай можно до конца осени. После сбора последних ягод срежьте все прикорневые отпрыски на уровне поверхности почвы.
Совет: ремонтантная малина почти не подвержена болезням, поражающим корневую поросль, поэтому срезанные побеги можно измельчить и использовать для мульчирования почвы в цветниках на зиму. Однако при подозрении на инфекцию (изменение окраски листьев, мелкие крошащиеся ягоды) срезанные стебли следует уничтожить.

Куст или штамбовое растение?

Обрезка крыжовника

Крыжовник можно выращивать в виде традиционного куста или как штамбовое деревце, штамбовому растению необходима стабильная опора высотой до середины кроны. При любой форме роста основные ветви возрастом 3-4 года полностью удаляют или обрезают над направленной вниз боковой веткой. Густо растущие боковые побеги на кустах также полностью удаляют.

У штамбового растения их укорачивают, оставляя пенек в 1см.

Обрезка смородины

С четвертого года после посадки красную и белую смородину необходимо ежегодно омолаживать, После сбора урожая 2-3 самых старых ветки (их можно опознать по темно-коричневой шершавой коре) полностью вырезают. Им на замену оставляют такое же количество новых сильных корневых побегов. Все слабые молодые побеги удаляют. Затем обрезают все боковые ветки, которые отплодоносили, оставляя пеньки в 2 см. Из них вырастут новые плодовые побеги, которые дадут урожай через 1-2 года. Вновь образовавшиеся на ветках плодовые побеги прореживают лишь в том случае, если они растут слишком близко друг к другу. Идеальное расстояние между ними — 10 см.
У штамбовой смородины оставляют 5 скелетных ветвей. Боковые ветки обрезают так же, как и у растений кустовой формы.
У красной смородины самые крупные кисти бывают на однолетних боковых приростах, появляющихся на двух- и трехлетних ветвях.

Обрезка ежевики

За ежевикой значительно легче ухаживать и собирать урожай ягод, если плодоносящие ветви и молодые побеги постоянно отделять друг от друга. Направьте все прошлогодние ветви, на которых в этом году появились ягоды, в одну сторону. Другую половину шпалеры оставьте для молодых корневых побегов, которые ПОЯВЯТСЯ весной и будут плодоносить в следующем году. Удалите все слабые молодые побеги, а 5-10 самых сильных прикрепите к опоре.
Важно: в завершение все боковые побеги на новых корневых отпрысках укоротите на 2-3 листа. После сбора урожая или в конце осени отплодоносившие ветви вырезают как можно ближе к почве.

Основные принципы обрезки плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев — залог стабильных урожаев. Как правильно обрезать плодовые деревья, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Михеев.

• 1 из 1

На фото:

Плодоношение яблони после обрезки.

Укорачивание. Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев — укорачивания однолетних приростов и удаления многолетних ветвей. Укорачивание используют при обрезке молодых деревьев, которые дают сильные однолетние приросты (80-120 см), и крона при этом получается редкая. Укорачивание однолетних приростов вызывает пробуждение боковых почек и усиление ветвления. В этом случае укорачивают лидер (центральный побег) и боковые приросты на одну треть, чтобы вызвать боковое ветвление и быстрее сформировать крону. Полностью («на кольцо») вырезают ветвь, идущую под острым углом.

• 1 из 1

На фото:

Укорачивание сильных приростов на вишне.

Удаление многолетних ветвей. У плодоносящих деревьев чаще всего бывает загущение кроны, которую нужно прореживать. При вступлении в плодоношение (в возрасте 5-6 лет) удаляют центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь. Это делают для ограничения роста вверх. Удалять многолетнюю ветвь можно полностью (на кольцо) или частично (на боковое ответвление или перевод). Удаление части многолетней ветви способствует усилению роста рядом расположенных ветвей. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка улучшает освещенность внутри кроны, способствует равномерному распределению плодов по кроне.

• 1 из 1

На фото:

Прореживание кроны взрослого дерева.

Когда обрезать плодовые деревья? В средней полосе России обрезка плодовых деревьев обычно проводится в зимне-весенний период, когда растения находятся в покое. Обрезка плодовых деревьев весной проводится с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации, то есть примерно с конца февраля по апрель. В это время уже нет нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, но растения не теряют запаса питательных веществ.

