Установка забора своими руками

Установка деревянного забора своими руками

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Установка деревянного забора своими руками не является архисложной задачей. Тем не менее, к ее выполнению следует отнестись со всей ответственностью, так как дерево, являясь самым простым в обработке материалом, наиболее сильно подвержено воздействию агрессивных факторов внешней среды. Влага, резкие перепады температур, палящий зной и лютый мороз, наконец, вредители, которые всегда не прочь попробовать на зуб свежий штакетник и отложить в нем личинки, — все это сокращает срок службы ограждения. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы дерево было надежно защищено от воды, насекомых и гниения.

Подготовка к строительству: выбор материала для опорных столбов

Если мы собрались строить ограждение своими руками, необходимо основательно к этому подготовиться, дабы не растягивались сроки и не было лишней беготни.

Конструкция деревянного забора состоит из следующих компонентов:

Конструкция деревянного забора

Для самостоятельного строительства нам понадобятся инструменты:

1. Молоток, гвоздодер, отвертка, плоскогубцы.
2. Рулетка, карандаш.
3. Шуруповерт.
4. Сварочный аппарат, маска, краги, электроды.
5. Грутовка и водоморозостойкая краска или лак.
6. Наждачная бумага.
7. Щетка по металлу ручная или для дисковой пилы.
8. Дрель, сверла.
9. Саморезы или оцинкованные гвозди.
10. Болты с гайками.
11. Уровень.
12. Капроновый шнур.
13. Деревянные или металлические колья.
14. Лопата, лом.
15. Ручной, механический или бензобур.

Как установить деревянный забор, чтобы он украшал земельный участок и служил долгие годы? Очень просто – для этого нужно грамотно подобрать и подготовить материал, ну и, конечно же, правильно установить опоры и остальные элементы конструкции ограждения. В качестве стоек подойдут деревянные балки или металлическая профильная труба. И в первом, и во втором случае необходимо обеспечить защиту опорных столбов.

Если мы выбрали дерево, ту часть стойки, которая будет закапываться в землю, необходимо покрыть битумной мастикой или обжечь на костре. При этом балка обязательно должна быть пропитана антисептиком. Более практичным и долговечным материалом является профильная труба. Металл обладает большей выносливостью к нагрузкам и служит намного дольше, чем дерево. Причем для защиты железных компонентов нужно просто удалить ржавчину (с помощью щетки по металлу), загрунтовать и окрасить их водо-морозостойкой краской. Таким образом, установка деревянных заборов на металлических стойках является более надежным и удобным вариантом.

Важно знать! Верхняя часть профильной трубы должна быть закрыта от дождя. Для этого нам понадобиться приварить к торцу опоры металлическую пластину или установить специальную заглушку. Деревянные опоры также необходимо защитить от влаги. Для этого верхний торец балки зашлифовывается и покрывается водостойкой замазкой.

Разметка территории и расчет материала

Предположим, что наш земельный участок расположен на ровной площадке, глубина промерзания почвы составляет 80 см, а сама почва является пучинистой. В этом случае наилучшим материалом для опорных столбов забора будет металлическая профильная труба сечением 60х60 мм. Чтобы рассчитать общую длину опор и каждой опоры по отдельности, необходимо разметить территорию. Для этого по углам участка необходимо забить в землю деревянные или металлические колышки и натянуть между ними капроновый шнур.

Дополнительно. Колышки следует забивать с учетом размера лунки под опору по внешней стороне забора. Это позволит не снимать шпагат в процессе строительства, с помощью которого мы будем контролировать линейность ограждения.

После разметки периметра забора следует определиться с местоположением ворот и калитки. Примечательно, что опоры, устанавливаемые здесь, по краям проема, будут нести повышенные нагрузки, поэтому их при установке необходимо будет усилить. Но обо всем по порядку.

Расстояние между стойками забора не должно быть более 2,5 м. В противном случае поперечные лаги могут со временем провиснуть. К тому же слишком большой промежуток между опорами самым негативным образом отразиться на ветроустойчивости забора. Следует помнить о том, что последний должен иметь привлекательный внешний вид, поэтому рассчитываем количество промежуточных столбов так, чтобы расстояние между ними было приблизительно одинаковым.

