Как правильно подрезать фруктовые деревья?

Основные принципы обрезки плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев — залог стабильных урожаев. Как правильно обрезать плодовые деревья, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Михеев.

• 1 из 1

На фото:

Плодоношение яблони после обрезки.

Укорачивание. Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев — укорачивания однолетних приростов и удаления многолетних ветвей. Укорачивание используют при обрезке молодых деревьев, которые дают сильные однолетние приросты (80-120 см), и крона при этом получается редкая. Укорачивание однолетних приростов вызывает пробуждение боковых почек и усиление ветвления. В этом случае укорачивают лидер (центральный побег) и боковые приросты на одну треть, чтобы вызвать боковое ветвление и быстрее сформировать крону. Полностью («на кольцо») вырезают ветвь, идущую под острым углом.

• 1 из 1

На фото:

Укорачивание сильных приростов на вишне.

Удаление многолетних ветвей. У плодоносящих деревьев чаще всего бывает загущение кроны, которую нужно прореживать. При вступлении в плодоношение (в возрасте 5-6 лет) удаляют центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь. Это делают для ограничения роста вверх. Удалять многолетнюю ветвь можно полностью (на кольцо) или частично (на боковое ответвление или перевод). Удаление части многолетней ветви способствует усилению роста рядом расположенных ветвей. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка улучшает освещенность внутри кроны, способствует равномерному распределению плодов по кроне.

• 1 из 1

На фото:

Прореживание кроны взрослого дерева.

Когда обрезать плодовые деревья? В средней полосе России обрезка плодовых деревьев обычно проводится в зимне-весенний период, когда растения находятся в покое. Обрезка плодовых деревьев весной проводится с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации, то есть примерно с конца февраля по апрель. В это время уже нет нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, но растения не теряют запаса питательных веществ.

На фото: с наступлением периода активной вегетации обрезку проводить нежелательно.

Как правильно обрезать плодовые деревья в зависимости от формы кроны? При пирамидальной кроне (как у многих сортов груши) ветви отрастают вверх под острым углом. В этом случае желательно отрастающие ветви направить вниз. Поэтому вырезают ветви, отрастающие вверх, оставляя растущие вниз. Наоборот, пониклую крону можно приподнять, вырезая ветви, идущие вниз, и оставляя те, что отходят вверх.

Омолаживающая обрезка. Старые плодоносящие деревья подвергают омолаживающей обрезке. Чтобы снизить крону и улучшить ее освещенность, «открывают центр» — вырезают верхнюю часть ствола, срезая над ближайшей сильной ветвью на высоте 3-3,5 cм. Затем прореживают всю крону — вырезают старые, неудобно расположенные, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви. Если плодовое дерево имеет сильно загущенную крону, то обрезку его нужно растянуть на 2-3 года, иначе отрастёт

• 1 из 1

На фото:

Обрезка плакучей ( А) и пирамидальной (Б) кроны.

множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов), которые придётся удалять. Избегайте нанесения близко прилегающих ран, так как они плохо зарастают. Крупные раны после обрезки замажьте садовым варом. Обрезанные ветки удалите из-под кроны и сожгите. Помните, что обрезка ослабляет дерево. Поэтому его нужно поддержать хорошим уходом — внесением удобрений, поливами, удалением сорняков, рыхлением почвы.

Домик в саду

Жизнь в гармонии с природой

Верхнее

• Главная
• Ландшафтный дизайн
• Полезно знать

Как правильно обрезать плодовые деревья весной

Все плодовые деревья нуждаются в обрезке. От правильности и своевременности обрезки зависит урожай и качество плодов. Какие ошибки нельзя совершать при обрезке плодовых деревьев?

Обычно деревья обрезают весной. До начала сокодвижения, то есть до набухания почек, нужно успеть завершить обрезку деревьев.

Для чего обрезают плодовые деревья

Главное правило в обрезке, по мнению садоводов-профессионалов, — обеспечить доступ солнечного света ко всем участкам кроны. Солнечный свет нужен для созревания плодов, для здоровья дерева и для защиты его от болезней.

Молодые саженцы обрезают вскоре после посадке, чтобы правильно сформировать крону, оставив самые сильные и правильно расположенные ветки. Старые деревья нуждаются в прореживании кроны, удалении больных и сухих веток.

Когда обрезать плодовые деревья весной

Самое лучшее время для обрезки плодовых деревьев – ранняя весна или конец зимы, если уже нет сильных морозов. Сделать это нужно до начала сокодвижения. Лучше сделать это раньше, чем опоздать с обрезкой.

Вначале проводят обрезку плодоносящих деревьев, потом приступают к более молодым растениям. Дело в том, что цветковые почки у всех косточковых культур пробуждаются раньше, чем вегетативные.

Важно! После аномально холодных зим, когда косточковые культуры сильно подмерзают, обрезку не проводят совсем или проводят после начала сокодвижения и набухания почек, когда можно оценить степень повреждения деревьев.

Важно! Если сад большой и невозможно все сделать вовремя, то в первую очередь весной обрезают рано пробуждающиеся деревья и кустарники. Абрикос обрезают раньше яблони, ранние сорта осматривают и обрабатывают в первую очередь.

Важно! При обрезке веток в период набухания почек и цветения обламывается много мелких плодовых веточек на оставшихся ветвях, со срезов у многих видов деревьев обильно течет сок. В результате теряется часть урожая, а само дерево ослабляется.