На фото: с наступлением периода активной вегетации обрезку проводить нежелательно.

Как правильно обрезать плодовые деревья в зависимости от формы кроны? При пирамидальной кроне (как у многих сортов груши) ветви отрастают вверх под острым углом. В этом случае желательно отрастающие ветви направить вниз. Поэтому вырезают ветви, отрастающие вверх, оставляя растущие вниз. Наоборот, пониклую крону можно приподнять, вырезая ветви, идущие вниз, и оставляя те, что отходят вверх.

Омолаживающая обрезка. Старые плодоносящие деревья подвергают омолаживающей обрезке. Чтобы снизить крону и улучшить ее освещенность, «открывают центр» — вырезают верхнюю часть ствола, срезая над ближайшей сильной ветвью на высоте 3-3,5 cм. Затем прореживают всю крону — вырезают старые, неудобно расположенные, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви. Если плодовое дерево имеет сильно загущенную крону, то обрезку его нужно растянуть на 2-3 года, иначе отрастёт

• 1 из 1

На фото:

Обрезка плакучей ( А) и пирамидальной (Б) кроны.

множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов), которые придётся удалять. Избегайте нанесения близко прилегающих ран, так как они плохо зарастают. Крупные раны после обрезки замажьте садовым варом. Обрезанные ветки удалите из-под кроны и сожгите. Помните, что обрезка ослабляет дерево. Поэтому его нужно поддержать хорошим уходом — внесением удобрений, поливами, удалением сорняков, рыхлением почвы.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Начинающие садоводы к обрезке плодовых деревьев относятся, мягко говоря, без энтузиазма. Такая точка зрения, на первый взгляд, не лишена основания. Одно дело — обрезать сухие ветки, и совсем другое — вмешиваться в живой организм, дающий урожай. На самом деле при таком подходе о сколько–нибудь заметном плодоношении очень скоро придётся забыть. Дерево без обрезки, как человек без ухода, постепенно хиреет, и от былых урожаев остаются одни воспоминания.

Вы из Курской области?

Правильно обрезать деревья вам помогут профессиональные садовники из компании СпилКурск.ПРО!

Зачем обрезают деревья

Обрезка помогает оздоровить дерево, вернуть его жизненные циклы в активное русло. К основным вариантам относят:

• Формирующую обрезку.
• Ежегодное омолаживающее удаление ветвей.
• Санитарный уход.

Формированием занимаются после закладки сада в течение первых 5–ти лет, чтобы улучшить освещённость ветвей, придать кронам удобную для ухода форму, добиться желаемой декоративности. Кроме того, такой подход помогает ускорить начало плодоношения и получить большую урожайность.

Омолаживающая обрезка проводится с несколькими целями:

• Помогает стимулировать процессы роста у старых экземпляров.
• Поддерживает активную фазу жизнедеятельности здоровых деревьев.
• Активизирует ветвление побегов и образование цветочных почек.
• Регулирует плодоношение.

Санитарный уход необходим, если в саду большое количество запущенных деревьев, которым долгое время не давали никакого ухода. На первом этапе восстановления сада удаляют отмершие и растрескавшиеся сучья, а также направленные к земле и затенённые ветви нижнего яруса.

Каких улучшений можно добиться обрезкой

• Повышение устойчивости дерева к морозам, болезням и вредителям, увеличение срока жизни.
• Улучшение декоративных и вкусовых характеристик плодов.
• Изменение фаз развития: летняя обрезка сдвигает цветение на чуть более поздний срок, что помогает избежать заморозков.
• Увеличение пользы от других агроприёмов (полива, внесения удобрений, обработки от вредителей и т.п.)

Как правильно выбрать время для обрезки

Когда обрезать плодовые деревья? По Интернету и садоводническому сообществу ходит масса мифов о том, что деревья можно обрезать только в определённые месяцы, недели или даже дни. Составляют «лунные» и «солнечные» календари обрезки, всерьёз считая, что небесные тела как-то значимо влияют на растения.

Навредить деревьям, выбрав неподходящий по календарю день невозможно. Навредить можно только из-за непонимания процесса и принципа обрезки.

Начало сокодвижения тоже не является запретом на обрезку. Да, выход сока истощает дерево и даёт питательную среду вредителям, но подбор подходящей замазки решает проблему.

Главным вопросом при уходе за садом является не когда обрезать деревья, а кто и как это будет делать.