Итак, количество опор мы подсчитали. Осталось определиться с их длиной. Чтобы стойки имели нормальную несущую способность, их необходимо будет закопать на глубину на 20 см ниже линии промерзания грунта, т.е. на 1 м. При этом следует учитывать, что под землей должно находиться минимум 1/3 (для ограждений до 2,5 м) или 1/2 высоты забора (для ограждений выше 2,5 м). При расчете общей длины опорной стойки необходимо учитывать зазор между нижней линией полотна забора и уровнем земли, который составляет около 10 см.

Например. Высота нашего забора составляет 1,8 м, глубина промерзания почвы 80 см. Общая длина опоры составит 1800+100+800+200= 2900 мм. Отметим, что стандартная длина профильной трубы составляет 6 м, поэтому чтобы у нас было поменьше отрезков, округляем высоту одной стойки до 3 м.

Подсчитав метраж остается посетить ближайшую металлобазу и купить там нужное количество материала. Не забываем о металлических заглушках для верхнего торца стоек, а также пластинах или уголках, на которые будут крепиться поперечные лаги. Все это можно купить там же. При этом количество пластин для одной стойки составит 2, поскольку высота нашего забора не превышает 2-2,5 м.

В качестве поперечных лаг можно выбрать как деревянные брусья размером 50х50 или профильную трубу сечением 40х20 мм. Ну а деревянный штакетник мы будем покупать с учетом общей длины ограждения, а также расстояния между отельными штакетинами.

Установка опорных столбов забора

Грунт на нашем участке пучинистый, поэтому нам понадобиться изолировать от него стойки забора. Иначе, как бы глубоко мы их не вкапывали и какие бы хитрости не использовали для обеспечения устойчивости ограждения, через некоторое время его обязательно поведет. Как оградить опору от воздействия сил, которые возникают при движении слоев почвы? Очень просто — для этого стойки следует забутовать, а не бетонировать, как может показаться при отсутствии практического опыта.

Забутовка опорной стоки забора

Если мы зальем лунку под опору бетоном, последний станет непреодолимым препятствием для грунтовых вод. А значит уже через несколько лет почва буквально «выплюнет» наш обмазанный бетоном столб на поверхность, а вместе с ним «ляжет» и весь забор.

Забутовка выполняется следующим образом:

1. Под опору выкапывается лунка шириной не более 25-40 см. Глубина ямы составит: 800(глубина промерзания почвы)+200+50=1,25 м.
2. На всю глубину промерзания почвы в лунку устанавливается руберойдная гильза.
3. На дно лунки укладывается и утрамбовывается 5-см подушка из песка из щебня.
4. По центру ямы ставится опора.
5. Засыпается следующая порция подушки – на 15-20 см.
6. Подушка утрамбовывается ломом. При этом необходимо контролировать вертикальный уровень опоры и следить за тем, чтобы она находилась точно по центру лунки.
7. Продолжаем досыпать и утрамбовывать подушку до тех пор, пока до уровня земли не останется 5-10 см. Оставшееся место заливаем цементным раствором, не забыв перед этим еще раз проконтролировать уровень стойки.

Проверка вертикального уровня

Важно знать! Если забутовать опорные столбы, грунтовые воды будут беспрепятственно проходить через подушку из песка и щебня Благодаря этому даже на самом сильном грунте опора будет стоять действительно надежно. Лунка же закрывается цементным раствором, чтобы предотвратить размывание подушки и расшатывание опоры в процессе установки полотна забора и дальнейшей эксплуатации последнего.

Следует помнить о том, что помимо опорных столбов ворот и калитки повышенные нагрузки несут угловые стойки. Поэтому по возможности их необходимо усилить. Сделать это можно посредством выбора более толстой профильной трубы (80х80). Также угловые опоры можно закапать или забить на 10-15 см глубже остальных опор. Это должно обеспечить дополнительную устойчивость ответственных точек ограждения.

Дополнительно. После того как мы установили угловые опоры и стойки ворот, необходимо отметить уровень высоты. Для этого по верху опорных столбов натягивается капроновый шнур.

