Зимовка роз в открытом грунте

Как сохранить саженцы роз зимой? Личный опыт

Розы. Как сохранить зимой.

Обычно я не практикую передержку роз зимой, но несколько раз все же пришлось держать розы в подвале до весны. И этот опыт был удачным.

Поздней осенью соседка по дачному участку разбиралась со своим шикарным розарием – обрезала, укрывала и предложила мне излишки розовых кустов. Уж не знаю по каким причинам они у нее образовались, но с радостью согласилась. Сил отказаться от даров не было, да и кто откажется от такого подарка? Не смутило и то, что дело было накануне зимы. Самое главное, нашлось место, где хранить розы. Проблем не предвиделось.

Соседка помогла правильно подготовить кусты. Вместе внимательно осмотрели корешки, удалили подгнившие места и поврежденные. Срезы продезинфицировали. Без такой обработки сохранить растения сложно – существует большой риск поражения патогенными бактериями и грибными заболеваниями.

До этого, еще на корню, соседка также с целью защиты от инфекции, кусты полностью обработала фунгицидами. Обрезала побеги в зависимости от возраста и вида розы до нужных размеров, удалила все листья.

Далее я нашла вместительное пластиковое ведро из-под какой-то строительной смеси и разместила там подаренные розы. Корни в ведрах засыпала рыхлой и удобренной парниковой почвой. Вот в таком виде, теперь уже свои розочки, спустила в подвал.

Температура в подвале подходила для хранения +0…+2°С. Всегда отслеживала ее по установленному там термометру. В состоянии покоя розы вполне смогут храниться здесь до весны.

Кстати, подвал должен соответствовать не только температурным показателям. Там должно быть сухо, чисто, продезинфицировано, присутствовать хорошая вентиляция. Не должно быть плесени, насекомых и грызунов.

Не страшно, если в период хранения температура понизится где-то до -4°С. Саженцы нормально переносят такое понижение. Хуже, когда температура окажется выше, и розы тронутся в рост. Такое развитие событий вовсе не желательно.

Но если все-таки случилось, действовать надо быстро. Саженцы следует незамедлительно пересадить в горшок, вазон, любую контейнерную емкость. Можно перед пересадкой обработать корни водным раствором с добавлением гумата. Гуматы – прекрасные природные стимуляторы роста.

При посадке только не заглубляйте место прививки. Делайте его чуть выше или вровень с почвой. Далее саженцы помещаются в светлое, но прохладное место. Можно сверху накрыть горшок прозрачным целлофановым пакетом. Розы на этапе укоренения любят повышенную влажность. Это поможет быстрее привыкнуть к новым условиям роста.

Соседка рассказала, когда она начинала разводить свои розы и попадали они к ней не в сезон, хранила без почвы. Оборачивала подготовленные и обработанные саженцы любой бумагой или газетой и помещала в пакет с отверстиями для воздуха. В таком виде хранила в подвале или на утепленной лоджии. Следила, чтобы они не пересыхали или не переувлажнялись.

Кстати, раза два-три за зиму розы чуть увлажняются, хотя, если они находятся в состоянии покоя, это не обязательно.

Если накануне зимы вы купили одну-две розочки, их вполне до весны можно сохранить в обычном холодильнике. В этом случае, саженцы также надо подготовить. Осмотреть на предмет повреждений, устранить их и вновь упаковать корневую систему. Наполнитель стоит заменить на свежий. Это может быть смесь из торфа или мха сфагнума. Стебли оберните газетой, влажной дышащей тканью и полиэтиленовой пленкой. Можно использовать крафт-бумагу. Если позволяет куст, то полностью, если нет – только корневую часть. В упаковке проделайте отверстия для вентиляции. На какую полку в холодильнике положить решать вам, важно, чтобы там был необходимый температурный режим. Периодически свертки должны проверяться на наличие гнилей, чуть увлажняться. В случае обнаружения, поврежденные части удалите, обработайте срезы и упакуйте вновь.

Считаю, для средней полосы хранить розы в зимний период, мера все-таки вынужденная. Я бы никогда не решилась, если бы не обстоятельства. Вообще, если возможности обеспечить растения необходимыми условиями в период хранения нет, от этой затеи лучше отказаться.