Последовательность обрезки

В первую очередь удаляют лишние небольшие побеги и прикорневую поросль, которая появилась внизу ствола. Затем обрезают все сухие и поврежденные ветки, а также больные и зараженные вредителями.
После этого можно приступать к ветвям, которые отходят от дерева под острым углом — все их нужно удалить, поскольку они не выдержат тяжести плодов и сломаются без опоры. Такая обрезка поможет сделать ваши деревья сильными и здоровыми.

Если нет большого опыта, то перед формирующей обрезкой молодых деревьев лучше всего запастись яркими ленточками или цветными наклейками. Ими отмечают скелетные ветки, которые собственно и сформируют крону. Прикрепите метки к побегам, которые нужно оставить, обойдите дерево со всех сторон, оцените расположение будущих основных ветвей кроны. Выясните, что им будет мешать правильно развиваться. Только после этого начинайте обрезку.

Важно! Поспешность в обрезке молодых деревьев может нанести им большой урон.

Как обрезать ветку правильно

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой.

Лучшее место для среза – у основания ветки, там, где она отрастает от ствола или более толстой ветки. Лучше всего делать срез по изгибу ветви, как говорят садоводы, по кольцу — где видны кольцеобразные морщинки.

Срезая толстую ветку нужно следить, чтобы не было опасных задиров коры. Но не следует спиливать ее сразу. Вначале ее подпиливают сверху и снизу, потом дорезают полностью. Часто срезают на расстоянии 20-30 см от ствола, а позже удаляют оставшийся пенек.

Важно! Площадь среза должна быть минимальна, чтобы это место быстрее заросло и дерево не начало болеть. Нельзя вырезать ветки «до основания и без остатка», оставляя длинный овальный срез и повреждая кору ствола или основной ветки. Пусть лучше останется небольшой пенек. Когда он усохнет, его можно подрезать.

Те ветки, которые нужно укоротить, чтобы ограничить рост кроны, обрезают так, чтобы оставить нужные почки. Здесь будут потом развиваться новые боковые ветки.

Как обработать место среза ветки

При обрезке плодовых деревьев неизбежно появляется много ран. Раны небольшого размера заживают сами, а вот раны диаметром больше 2,5 см нужно обязательно замазать садовым варом. Это нужно для защиты от попадания влаги и грибковых заражений. Важно понимать, что сок, который выделяет дерево на месте среза здоровой ветки, обладает ценными свойствами, он защищает дерево от загнивания и болезней.

Однозначного ответа на вопрос – зразу замазывать срез или через день-два – не существует. Все зависит от вида дерева, времени обрезки и других факторов. Иногда лучше подождать немного, чтобы срез подсох и тогда замазать. Если под пленкой из вара образуется пузырь из выделяемой жидкости, то там может начаться загнивание. В других случаях сок может вытекать из дерева несколько дней, как из березы во время сбора березового сока. Тут уж лучше замазать срезы, чтобы остановить этот процесс и не ослаблять дерево.

Садовый вар или чем заменить

Садовый вар можно купить в любом садовом центре, стоимость его невысокая. Его немного разогревают до мягкого состояния (обычно достаточно просто размять руками в теплом помещении или на солнце) и замазывают срезы. Можно также закрасить в несколько слоев обычной масляной краской или приготовить самодельную смесь. Рецептов садового вара много, ведь в старину каждый садовник готовил его сам для себя, подбирая лучший вариант.

Небольшие срезы садовники замазывают зеленкой или раствором марганцовки.

Рецепты самодельного садового вара

• Разогрейте растительное масло, добавьте в него натуральный воск. Когда воск растает, бросьте в расплав канифоль либо сухую сосновую или еловую смолу. Все компоненты возьмите поровну.
• Разогрейте от­дельно 1 кг нигрола, 1 кг канифоли, 1 кг парафина. За­тем в горячий нигрол влейте канифоль и парафин, тщательно размешайте. Остывшую массу разложите по банкам.
• Расплавьте 1 кг истолченной канифоли, смешайте с 230 мл натуральной олифы, вылейте эту мас­су в 5 кг расплавленного па­рафина. Полученный вар храните в теплом месте.
• Растопите 1 часть сала, добавьте 2 части воска и после растворения добавьте 4 части истолченной канифоли. Смесь 30 минут кипятите на медленном огне. Полученную массу вылейте в холодную воду. Руки смажьте жиром и разомните вар. Храните в промасленной бумаге или в банке с крышкой.
• Возьмите одну весовую часть канифоли (50 г), столько же — пчелиного воска, добавьте 200 г несоленого жира или подсолнечного масла. Все соедините вместе и, помешивая, растопите на медленном огне. Затем снимите массу с огня и размешайте до однородности. Готовый вар переложите в банки с крышкой — так его можно хранить 10 лет и более
• Растопите на медленном огне воск (3 части) и прополис (2 части), добавьте истолченную канифоль (6 частей) и прокипятите. После остывания добавьте скипидар (1 часть) и хорошо размешайте. Перед применением разомните вар руками.
• Возьмите 200 г воска, 250 г солидола и 50 г сосновой смолы. По отдельности все компоненты нагреть до полного растворения, потом смешать и залить в стеклянную банку.

Другие материалы по этой теме:

Обрезка плодовых деревьев

В зависимости от конечной цели и с учетом возраста плодовых деревьев различают 4 вида их обрезки.
Формирующая — направлена на создание кроны определенного вида и размеров.
Регулирующая — обеспечивающая сохранение заданных параметров кроны и наиболее выгодное соотношение между ростом и плодоношением дерева.
Омолаживающая — направлена на стимуляцию роста ветвей у стареющих и старых деревьев.
Восстановительная — целью этой обрезки является возращение способности к росту и плодоношению запущенных или пострадавших растений.