Монтаж поперечин и штакетника

Поперечные лаги устанавливаем симметрично по отношению к середине высоты полотна забора. Для этого на нужной высоте привариваем приобретенные ранее металлические пластины или уголки. Поперечины к ним мы будем крепить либо сваркой, либо с помощью болтового соединения. Во втором случае все нужные отверстия уголках лучше выполнить до монтажа. То же касается и металлических лаг – штакетник к ним также будет крепиться болтами. Ну а если поперечины будут деревянными, доски мы будем крепить либо с помощью саморезов или оцинкованных гвоздей.

Само полотно может иметь как простую прямоугольную, так и фигурную форму. Для того, чтобы сделать наше ограждение более интересным, нам понадобиться шаблон, который можно сделать из обычного картона.

Формы полотна деревянного забора

Еще перед установкой верхний и нижний край штакетника необходимо зашлифовать и закрыть замазкой. Если верхняя линия полотна забора – прямая, штакетник можно накрыть продольными лагами. После монтажа деревянные элементы забора обрабатываются лаком или покрываются краской. Наш забор готов к эксплуатации.

Самостоятельная установка забора из деревянного штакетника

Виды деревянных заборов и его строительство своими руками Все о заборах из дерева Все о заборах из дерева Мастерим деревянные ворота (калитки) своими руками

Столбы для забора и их установка

Ограда на участках поверхности земли несет либо защитную, либо декоративную функции, либо и то, и другое. Именно от его функции зависит материал, из которого он изготовлен. Но в любом случае несущими вертикальными элементами забора, которые обеспечивают устойчивость целой конструкции, являются столбы. Поэтому важнейшим этапом в процессе возведения изгороди является установка столбов для забора.

При всей изначально видимой сложности этого процесса каждый человек может установить опоры своего забора своими руками.

Столбы для забора устанавливаются при помощи бетонирования.

Для этого потребуется следующий инструмент:

• уровень (или отвес);
• гидроуровень (прозрачный шланг или непрозрачный шланг с прозрачными наконечниками) длиной 30 м;
• рулетка;
• шпагат (желательно подлиннее);
• бур (по возможности мотобур);
• совковая лопата;
• емкость для приготовления бетона или бетономешалка;
• лом;
• кисть, валик или компрессор с пульверизатором для грунтовки.

Ну и немного умения обращаться со всем этим набором.

Из материала необходимы:

• цемент (желательно марки 500);
• мелкозернистый щебень;
• кварцевый песок;
• вода;
• грунтовка для металла.

Выбор материала опор

Для опорных столбов более всего подходит труба профильного сечения, с ней забор выглядит гораздо более эстетично чем с круглой.

Монтаж забора начинается из выбора материала опор, который зависит от материала ограды. Если планируется ставить бетонные сборные заборы (”Еврозаборы”), то к ним изготавливаются специальные бетонные столбы, если изгородь из профнастила или сетки, то вертикальные элементы опоры изготавливаются из металлических труб круглого сечения предпочтительно диаметром 60 мм или металлического профиля 60х60 мм. Толщину стенки желательно выбрать не менее 2 мм, потому, что такие столбы будут долговечнее, прочнее, и правильно приваривать к ним лаги будет легче даже непрофессиональному сварщику. Эти же опоры могут служить основой и для других видов забора, но для повышения их долговечности нужно перед тем, как произвести их монтаж, обязательно проводится грунтовка металла.

Независимо от материала опор технология установки их почти одинакова:

• разметка будущей ограды и место углублений под столбы;
• производство углублений для столбов;
• монтаж столбов изгороди в углубления;
• фиксация столбов в грунте.

Планировка возводимого забора на участке

Популярность кирпичных опор для строительства заборов оправдана такими их свойствами, как высокая прочность, надежность, долговечность, привлекательный внешний вид.

Для этого по углам забора, забиваются колышки, а затем на них по периметру натягивается шпагат. Длина шпагата и количество колышек зависит от длины и конфигурации забора. Сразу определяют расположение в ограде калиток и ворот, уточняются места будущих опор.

Количество опор зависит от вида возводимой изгороди и ширины составляющих ее секций. Наиболее оптимальным является расстояние между столбами не более 2,5 м, для забора из профнастила это расстояние не должно превышать 3 м, а для забора, сделанного с использованием сетки рабицы – не более 5 м. Разметка мест для ям выполняется по натянутому шпагату, измеряя рулеткой расстояние между ними. Если ширина секций есть строго фиксированной (как в случае с секциями ”Еврозабора”), то следует устанавливать их с учетом толщины столба.