Основные причины гибели роз зимой

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Наибольшую трудность при выращивании роз в суровых российских климатических условиях представляет их зимнее сохранение в открытом грунте. От гибели растений во время зимовки роз не застрахованы даже опытные цветоводы, так как причин их вымерзания множество.

Благополучная зимовка роз в открытом грунте зависит в первую очередь от их морозоустойчивости. Однако имеющиеся сведения о зимовке роз в ботанических садах, открытом грунте больших городов России, свидетельствуют о том , что объяснить гибель роз при зимовке только одной зимостойкостью невозможно. Почему одни кусты переносят зимовку хорошо, а другие, того же сорта, растущие в непосредственном соседстве с ними и зимующие под одним и тем же укрытием, гибнут? Ответ будет неожиданным для начинающих розоводов — розы гибнут не от холода, а от выпревания.

Садовые розы по морозоустойчивости можно разделить на парковые (зимующие в естественных условиях или при легкой защите от холодов) и на теплолюбивые, требующие надежного укрытия.

Парковые розы высокую морозоустойчивость унаследовали от листопадных шиповников, потомками которых они являются. Перед наступлением зимы в растениях происходят физиологические процессы, в результате которых они приобретают способность переносить низкие температуры.

В конце лета парковые розы заканчивают рост и закладывают на побегах верхушечные и пазушные почки, хорошо защищенные от неблагоприятных факторов внешней среды. С прекращением роста продукты фотосинтеза растения уже не расходуют на развитие надземных вегетативных органов, а откладывают их в тканях побегов и корней. После насыщения тканей углеводами растения прекращают сокодвижение и сбрасывают листья. Вода, находящаяся в клетках в несвязанном состоянии, переходит в межклеточное пространство, концентрация клеточного сока возрастает, и он приобретает способность не замерзать в значительном интервале отрицательных температур. С наступлением холодов крахмал, отложившийся в клетках, под воздействием ферментов переходит в сахар, который защищает белки от разрушения. Растения вступают в состояние устойчивого органического покоя, и зимовка роз проходит без повреждений и гибели растений, даже при довольно низких температурах.

Иначе эти процессы идут у теплолюбивых роз новых садовых групп, полученных в результате скрещивания морозоустойчивых европейских и азиатских форм с субтропическими вечнозелеными розами. От южных предков они унаследовали высокую декоративность, способность к продолжительному и повторному цветению, а от северных – относительную морозоустойчивость, но утратили их качество в предзимний период погружаться в органический покой. На зимовку розы новых групп уходят с листвой, цветками и бутонами. Наступление морозов застает их врасплох, в процессе вегетации, и вынужденно погружает их в покой.

Окучивание роз на зиму

Вынужденный покой существенно отличается от органического. Растения, находящиеся в состоянии глубокого органического покоя, не могут возобновить вегетации, пока не завершат сложные биохимические и физиологические процессы, направленные на подготовку к очередному циклу вегетации. При временном возврате условий, благоприятных для роста, они продолжают оставаться в состоянии покоя.

По-иному ведут себя теплолюбивые розы, находящиеся в состоянии вынужденного покоя. Даже при незначительных плюсовых температурах они выходят из состояния покоя. Возобновляют сокодвижение и продолжают прерванный холодом вегетативный процесс. При достаточно теплой погоде розы могут даже вновь зацвести. Такое поведение растений в период зимовки роз новых садовых групп и является причиной гибели значительного количества экземпляров.

При температуре ниже -3 градусов внутри теплолюбивых роз замерзает сок. Лед внутри побегов разрывает их ткани, и появляются глубокие продольные трещины. На молодых, не одревесневших побегах, они могут быть довольно длинными, а на старых ветках их иногда трудно заметить невооруженным глазом. В таких пораженных местах с началом вегетации весьма вероятным становится заражение растений посредством передачи инфекции через вытекающий из ран сок. Морозобоины образуются преимущественно у основания побегов в непосредственной близости к корневой шейке растений.

Загнивание основания побегов и корневых шеек бывает преимущественно у роз, окученных поздней осенью после сильных заморозков землей. Зимовка роз под воздушно-сухим укрытием предотвращает поражение оснований побегов.