Сапрыкин Сергей Садовник. Арборист. Сотрудник компании СпилКурск.ПРО

Особых ограничений нет и на обрезку зимой. В это время года нужно ориентироваться только на температуру: морозы не должны опускаться ниже -10 0 С. Если на улице холоднее, то есть риск нанести дереву травму. Древесина становится хрупкой, и даже после ровного спила рана дробится и по весне будет хуже зарастать.

Вы из Курской области?

Правильно обрезать деревья вам помогут профессиональные садовники из компании СпилКурск.ПРО!

Какие инструменты понадобятся

Работы по формированию и омоложению кроны проводят вычищенным и хорошо заточенным инструментом. Посмотрите, какая толщина ветвей рекомендована производителем сучкорезов для обрезки деревьев. Если предстоит справиться с веткой большей толщины, не пытайтесь применить не предназначенный для этого инструмент, чтобы лишний раз не травмировать растение.

Для того чтобы омолодить деревья, понадобятся:

• Секатор для обрезки побегов.
• Сучкорез для удаления ветвей толщиной 20–50 мм.
• Садовая пила или бензоинструмент для большого объема работ и толстых веток.

Садовый нож необходим для удаления ненужных годичных приростов, а также для зачистки мест с задирами коры и неровными спилами.

Особенности технологии обрезки

Как правильно обрезать деревья, чтобы не навредить? Процедура зависит от толщины ветки:

• Тонкие с диаметром менее 1 см удаляют секатором, срезая побеги под углом и оставляя над почкой небольшой отрезок около 2 мм.
• Толстые сучья сначала подпиливают с противоположной стороны на небольшую глубину, а затем сверху ветки. Это помогает избежать задиров коры и разломов под собственным весом.
• Свежие срезы, оставшиеся от сучьев более 2 см в диаметре, следует обязательно замазать садовым варом, либо другой специально подобранной замазкой. Толщина слоя должна быть не менее 3 мм, чтобы предотвратить инфицирование и иссушение поверхности.
• Работы на высоте нужно вести со стремянки, не забираясь на само дерево. Иначе есть риск содрать кору и травмировать ветку.

Некоторые садоводы применяют современные средства для укрытия срезов. Композиции производят на основе латексных составов с включением солей меди. Препараты с общим названием «искусственная кора» активируют образование камбия и одновременно защищают повреждение от вредителей и попадания влаги к области среза.

Принципы обрезки плодовых деревьев:

1. Подрезаем верхушечный побег.
2. Срезаем нижние ветки на разветвлениях.
3. Удаляем молодые побеги рядом со стволом.
4. Срезаем волчковые ветки.
5. Удаляем слишком близко растущие друг к другу ветки.
6. Срезаем поросль у корня.
7. Спиливание скрещенные ветки.
8. Удаляем ветви, направленные в сторону ствола.
9. Спиливаем ветки, направленные вниз.

Правила омолаживающей обрезки

Обрезка плодовых деревьев — не разовая процедура. Её проводят ежегодно с целью поддержания урожайности на постоянном уровне, предотвращения загущения кроны и контроля распространения вредителей. Если сад запущен, лучше распределить работу на пару лет, чтобы удаление ветвей и формирование крон не было слишком травматичным. Правильная обрезка помогает омолодить деревья, но не заменяет остального ухода и не компенсирует неподходящий для выращивания климат.

За развитием сада нужно наблюдать постоянно. Намного проще прищепнуть рост на ранней стадии, чем спустя годы проводить обрезку толстой ветки. Больные и иссохшие сучья следует вырезать своевременно. Если образовался расщеплённый срез, его нужно отпилить до гладкого, после чего замазать садовым варом.

Этапы омолаживающей обрезки:

• С целью улучшения инсоляции кроны и снижения высоты можно открыть центр дерева, удалив верхнюю часть ствола.
• Для этого определяют ближайшую к выбранной высоте сильную ветвь, отступают от неё по стволу вверх около 3–4 см и удаляют верхушку.
• После приступают к прореживанию кроны, убирая вертикальные, перекрещивающиеся, идущие внутрь и старые ветви.