Обрезка после посадки

Обрезка деревьев после посадки — даже осенней — проводится в основном весной. Укоротите все скелетные ветви, которые позже зададут форму кроны. Главное правило: мощные ветви укорачивают на треть, слабые — наполовину. Все ненужные ветви, расположенные ниже будущей кроны, вырезаются у самого основания на кольцо.

Обрезка молодого дерева

Обрезка дерева в первые годы после посадки направлена на образование крупных скелетных ветвей и первых плодовых веточек. Удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги и снова укоротите скелетные ветви, чтобы крона имела пирамидальную форму.

Регулирующая обрезка

Пока дерево регулярно плодоносит, обрезка обеспечивает гармоничное соотношение процессов плодообразования и роста. По-прежнему удаляйте все строго вертикально растущие волчки и ветви-конкуренты на центральном проводнике. Обрежьте также старые сильно разветвленные боковые ветви, которые мало или же вообще не плодоносят

Омолаживающая обрезка

При омолаживающей обрезке весной сильно прореживают крону и удаляют внешние старые плодоносящие ветви. В следующем году можно вернуться к регулирующей обрезке.

Обрезка плодовых культур значительно отличается от обрезки декоративных деревьев и кустарников, о которых шла речь в предыдущих статьях. Хоть яблони, груши, вишни, смородина и другие плодовые растения и радуют весной великолепным цветением, их, конечно же, выращивают прежде всего для того, чтобы собрать богатый урожай полезных ароматных плодов. Обладая самыми важными базовыми знаниями по обрезке этих культур и заблаговременно изучив специализированную литературу, можно избежать грубых ошибок.

Обрезая растения самостоятельно, помните: каждая обрезка способствует образованию побегов. Если она проведена неправильно, кроны растений, скорее всего, нужно будет корректировать еще раз.

Насколько сильно обрезать, зависит от вида плодовой культуры, возраста дерева или кустарника, а также от подвоя. Он зачастую «достается» от выносливых дикорастущих родственников и образует корневую систему дерева. На него прививают так называемый культурный сорт, обладающий определенными характеристиками по цветению и плодоношению.

Деревья на сильно- и средне- рослых подвоях с мощной корневой системой образуют широкую крону и при хорошем уходе могут достигать возраста 30 лет. Сортовые растения на слаборослых подвоях ниже ростом и живут меньше, но при этом раньше вступают в плодоношение — уже на третий год после посадки. В саду их выращивают в форме деревьев с шаровидной кроной, достигающих 3-5 м в высоту. Если же места для посадки очень мало, деревья на слаборослых подвоях выращивают в виде веретеновидного кустарника или, как его еще называют, «стройного веретена». Такая узкая низкая форма кроны особенно хороша для выращивания яблонь. Груши большинства сортов имеют пирамидальную форму кроны, не требующую активного вмешательства по ее регулировке. Но у всех груш есть один недостаток: появление большого числа волчков (сильные, вертикально растущие жировые побеги). Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, а остальные обрезкой превращать в обрастающие плодоносящие ветви. Крону косточковых деревьев начинают формировать у молодых, двух-четырехлетних, растений. Затягивать с этим нельзя, так как взрослые вишня, черешня и слива плохо поддаются переформировке кроны и болезненно реагируют на вырезку крупных ветвей на кольцо.

Среди ягодных кустарников различают настоящие кустарники, такие как смородина и крыжовник, и полукустарники, например малина и ежевика. Последние плодоносят на одно- и двулетних прикорневых побегах замещения и зачастую нуждаются в опоре. Смородина, крыжовник и садовая голубика образовывают скелетные ветки и традиционно выращиваются как свободно растущие кустарники или штамбовые растения. Преимущества кустарников состоят в том, что они значительно долговечнее полукустарников и дарят из года в год почти вдвое больше плодов.

Обрезка семечковых плодовых деревьев

Яблони и груши на высоких и среднерослых подвоях традиционно обрезают зимой или ранней весной. У посаженных близко друг к другу яблонь, имеющих крону «стройного веретена» и достигающих высоты не более 2,5 м, проводят также летнюю обрезку.
Важно: если новые побеги растут густо или достигают более 50 см в длину — это свидетельствует об их слишком сильном росте, сдержать который поможет обрезка летом. При этом удалите все те длинные побеги, которые затеняют внутреннюю часть кроны. Оставьте около трети этих веток, так как после слишком сильной обрезки — в первую очередь у растений, привитых на сильнорослые подвои, — новые побеги появляются еще активнее. У взрослых яблонь и груш большинство плодов образовывается на копьецах длиной до 20 см и на кольчатках длиной 2- 5 см. При обрезке обратите внимание на то, что эти плодовые образования должны преобладать, поэтому зимой у взрослых, хорошо сформированных деревьев удаляйте только густо растущие или поникшие плодовые ветви.
Яблони плодоносят на трех- или четырехлетних кольчатках, а некоторые сорта также и на двулетних плодовых прутиках и копьецах. Чтобы стимулировать появление новых боковых побегов, через 5-6 лет после посадки растения старые плодовые ветви необходимо удалять. Летняя обрезка направлена на то, чтобы созревающие в середине кроны плоды получали достаточно света.