Выкапывание ям под вертикальные опоры

Кирпичные столбы для заборов являются опорами для красивых массивных ограждений, стоящих на фундаменте.

В зависимости от подверженности морозному пучению грунты бывают пучинистые и непучинистые. Пучинистыми грунтами называют грунты, которые имеют свойство изменять свой объем при промерзании, при этом высота грунта при промерзании на 1 м увеличивается более, чем на 1 см. К ним относят песчаные грунты, пылеватые супеси, суглинистые и глинистые грунты.

В пучинистом грунте в зависимости от рыхлости почвы глубина ям составляет 60-150 см и должна превышать глубину, на которую в среднем промерзает зимой почва. Углубления сверлят, используя садовый бур или мотобур, хотя можно и вкопать опры лопатой. Диаметр углублений оптимально равен 20 см. Для удобства при вкапывании столбов на буре отмечают нужную глубину и сверлят углубления до отметки.

Установку столбов забора в непучинистый грунт можно упростить, просто забив их в почву на глубину 150-200 см с помощью молота, кувалды, копра и т.п. Для облегчения этого труда иногда в грунте сверлят ямы диаметром, равным половине диаметра столба.

Выставление опор в ямах

Расстояние между опорами для забора из профлиста не должно превышать 3 метра. Лучше всего делать по 2-2,5 метра, это придаст забору прочность и устойчивость к сильным порывам ветра.

Далее в каждой яме перед установкой опор ограды насыпают подушку из мелкозернистого щебня толщиной 30-60 см, им же и засыпают яму, вставив столбы. Использование щебня вместо бетона при установке металлических опор уменьшает затраты, время на их монтаж. Но главное силы, возникающие в процессе морозного пучения, будут направлены на части щебня, а не на столб, залитый бетоном. Щебневая подушка при этом будет немного эластична в отличие от бетонной подушки, и будет амортизировать давление грунта.

Следующим этапом будет установка столбов на углах участка и в тех местах, где возводимая изгородь меняет направление. Между этими столбами с помощью водного уровня (гидроуровня) длиной 30 м измеряют перепад высот. При перепаде высот более 250-300 мм нужно ставить ступенчатый забор, при меньшем перепаде опоры нужно правильно устанавливать на одном уровне. В месте ступенек, а также если прямые участки длиной более 25 м, то устанавливают дополнительные опоры. Вертикальность всех столбов контролируем уровнем или отвесом, правильно располагая их относительно сторон столба.

Затем на подушки в ямах устанавливаются промежуточные столбы. После чего на прямых участках на высоте 400-500 мм натягивается шнур и рулеткой измеряется расстояние от шнура до верхнего конца столба. Подсыпанием щебня столбы выравниваются по вертикали и размещаются в одной плоскости.

Фиксация опор в грунте

На конечном этапе ямы с установленными столбами засыпаются небольшими порциями щебнем, который в процессе установки утрамбовывается ломом или деревянным брусом. В местах размещения калиток и ворот нужно вкопать дополнительные опоры и предусмотреть возможность произвести на них монтаж навесных полотен.

Бетонные столбы в изгородях из ”Еврозабора” в углублениях правильно будет бетонировать. При этом углубления делают конусообразной формы основой конуса вниз – такая форма позволит компенсировать выталкивающее действие морозного пучения. Вставив столб в такую яму, ее заливают бетонным раствором с мелкозернистым щебнем. Для бетона марки 150 кг/см 2 берут 200 кг цемента, 920 кг (0,54 м 3 ) кварцевого песка, 980 кг (0,65 м 3 ) доломитового или известнякового щебня и от 90 л до 130 л воды. Получаем бетон плотностью 2100 кг/м 3. Между опорами в их боковые пазы нужно ставить деревянные распорки, длина которых равна длине секций ограды.

Опоры для комбинированного забора или же забора из кирпича строят в два шага: сначала правильная фиксация в грунте опорных труб с применением бетонирования, а затем кладут вокруг них кирпич или блоки.

Правильно и надежно установленные столбы в дальнейшем облегчат монтаж элементов ограды и будут залогом надежности, долговечности и эстетичного вида вашего забора.