В случае большого объёма работы обрезку придётся не только растянуть на 2–3 года, но и стараться удалять ветви таким образом, чтобы раны не оказывались рядом. В противном случае процесс затягивания повреждений может затянуться. Проводя обрезку фруктовых деревьев, больше работают с ослабленными экземплярами и меньше со здоровыми, хорошо развитыми растениями. Любая обрезка ослабляет дерево, поэтому его следует поддержать удалением сорняков, рыхлением и внесением удобрений спустя 5–7 дней после омоложения.

Общие принципы формирования кроны

Приступая к обрезке веток деревьев, необходимо учитывать, что удаление большей части ветви угнетает оставшуюся часть, а небольшая обрезка стимулирует ветвление. Целью формирования кроны становится не только придание декоративного внешнего вида дереву, но и создание сбалансированного пространственного скелета, а также равномерной и достаточной инсоляции плодоносящих ветвей.

Есть несколько способов формирования кроны. Близкие к естественным формы деревьев с высоким штамбом создают в виде чаши. Для низкоштамбовых используют веретенообразный контур, укорачивая опорные ветви и побеги второго порядка. Высоту штамба, как правило, соотносят с размерами сада. Если территория позволяет, на участке можно сформировать высокоштамбовые плодовые деревья с раскидистой чашеобразной кроной. На небольшой площади лучше уместятся низкоштамбовые пирамидальные или веретенообразные экземпляры.

Пример формирования кроны плодовых деревьев

Разреженно–ярусная форма ближе всего к естественной. В этом случае ветви располагаются по одной, две или три на одном уровне. Формирование кроны начинают в раннем возрасте. Высоту штамба определяют на уровне 50 см или немного выше. Меньшая высота впоследствии затруднит уход за садом и самим деревом. Слишком высокий также создаст проблемы: открытый ствол будет страдать от морозобоин в зимний период и солнечных ожогов весной.

Процесс формирования ярусной кроны пошагово:

• От высоты штамба отступают ещё 30 см — в этой зоне будут располагаться скелетные ветви нижнего (первого) яруса. Нужно оставить 2–3 хороших побега, расположенных друг к другу под примерным углом в 120 0 , остальные следует убрать.
• Далее формируют скелет второго яруса на высоте 50 см над первым для слаборослых экземпляров и 80 см для сильнорослых.
• Второй ярус создают таким образом, чтобы он равномерно заполнял крону, не мешая инсоляции нижних плодовых ветвей.
• Далее закладывают ветви второго порядка в первом ярусе. Ближайшая к стволу должна отстоять от центрального проводника примерно на 40 см.
• Между ярусами и ветвями второго порядка оставляют вспомогательные веточки через каждые 20–40 см. Впоследствии они будут обрастать плодовыми побегами.
• Если после весенней обрезки новые ветки растут не в стороны, а вертикально, делают прищипку секатором.

Остов разряжено–ярусной кроны формируется на протяжении 4–5 лет.

1. Обрезка после посадки.
2. Обрезка после первого года.
3. Обрезка после второго года.
4. Обрезка на 4-5 годы.

Ежегодно однолетние ветви укорачивают на отрезок от 1/10 до 1/3 длины. С двухлетними работают в зависимости от местоположения.

• Конкурентные ветви с углами отклонения менее 50 0 удаляют на кольцо. В дальнейшем такая обрезка поможет избежать разлома дерева под тяжестью плодов.
• Проводник укорачивают на суммарную длину зоны роста и зоны плодоношения (для двухлетних отрезок составляет приблизительно 45 см).
• Боковые ответвления с углами от 60 0 до 80 0 укорачивают в среднем на 10% короче, чем проводник.

Такая схема обрезки способствует прорастанию почек в зоне до 25 см ниже среза, что помогает нарастить кольчатку и выбрать побеги для формирования кроны. Скелетные ветви должны отстоять от ствола на 50–80 0 , чтобы не угнетать нижние ярусы. Если естественным образом такие побеги не образуются, необходимые углы нужно создавать с помощью растяжек или распорок. Верхние ветки в целом должны быть слабее и короче нижних.

Чтобы снизить травматичность обрезки сильные ветви, не входящие в остов, можно отогнуть в горизонтальном направлении. В последнем случае они не будут мешать инсоляции и продолжат работать на дерево, ускоряя наступление плодоношения. Формирующую обрезку следует проводить аккуратно и своевременно, чтобы ускорить заживление срезов и не затормозить начало появления первого урожая.