Обрезка косточковых плодовых деревьев

Вишне чаще всего придают шаровидную форму кроны. После периода завершения формирования кроны достаточно ежегодно ее прореживать. У взрослых деревьев можно при этом аккуратно снизить высоту до 2—2,5 м. Cливу также необходимо регулярно, но умеренно обрезать (слишком сильную обрезку лучше не проводить). А вот персик, абрикос и вишня быстро стареют, поэтому, чтобы у них образовывались новые плодовые побеги, обрезать их нужно сильно. Обрезку в период формирования кроны проводят весной, незадолго до цветения. Регулирующую обрезку осуществляют летом.

Черешня непритязательна в уходе. После завершения периода формирования кроны ее обрезают лишь слегка. В конце лета просто удалите старые плодовые ветви или целые скелетные, очень старые ветви. Вертикальные побеги, как обычно, удаляют полностью.

Персик цветет и плодоносит на однолетних ветвях длиной 20—60 см. Более старые ветви быстро оголяются, поэтому их ежегодно сильно укорачивают. Во время летней обрезки удалите большую часть ветки до последнего листа и конкурирующие побеги у основания ветви. Расстояние между еще молодыми, размером с орех, плодами должно составлять около 10 см.

Обрезка ягодных кустарников

Обрезка обычной малины

Обычную или летнюю малину, например сорт ‘Meeker’ и ‘Schonemann’ высаживают в один ряд и подвязывают к опоре из проволоки. Плодоношение происходит на двулетних ветвях — побегах замещения прошлого года. После сбора урожая все отплодоносившие двулетние ветви, а также слабые однолетние побеги замещения вырезают у самого их основания на уровне поверхности почвы — взамен от корней отрастают 8—12 новых мощных побегов, на которых в следующем году появятся ягоды. После обрезки обновите под кустами слой мульчи, компоста или навозного перегноя, чтобы почва под растениями долго оставалась равномерно увлажненной.

Летняя малина в зависимости от сорта поспевает в июне — августе. Молодые побеги замещения летом подвязывают к опоре из проволоки.

Малина ремонтантных сортов, таких как ‘Autumn Bliss’ и ‘Aroma Queen’, образуют цветки и плоды на побегах замещения текущего года. Первые ягоды созревают с конца августа, собирать урожай можно до конца осени. После сбора последних ягод срежьте все прикорневые отпрыски на уровне поверхности почвы.
Совет: ремонтантная малина почти не подвержена болезням, поражающим корневую поросль, поэтому срезанные побеги можно измельчить и использовать для мульчирования почвы в цветниках на зиму. Однако при подозрении на инфекцию (изменение окраски листьев, мелкие крошащиеся ягоды) срезанные стебли следует уничтожить.

Куст или штамбовое растение?

Обрезка крыжовника

Крыжовник можно выращивать в виде традиционного куста или как штамбовое деревце, штамбовому растению необходима стабильная опора высотой до середины кроны. При любой форме роста основные ветви возрастом 3-4 года полностью удаляют или обрезают над направленной вниз боковой веткой. Густо растущие боковые побеги на кустах также полностью удаляют.

У штамбового растения их укорачивают, оставляя пенек в 1см.

Обрезка смородины

С четвертого года после посадки красную и белую смородину необходимо ежегодно омолаживать, После сбора урожая 2-3 самых старых ветки (их можно опознать по темно-коричневой шершавой коре) полностью вырезают. Им на замену оставляют такое же количество новых сильных корневых побегов. Все слабые молодые побеги удаляют. Затем обрезают все боковые ветки, которые отплодоносили, оставляя пеньки в 2 см. Из них вырастут новые плодовые побеги, которые дадут урожай через 1-2 года. Вновь образовавшиеся на ветках плодовые побеги прореживают лишь в том случае, если они растут слишком близко друг к другу. Идеальное расстояние между ними — 10 см.
У штамбовой смородины оставляют 5 скелетных ветвей. Боковые ветки обрезают так же, как и у растений кустовой формы.
У красной смородины самые крупные кисти бывают на однолетних боковых приростах, появляющихся на двух- и трехлетних ветвях.

Обрезка ежевики

За ежевикой значительно легче ухаживать и собирать урожай ягод, если плодоносящие ветви и молодые побеги постоянно отделять друг от друга. Направьте все прошлогодние ветви, на которых в этом году появились ягоды, в одну сторону. Другую половину шпалеры оставьте для молодых корневых побегов, которые ПОЯВЯТСЯ весной и будут плодоносить в следующем году. Удалите все слабые молодые побеги, а 5-10 самых сильных прикрепите к опоре.
Важно: в завершение все боковые побеги на новых корневых отпрысках укоротите на 2-3 листа. После сбора урожая или в конце осени отплодоносившие ветви вырезают как можно ближе к почве.

Обрезка фруктовых деревьев: как правильно обрезать осенью и весной

Красивый сад и плодоносящие деревья вполне могут стать частью реальной жизни, если подойти к уходу за ним со всей ответственностью. Немаловажную роль в этом играет обрезка деревьев. Она позволяет поддерживать их в отличном состоянии и продлевает период плодоношения.

Обрезая ненужные побеги крон деревьев можно добиться более крупных плодов за счет появления просветов, которые образуются при удалении лишних листьев. Сквозь них обеспечивается больше света и фрукты лучше вызревают. Но обрезать деревья надо умеючи, а иначе можно навредить им.

Временные рамки

Самым благоприятными сезонами для этого процесса является поздняя зима и начало весны. В этот период движение сока в деревьях еще не началось, само растение пребывает в замороженном состоянии. Естественно, что обрезать деревья можно в любом сезоне, но летнее и осеннее удаление веток не такое полезное.