Из выше изложенного напрашивается вывод, что опоздание с окучиванием растений перед зимовкой роз, когда у них на побегах образовались морозобоины, является главной причиной массовой гибели. Земля, заселенная огромным количеством микроорганизмов, среди которых встречается множество болезнетворных, попадая в раны при окучивании, становится источником инфекции. А предупредить гибель теплолюбивых растений при зимовке роз от выпревания и заражения болезнетворными микробами несложно, достаточно вовремя окучить их (до первых заморозков). Раннее окучивание надежно защищает нижнюю часть побегов от появления морозобоин. Теперь они смогут образоваться только выше верхней границы окучивания, что не представляет опасности для роз.

Кроме заражения через морозобоины, растения довольно часто при зимовке роз гибнут от загнивания невызревших побегов замещения. У теплолюбивых роз эти побеги появляются вплоть до заморозков. Если они до наступления зимы не одревеснеют, то неизбежно вымерзнут и загниют при любой защите. Гниение от них очень быстро распространяется на корневую шейку, и привитая часть растений погибает. Корнесобственные розы по этой причине погибают полностью.

И наконец, при зимовке роз много растений гибнет от чрезмерной сырости вследствие проникновения в укрытие воды или при использовании влажных утепляющих материалов.

Еще читайте о выращивании роз:

Надеюсь, что Вы с интересами ознакомились с материалами этой статьи, и она оказалась вам полезной. Возможно, материалы, изложенные в статье, считаете спорными, и Вы с чем-то не согласны, то поделитесь своим мнением в комментариях. Если затронутая тема вам интересна, и Вы разделяете точку зрения автора, поделитесь этими материалами со своими друзьями в соцсетях, воспользовавшись кнопочками под статьей. А так же на блоге предусмотрена бесплатная форма подписки, чтобы Вы могли первыми получать новые статьи о выращивании роз на свой электронный адрес:

Сохранение молодых роз зимой

Огромные трудности могут возникать при первой зимовке молодых роз, в частности тех, которые укоренились поздно. Если они стали полноценно расти до начала июля, они могут зимовать в парниках, подвалах, в открытом грунте. Если кусты укоренились позднее июля, то зимой их лучше содержать в комнате или в теплице.

Содержание в условиях непромерзающих подвалов является оптимальным и надежным способом зимовки растения. Перед переносом саженцев в подвал производят дезинфекцию всего помещения с использованием сернистого газа: необходимо сжечь комовую серу (на 1 куб. метр объема должно приходиться 30 г вещества). Все деревянные конструкции подвала, потолок и стены нужно побелить свежегашеной известью. У всех саженцев отрезаются травянистые концы побегов и удаляются листья.

Горшки должны стоять очень плотно друг к другу на стеллажах. Земля должна периодически поливаться, целесообразно следить, чтобы она не пересыхала. Средняя температура в помещении должна оставаться на уровне 0-3 º, а влажность воздуха 65-75%. Необходимо следить, чтобы не появились плесневые грибы, а температура и уровень влажности оставались на одном уровне.

Важным фактором успешности зимовки является количество органических веществ, которые растения успели накопить за лето. При достаточном уровне запасов много шансов для хорошей переноски зимовки, а по окончании зимы такие кусты начинают вегетировать. Если запасы веществ скудны, то розы погибнут от истощения, поэтому оставлять зимовать в подвалах нужно сильные и развитые растения. Слабые растения, которые были посажены рано, нужно хранить в зимнее время в теплицах или в помещениях, где имеется электроосвещение.

Использование для зимовки роз парников и открытого грунта является опасным, часто растения не переносят этого, поэтому оставлять их на зимовку в таких условиях нужно в крайних случаях – когда нет возможности организовать подвал, комнату или теплицу.

На успешность зимовки молодой розы оказывает влияние возраст корневой системы. У молодых роз корни черенков очень нежные, они имеют белый цвет и являются хрупкими. Так как ими было накоплено много воды, то при их повреждении розы начинают гнить. Такие розы постоянно находятся в опасности, так как даже незначительный заморозок в несколько °С приведет к их гибели. Если корни замерзнут, то они поменяют цвет, смягчатся и загниют, при этом загнивание затрагивает ствол черенка, что приводит к его чернению и смерти растения.