Обрезка плодовых деревьев — описание процедуры с фото примерами

Любой садовод любитель мечтает собрать урожай, которому позавидовали бы соседи. Но не каждый знает о секретах правильного ухода за фруктовыми деревьями. Одним из важнейших способов улучшить плодоношение является правильная обрезка плодовых деревьев.

Зачем нужна обрезка?

Правильная обрезка продлевает срок жизни растения, повышает устойчивость к заболеваниям, увеличивает урожайность. Конечно, нужны и подкормки комплексным удобрениями, и регулярный полив. Нельзя обрезать деревья не учитывая периоды развития растения, нужно делать это в определённые временные интервалы. Иначе, можно получить высохший и чахлый сад.

Способы обрезки

Каждый, кто собирал в своём саду фрукты, замечал зависимость размеров плодов от величины дерева и густоты его кроны. Удаление лишних веток замедляет рост.

Формирование кроны

Со второго по четвертый год жизни растения формируются таким образом, чтобы не было густых зарослей и солнечные лучи попадали на все побеги саженцы. В то же время, наиболее сильные и здоровые ветви стараются сохранить, чтобы они образовали надёжный каркас. Таким образом формируется правильная крона, что в дальнейшем будет способствовать раннему и обильному плодоношению.

Улучшение плодоношения

Все побеги укорачивают на несколько почек. В зависимости от сорта количество почек варьируется от 3 до 12. Регулярность сбора плодов при применении такого аграрного метода стабилизируется.

Восстанавливающая обрезка

Каждый год необходимо вырезать больные, старые и высохшие ветки.

Омолаживающая обрезка

Один раз в четыре года удаляются устаревшие ветви. Тем самым стимулируется развитие свежих, юных и перспективных побегов. Этот метод наиболее актуален для старых деревьев. Чем запущеннее растение, тем интенсивнее уничтожается отжившая установленный природой срок поросль. И тем выше эффект от произведённой процедуры.

А как же правильно проводить обрезку?

Существует несколько отработанных и подтвержденных временем способов.

Во первых, всегда следует предотвращать развитие молодого побега наружу кроны. Для этого определятся один побег, растущий наружу и на котором есть от двух почек и более.

Таким образом из трёх, растущих на веточке почек, одна должна быть срезана. В следующем сезоне на ветке будут развиваться три новых побега. И один побег, с большой вероятностью, вырастет в правильную сторону, чего и добивался садовод.

А именно, параллельно поверхности земли, а не наружу от кроны. Этот, правильно сформированный, побег оставляют. Два ростка, оставшихся на этой ветке, срезают.

Прореживание

Периодически требуется удалять всю ветвь целиком. Её срезают у самого основания ствола. Делается это так, чтобы кора на месте среза быстро заросла. Для этого оставляют нетронутой специальную складку коры у основания ветви, которая обычно легко визуально определяется.

При соблюдении этого правила риск заболевания растения от проводимых манипуляций минимален.

Инструменты

Выбор правильных инструментов для ухода за садом чрезвычайно важен. Обрезка должна проводиться чистыми и остро заточенными инструментами.

Секатор очень часто применяется при обрезке деревьев. Он должен быть непременно хорошо заточен и не весить слишком много. При выборе секатора обязательно нужно обратить внимание на специфику механизма.

Специальная садовая ножовка необходима для правильного удаления старых ветвей. Применение обычной пилы крайне не желательно. Это может принести вред здоровью растения.

Воздушный секатор поможет срезать ненужные побеги в самых высоких местах, благодаря телескопической конструкции. В остальном это аналог привычных садовых ножниц.

Бензиновая пила обеспечит возможность справиться с самыми толстыми ветвями.

Сроки обрезки плодовых деревьев

Время обрезки выбирается так, чтобы дерево находилось в состоянии покоя, в «спящем» состоянии, до набухания почек. Самое лучшее, в самом конце зимы или ранней осенью.

Обрезка плодовых деревьев осенью не рекомендуется, так как ослабленное дерево может не выдержать зимних заморозков.

Вначале обрезают старые деревья, у которых почки просыпаются раньше.

Часто начинающие садоводы пренебрежительно относятся к обрезке сада. Но уже после двух, трёх первых сборов плодов, урожайность начинает резко снижаться. Да и собирать фрукты с загущенной кроны не удобно. Исключительно важно проводить обрезку регулярно и правильно.

Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.