Летняя обрезка производится на теплолюбивых деревьях, таких как абрикос или персик. Такая обрезка помогает избежать гибели цветков на будущий год, так как цветение осуществляется в более позднем периоде.

Осенью удаляются старые и больные ветки. Их сразу становится видно во время листопада. С помощью такой обрезки формируются защитные ветки для зимнего периода, которые можно удалить весной.

Зимняя обрезка осуществляется преимущественно в южных регионах, где нет сильных заморозков. В этот период сокодвижение вместе с биологическими процессами замедляются, и любые повреждения и вмешательства переносятся растением достаточно хорошо.

На видео рассказывается, когда и как обрезать фруктовые деревья:

Весенняя, самая ответственная обрезка делится на несколько разновидностей:

• раннюю стадию, которая проводится в первых числах марта и заканчивается началом активации сокодвижения. В ней особенно нуждаются молодые деревья, которым необходимо правильно сформировать крону;
• среднюю стадию. Она длится с марта по май. Во время нее в первую очередь обрезаются семечковые растения, а затем уже переходят к тем, у которых есть косточка;
• поздняя проводится в конце мая – начале июня. Эта обрезка применяется для взрослых деревьев, крона которых разрослась до ненужных размеров. Последнее весеннее обрезание производится во время цветения или сразу же после его окончания.

Как выглядят плодовые деревья и кустарники для садового участка, можно увидеть в данной статье.

Если в саду имеются карликовые деревья, то их нельзя сильно обрезать. В отличие от обычных, их крона формируется очень медленно и поэтому можно навредить растению.

На видео рассказывается, как обрезать фруктовые деревья весной:

Основные правила

В любом деле нужна определенная сноровка. Так, опытные садоводы, учитывая свой опыт и прилагая знания, содержат свой сад в идеальном состоянии. Потому что они знают о видах и способах обрезки и применяют это на практике.

Черешня Ипуть описание сорта и другие особенности сорта указаны в статье.

Способы обрезки деревьев

Известно три популярных метода привести садовые растения в порядок:

Срез на почку

Он применяется в случае, если необходимо изменить направленность роста кроны растения. Для этого на годовалом побеге нужно выбрать почку, которая бы росла в нужном направлении, и срезать перед ней ветку под 45 0 .

Необходимо расположить секатор так, чтобы не травмировать почку и над ней не оставлять большую пеньку. Если выбрать не тот угол, то срез получится очень острым и почке недостаточно будет питания, она может погибнуть. Если пенек над почкой будет большой, то он может засохнуть и закрыть ее. В результате она не успеет вовремя пробудиться и дать побег.

Как происходит предпосадочная обработка клубней картофеля от колорадского жука, указано в данной статье.

Как происходит посадка картофеля под солому и какие бывают отзывы, можно увидеть в данной статье.

Для тех, кто у себя на огороде хочет выращивать овощи, пригодится информация по поводу того. как правильно замочить семена помидоров перед посадкой. Вся информация указана в статье.

Какие сроки выращивания рассады томатов, указано здесь.

Срез на боковых ветвях

Этот способ обрезки оправдан, если нужно перевести рост кроны с одной ветки на другую. В этом случае удаляется ненужная ветка, но срез продумывается таким образом, чтобы вторая ветка стала как бы его продолжением.

Срез на кольцо

При этой обрезке удаляется полностью вся ветка, которая растет неправильно. Например, с заворотом вглубь кроны. На ней плоды не смогут завязаться и вызреть, поэтому она бесполезна для растения, но питается его жизненными соками. Если ветка небольшого сечения, то ее можно удалить с помощью секатора, в противном случае надо будет воспользоваться ножовкой. Если присмотреться, то места соединения веток выделяются наплывами, которые зовутся кольцами, вот по их внешнему краю и следует производить срез.

Разновидности

В зависимости от того какие цели преследует садовод своей обрезкой различают следующие виды этого процесса:

Формирующая

Она необходима для создания желаемого силуэта кроны дерева и плотности его листвы. Если такая обрезка будет выполнена в феврале, то весной пойдет интенсивный рост веток, а если в апреле, то процесс роста кроны затормозится.

Омолаживающая

Применяется для старых деревьев, позволяет им омолодить свои ветки. Ежегодно ветки в среднем вырастают на 15 см, эту длину можно укорачивать, чтобы стимулировать к росту спящие придаточные почки. Такую обрезку можно проводить весной, в конце зимы и осенью.

Регулирующая

При ней проводят обрезку молодых ветвей, которые перегружают крону. За счет этого завязанные плоды хорошо развиваются, так как появляется больше световых просветов. Данный вид обрезки лучше всего производить с февраля по апрель или с августа по сентябрь.

Восстановительная

Это вынужденное обрезание, которые проводят в любое время, чтобы восстановить развитие растение, продлить его плодоношение и цветение.

Санитарная

Ее проводят для профилактики развития растения. При такой обрезке устраняются сухие, заболевшие и поврежденные ветки. Их можно удалять круглый год, но только не во время заморозков. После обрезки пораженных ветвей инструмент нужно продезинфицировать, а затем уже приступать к удалению последующих побегов. При санитарной обрезке надо ориентироваться на густоту и возраст дерева. Если интенсивно обрезать крону, то можно добиться еще большего ее зарастания.

Особенности процедуры

Приведем примеры организации правильного среза ветвей на самых распространенных садовых деревьях:

Яблони и груши

Их обрезка должна осуществляться с раннего развития. Надо учитывать, что центральный ствол является главным побегом, в идущие от него стебли должны быть расположены под острым углом.