Поделитесь полезной статьей:

Особенности проведения монтажа забора из профнастила своими руками

Ограждение дачного участка, сооружение забора – одна из первых задач в списке, которые нужно решить дачнику, занявшемуся обустройством своего участка. Чтобы скрыть территорию от посторонних глаз, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками. В этой статье рассмотрим, как построить данное ограждение, обратив пристальное внимание на различные нюансы и секреты монтажа.

[содержание h2 h3]

Почему именно профнастил?

Забор из этого материала можно быстро установить – определяется нужная линия по периметру, производится установка столбов, поперечных стоек, а затем прикрепляются профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно – он защищает от посторонних взглядов, являясь довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. При высоте 3-5 м заглянуть за ограждение будет невозможно. Такой забор также будет приглушать звуки, доносящиеся извне, создавать своеобразный звукоотражающий экран и для звуков, производимых на участке.

Забор из профлиста — посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или аренду спецтехники, как это требуется, например, при установке бетонного забора. Нужно, конечно, приобрести необходимые инструменты и иметь навык работы с профлистом. Лист хорош также тем, что выпускается в различной цветовой гамме. Можно выбрать цвет согласно своему вкусу и сделать аккуратный красивый забор. Причем такое ограждение прослужит вам долго – профлист оцинкованный имеет срок службы до 20 лет, а покрытый полимерами может прослужить и гораздо дольше.

Цвет забора может хорошо сочетаться с отделкой дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста — это не унылое и безликое сооружение, даже в самом простом варианте он радует глаз

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о таком же качестве – плохом качестве проката, полимерного слоя, оцинковки или о слишком тонком металле, который не годится для забора.

При выборе листа не гонитесь за дешевизной, забор сооружается не на один год. Профнастил С8 отлично подходит и для кровли, и для сооружения забора

Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:

• профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
• щебень + цемент + песок;
• веревка, грунтовка, уровень;
• сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
• дрель + сверло;
• заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Пошаговый разбор этапов строительства

Этап #1 — разметка ограждения

На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

Этап #2 — установка опорных столбов

Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Далее нужно вырыть ямы для столбов глубиной 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения, чем выше планируется забор – тем на большую глубину нужно вкапывать опоры.

Схема установки забора из профнастила в три лаги. В качестве опорных столбов и лаг используются профильные трубы

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно ям для столбов засыпается среднефракционным гравием (слой около 150-200 мм), потом устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально. Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Когда фундамент застынет, переходим к установке лаг – стальной поперечный профиль монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба (сечение 40/25 мм). Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора. При высоте 1,7 м достаточно двух лаг, при высоте 1,7 – 2 м и выше, потребуется установка трех лаг – сверху, снизу и посредине. Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления – самый надежный способ фиксации. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Это лучше сделать именно на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Установка забора зависит и от типа почвы. Если почва мягкая, ее отдельные участки, особенно в весеннее время, могут проседать, это же произойдет и со столбами, установленными в такой почве. В мягкой почве лучше для установки столбов соорудить ленточный фундамент. Сооружается он так – вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота короба – примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой. Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться

Этап #3 — устанавливаем профнастил на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При монтаже забора из профнастила пользуйтесь рабочими перчатками – профлист является достаточно острым материалом, есть риск пораниться.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам к просмотру видео с примером монтажа:

Забор из профнастила хорошо смотрится, он долговечный и практичный, материал с легкостью переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому решению как временному. Если столбы, которые выглядят не особенно эстетично, облицевать кирпичом или камнем (или использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры можно облицевать искусственным или натуральным камнем или кирпичом — такой забор выглядит намного внушительнее и является гораздо более прочным. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с промежутком между ними — получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила практически неизбежно появление царапин на листах. Их можно легко ликвидировать, воспользовавшись баллончиком с краской. Лучше заранее купить пару баллончиков с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую сочетаемость и с камнем, и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор

Дополнительных трат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Источники: http://rusograda.ru/zabory/ustanovka-derevyannogo-zabora-svoimi-rukami, http://zavorota.ru/montazh/ustanovka-stolbov-dlya-zabora.html, http://diz-cafe.com/postroiki/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.html