С каждым годом ствол меняет свое направление, это происходит под тяжестью плодов, поэтому надо следить, чтобы верхние ветви не затеняли нижних, и при необходимости обрезать побеги верхних веток.

Вишни и черешни

Для молодых деревьев важно сформировать ярусную крону с центровым побегом. По мере взросления дерева этот побег можно вырезать и получить измененную форму верхушки. Обрезать черешни с вишнями интенсивно не стоит, чтобы зимой растения не вымерзли. Взрослые побеги можно укорачивать на три сантиметра.

Персика и абрикоса

Эти деревья нуждаются в сильной обрезке, такой прием дает возможность получить на следующий год хороший урожай. Чтобы растения не становились высокими необходимо обрезать верхушку кроны. У этих деревьев надо удалять ветки, которые расположены очень низко к земле.

Обрезку персика стоит выполнять в период его цветения, тогда можно обезопасить растение от рака. Сильная обрезка его веток обеспечит дерево в следующем году большим количеством новых побегов.

Сливы

Эти деревья имеют кустовидную форму кроны, поэтому в них отсутствует центральный побег, который есть у вишни или яблони. При обрезке на них формируют чашевидную форму.

Ежегодно надо удалять устаревшие ветки и те, которые расположены очень близко друг от друга. Верхушку кроны надо держать прореженной, чтобы расположенные внизу ягоды успевали хорошо вызреть. Слишком длинные и свисающие ветки также надо постоянно подрезать.

На видео – как правильно обрезать молодые фруктовые деревья:

Процедура для молодых деревьев

В отличие от старых растений, молодые нуждаются в формировании кроны. Она бывает трех видов:

• измененно – лидерной;
• чашеобразной;
• ярусной с основным побегом (лидером).

Молодые деревья нуждаются в нескольких обрезках. Первая проводится сразу после посадки саженца. Однолетники обрезаются высотой до 80 см, а у двулетников срезаются боковые побеги наполовину или на треть длины. Нужно следить, чтобы нижние ветки были длиннее верхних, а если они выглядят слабыми, то их вовсе не нужно обрезать, надо только подкорректировать верхушку.

Если главный побег сильно искривлен, то его в обязательном порядке надо выровнять, подвязав к рейке. Он должен быть самым сильным на дереве. Если рядом с ним начнет расти еще один сильный побег, то его следует укоротить, чтобы он не создавал конкуренцию центральному стеблю.

При срезании веток почки, которые оказались под ним начинают просыпаться., со временем места срезов зарастают.

На видео – когда обрезать фруктовые деревья весной или осенью:

Если саженцы для посадки оказались слабыми, то их в первый год не стоит обрезать, нужно подождать, когда они окрепнут.

Для молодых деревьев очень важно, чтобы старшие ветки были сильнее своих побегов. Если боковые ветки стали крупнее, то их надо обрезать. Они при этом должны быть длиннее полуметра, срез делается на наружную почку, чтобы побег пошел не в середину кроны, а начал ее формирование снаружи. На молодых саженцах лучше не трогать плодовые ветки, иначе можно остаться без урожая. Обрезание молодых деревьев надо проводить острым ножом, секатор не подходит, так как ветви еще достаточно хрупкие.

Научившись правильно обрезать деревья можно обеспечить себя богатым урожаем. Только необходимо запомнить несколько правил выполнения этой работы:

• не проводить обрезку, если на улице стоит мороз больше 8 градусов;
• использовать острый и продезинфицированный инструмент;
• ежегодно удалять слабые, пораженные и сухие ветки, а также формировать нужную крону;
• надо оставлять ветки, отходящие от центрального побега на 45-60 0 С;
• вовремя залечивать раны;
• проводить обрезку вовремя, это сможет обезопасить растение от многих болезней.

Как правильно обрезать плодовые деревья: 10 советов от Николая Курдюмова

Статей об обрезке садовых деревьев существует очень много, но не в каждом материале можно найти детали, поясняющие, как резать ветви правильно. А это — самое важное в садовой хирургии. В одной из глав своей книги «Деликатная обрезка. Почти без секатора» Николай Курдюмов подробно рассказывает обо всех аспектах этой процедуры. Наглядные фотографии автора помогут даже новичку освоить основные приемы и не навредить здоровью растения. Представляем вам 10 советов от мастера, которые помогут пилить и резать во благо и без ошибок.

Обрезка начинается с основ

1. Никакой пилы — только секатор

Обрезка — занятие ежегодное. Тогда достаточно секатором удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изреченную мудрость сию. Вот тут год назад удален годичный лидер (рис. 1, пунктир). За первое лето ранка почти сомкнулась, а еще через год заплыла полностью. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) срезан как раз год назад. За лето он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку.

Рисунок 1. Пунктир: тут год назад удален годичный лидер. Стрелка: год назад срезан лидер бокового побега

Кора цела, дерево реагирует — вот это культурная работа. Еще лучше дерево реагирует, если резать все это во время роста оных побегов — летом, до середины июля. И ранки зарастают до осени, и прутики вылезают как надо. Это видно на рисунках 2 и 3.

Рисунки 2 и 3. И ранки зарасти успевают, и прутики вылезают как надо

2. Правильный срез побега

Здесь имею в виду правильность механическую. Смотрите: пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30 градусов (рис. 4). Именно такой cрез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше — значит оставить пенек. Сухой торчок еще на год-два (а если побег в палец, то и на три-четыре года) — гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно: трутовик залезет.

Рисунок 4. Правильный срез побега практически совсем зарастает к осени

3. Секатором резать легко

Ну, чистый срез — это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное — как резать. Тонкие прутики — нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад: у нас практика.

Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, по ходу роста (рис. 5). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа — сверху, как на фото. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмете против роста — скорее отломите, чем отрежете.

Рисунок 5. Лезвие секатора направляйте по ходу роста. Здесь оно расположено снизу, а опорная губа — сверху

А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет — вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, т.е. к опорной губе (рис. 6). Освободили лезвию путь — ветка сама отскакивает.

Найти в продаже подходящую модель секатора вы легко сможете с помощью нашего маркета. Сравнить цены разных интернет-магазинов и выбрать секатор для дачи.

Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора — отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом. Но все-таки резать вовремя — это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет? В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

Рисунок 6. Отгибайте ветку к опорной губе, чтобы лезвию было легче сделать свою работу

4. Как правильно спиливать ветки

Так, чтобы срез надежно обрастал новой корой. Напомню: кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные — сохраняют. Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, — оставляем пеньки — да такие короткие, что они уже не рождают побегов. Я думал, это от лени. Но многие старательно замазывают каждый пенек. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает. Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь! Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принес доход — вот и ладно. Перестал окупаться, затрухлявился — под корень.

Но нам, любителям, до такого сад доводить — себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран. Происходит так: сначала пенек — мертвая пробка в штамбе. Но зимы теплые, межсезонье сырое, и мертвая древесина гниет — а что еще ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мертвом пеньке умирает кора. А мертвая кора — курорт для грибов и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае, если гниль остановлена, остаются страшные раны вокруг пенька (рис. 7). В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол — пиши пропало.

Рисунок 7. Рана вокруг оставленного пенька

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел — знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их — осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно — сильный рост, то есть регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

5. Другая вредная крайность — спил заподлицо

При такой ошибке получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 8). Это хозяин прочел термин «на кольцо», но не понял, что это значит. Оговорюсь: для молодого, сильного дерева такая рана не фатальная, она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастет. Но юным деревцам и усталым старикам — медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку, зачем удваивать вред своим кормильцам?

Рисунок 8. Такая огромная рана — медленная смерть для дерева

Срез на кольцо — целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное — кольцо вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо — утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 9, пунктир).

Рисунок 9. Режем строго по кольцу! При таком угле отхождения ветви его очень хорошо видно

Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — делим угол пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастет валиком.

Рисунок 10. Когда угол отхождения ветви очень острый, резать приходится не по кольцу, а по такой линии (обозначена сплошной)

6. Срез ветки-конкурента

Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом, — тут дело уже не в кольце. Тут смотри глазами, как срослась кора между ветками этой «рогульки». Обычно срезают на уровне развилки (рис. 11, верхняя линия — пилка), и остается огромный торчок. Но видите «шов» между конкурентами? Тут они плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже, по нижней линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.

Рисунок 11. Обычно срезают на уровне развилки, но лучше пилить по нижней линии

7. Спиливание тяжелой толстой ветки

Толстый и тяжелый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть (рис. 12, стрелка). Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадет тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенек спилить совсем просто.

Рисунок 12. Толстый сук надо спиливать в два приема, а после — просто удалить пенек

8. Срез лидера и перевод на боковую ветвь

В обычном случае такой срез — это продолжение верхней стороны ветки (рис. 13, пунктир). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение. Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться: слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.

Рисунок 13. Срез в данном случае делают по этой линии

9. Зачистка спила ножом

Зачищать крупные спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик (рис. 14). Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет — мнет, и тогда срез обрастает плохо. Свежезаточенная садовая пилка с косым зубом — весьма даже режет, после нее зачищать кору необязательно. Особенно — после германской или японской пилы. Но часто ли вы точите пилы?

Рисунок 14. Крупные спилы нужно зачищать острым ножом

10. Лечим гниль коры

Обработка гнилой коры — дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так. Опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но еще и там, где на кору часто наступали жестким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть: кора здесь рыхлая, в трещинах, отслаивается, черная. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.

Рисунок 15. Лечение рака коры

Май-июнь. Вырезаем очаг ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не бойтесь вырезать много: пожалеете — рак еще больше сожрет. В центре раны вскрывается гнездо гнили — черная язва, затронувшая древесину. Ее достаточно вычистить: просохнет — гниль остановится. Но невредно и купоросом промочить. Замазываем мягким варом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку тем же нигролом или варом, чтобы не гнила.

Эти практические советы лишь малая часть в деле садовой обрезки. Овладеть техникой и приемами полностью вы сможете самостоятельно, если будете держать в качестве подручного пособия книгу Николая Курдюмова «Деликатная обрезка. Почти без секатора» (приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства). Из нее вы узнаете:

• для чего вообще дереву нужна обрезка,
• как сформировать самое удобное плодовое дерево,
• как оценить состояние старых деревьев и помочь им обрести вторую молодость,
• каковы особенности проведения обрезки в южных регионах и даже в Сибири.

На нашем сайте собрана ценная коллекция статей об обрезке садовых деревьев, в том числе и материалы из книг Николая Курдюмова. Если вы новичок в этом деле, добавьте их в избранное, и вам будет удобно обращаться к ним каждый раз, как придет время для проведения этой деликатной процедуры:

• Осенняя обрезка деревьев и кустарников
• Техника и приемы весенней обрезки сада
• Необходимые инструменты для обрезки деревьев и кустарников
• Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников
• Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно
• Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?
• Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев
• Спасаем молодые плодовые деревья от перегрузки: пошаговая инструкция по обрезке
• Обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику
• Как надо обрезать виноград с первого по пятый год выращивания

В статье использованы фотографии Николая Курдюмова из книги «Деликатная обрезка почти без секатора».

Обрезка плодовых деревьев осенью

Плодовые деревья нуждаются в тщательном уходе для полноценного плодоношения. Осенью в саду важно уделить время обрезке фруктовых деревьев. Заросшие растения чаще подвержены болезням и атаке вредителей, а лечить их сложнее и дольше. Когда можно обрезать деревья?

Сроки осенней обрезки

Формирование кроны садоводы должны проводить минимум два раза в год: весной и осенью. Весенняя стрижка носит преимущественно санитарный характер, удалению подлежат плохо перезимовавшие и сломанные побеги.

Обрезка плодовых деревьев осенью обладает рядом преимуществ:

• Растения оправляются от стресса до наступления зимы, а с приходом весеннего тепла сразу трогаются в рост.
• Деревья легче переносят зиму. В загущенной кроне скапливается больше снега, который может сломать ветви.
• Риск попадания грибков в раны на дереве меньше, ведь большинство грибков уже находятся в «спящем» состоянии.
• Осенью у садовода менее напряженный «график» дачных работ.

Если осенняя омолаживающая или формирующая обрезка не была проведена, то ее следует перенести на весну.

Правильно и своевременно обрезанное растение:

• получает больше света;
• лучше проветривается;
• дает более крупные и красивые плоды;
• меньше болеет;
• раньше вступает в плодоношение;
• плодоносит долгие годы;
• имеет аккуратный и ухоженный вид.

Не все садоводы знают, когда обрезают деревья осенью. Срок колеблется от региона выращивания, от погодных особенностей конкретного года. Начинать стрижку можно с опадением листвы. В это время сокодвижение по тканям замедляется, дерево меньше подвержено стрессу.

Планировать работы следует на конец сентября или октябрь. Ведь растению еще нужно окрепнуть до морозов. Если стрижка проведена слишком поздно, перед самыми холодами, то кора и древесина в месте среза могут подмерзнуть. Это еще сильнее ослабит дерево и может стать причиной его гибели. Плодовые деревья особенно остро на это реагируют.

Какие деревья можно обрезать осенью

В конце сезона обрезать можно не все деревья. Нельзя проводить формирующую обрезку осенью растениям со слабой зимостойкостью. Это лишит их части питания и защиты перед холодами. Для таких культур стрижку лучше перенести на весну.

Осенью можно обрезать:

Абрикос, черешню, персик и вишню лучше основательно обрезать весной, а осенью провести лишь санитарную обрезку.

Хиты продаж в магазине

Принципы обрезки

Основное правило осенней обрезки – не переусердствовать. Ослабленные излишней обрезкой деревья ослабнут, плохо перезимуют, покажут низкую урожайность в следующем сезоне.

Для обрезки выбирают солнечный, сухой день. Такие условия позволяют подсушить рану естественным образом.

Как обрезать деревья осенью правильно:

1. Проводят санитарную стрижку побегов, удаляют больные, пораженные вредителями ветви, а также те, что высохли или сломались.
2. Срезают всю корневую поросль и волчки. Они лишь загущают крону, оттягивают питание на себя, но не нужны дереву для плодоношения.
3. Удаляют перекрещивающиеся, растущие близко, слабые, невызревшие ветви. Не нужны растению побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх. Ветви, направленные вниз, также не нужны дереву.
4. Все раны обрабатывают пастой, краской, варом или другим защитным составом, обладающим фунгицидным свойством.
5. Все обрезанные ветви выносят с участка или сжигают. Побеги без признаков болезней измельчают и используют для мульчирования или компостирования.

Оставлять следует те ветви, что растут перпендикулярно стволу. Именно они наиболее урожайны. Все срезы должны быть ровными. При спиливании толстых ветвей сначала делают надпил снизу, затем – сверху.

Ветви удаляют полностью (на кольцо) или укорачивают на нужную длину. Следует учитывать, что при укорачивании одной ветви на оставшемся пне образуется несколько замещающих побегов, что приведет к еще большему загущению. Такой способ подходит лишь для молодых побегов: их подрезка приводит к нарастанию большего количества плодовых веточек.

Если требуется удалить ветвь полностью, ее удаляют практически до основания – «на кольцо». Так рана быстрее затянется. Осенью можно удалять ветви «на пенек», если есть вероятность скорого наступления морозов. Весной же оставшийся пенек обязательно подрезают, в противном случае станет «воротами» для вредителей и болезней при усыхании тканей.

Обрезку проводят только острым инструментом, чтобы избежать задиров коры. Такие раны дольше зарастают, в них чаще попадают грибки и бактерии. Инструмент после каждого дерева следует дезинфицировать спиртом или другим надежным обеззараживающим средством. Такой прием позволяет избежать распространения болезней по саду.

Если старому дереву требуется омолаживающая обрезка, то определяют самые старые, ненужные ветви и удаляют их, оставляя молодые замещающие скелетные ветви.

Молодые растения тоже нуждаются в обрезке уже с первого года. На начальном этапе побег подрезают на высоте желаемого штамба. Далее из образующихся боковых побегов отбирают будущие скелетные ветви.

Обрезка плодово-ягодных культур – ежегодное мероприятие, без которого нельзя вырастить здоровый сад. Зная, как правильно обрезать деревья и кустарники, можно добиться высоких урожаев от любой плодовой культуры. Ухоженные растения непременно отблагодарят хорошим ростом, вкусными и красивыми плодами.