Цветовод может сразу не увидеть изменения, которые произошли с розой из-за небольшого заморозка, розы очень чувствительны к таким процессам, поэтому даже хорошо развитые растения будут умирать.

Черенки молодых роз только со временем станут гибкими и сильными, тогда у них появляется коричневый цвет, они становятся более деревянистыми. Для такой корневой системы даже изменение температуры до -3º не приведет к гибели цветка, при этом могут пострадать молодые копчики.

Если были созданы благоприятные условия, то вместо вымерших корней роза вырастит придаточные корни. Корневая система станет морозоустойчивой только со временем, и это происходит не ранее 70-75 дней после укоренения. Именно поэтому очень важно, чтобы растения были укоренены до июля и смогли хорошо развиться и окрепнуть до наступления зимы.

С началом осени, когда становятся частыми ночные заморозки, проводится утепление растений. Используются хвойные опилки или сухой торф, при этом верхние черенки и листья не засыпаются. Данный процесс направлен на защиту корневой системы от воздействия низких температур и предотвращение их вегетации. Когда растения накрыты, их нельзя поливать.

Если розы оставлены в открытом грунте – требуется защита от атмосферных осадков. Можно слегка приоткрыть рамы парников, так как необходимо добиться того, чтобы на стеклах не образовывался конденсат, так как в этот период в парнике должен быть немного меньший уровень влажности. Укрытие оставляют примерно до середины или конца октября – до тех пор, как начнутся морозы.

С наступлением заморозков растения нужно дополнительно утеплить при помощи второго слоя торфа или опилок. Общая толщина всего утеплителя должна быть равным примерно 8-10 см. Если у растения имеются длинные побеги, то их нужно пригнуть к грунту и зафиксировать данное положение, можно использовать рейки. Нужно позаботиться о покрытии утеплителя водонепроницаемым материалом, подойдет полиэтиленовая пленка.

В ноябре морозы могут достигать -5 -6°С, в это время следует организовать третий слой торфа или опилок. Если растения содержатся в парниках, слой утеплителя должен равняться 15 см, а если растения находятся в открытом грунте – 25 см. Общая толщина утеплителя для растений в парнике должна составлять 23-25 см, а в открытом грунте – 35 см. Парник закрывается, и на рамы нагромождаются сухие листья или маты.

Утепляющие мероприятия должны способствовать поддержанию температуры возле черенков от -2 до +2º. Нужно исключить любые проявления сырости в утеплителе, так как розы могут погибнуть и от нее. Покрытие должно организовывать защиту от попадания вод, которая может случаться во время оттепели.

С весной начинают все чаще появляться теплые дни, в это время нужно очистить укрытия от снега. С постепенным увеличением температуры убираются и утепляющие материалы. Примерно к 20 апрелю парники нужно очистить от утеплителей, а при содержании растений в открытом грунте – к началу мая. После того как будут сняты укрытия роз, оставленных в открытом грунте, необходима организация защиты от утренников, поэтому розы должны находиться под пленкой до середины мая.

Для хранения роз в открытом грунте можно использовать другой метод. В середине октября необходимо вырыть яму 0,5 м в возвышенном месте, после этого в грунт прикапывают горшки с растением. Создают укрывающую конструкцию из ящика, перевернутого вверх дном. Сбоку ящик должен быть засыпан землей, а дно должно покрываться влагонепроницаемым материалом. Это нужно для зашиты растения от талых вод.

С приходом морозов этот ящик следует утеплить со всех сторон. Подойдет навоз или другой нетеплопроводный материал. Примерная толщина утеплителя составляет 15-20 см. Этот метод зимовки растений в открытом грунте показал хорошие результаты.

Растения, укоренившиеся летом, легче перенесут зимовку при использовании электроподсвечивания в условиях комнаты или теплой оранжереи. Они не должны вегетировать, но могут цвести. Для подсветки растений можно применять люминесцентные лампы, а также лампы накаливания.

Для содержания роз с электроподсвечиванием их нужно пересадить в горшки с диаметром 9 см. Желательно, чтобы земля была питательной. Горшки могут находиться в парниках. Зимовка будет успешной, если растение не перестанет вегетировать даже на один день, поэтому с конца сентября или начала октября растения переносят в комнату или оранжерею.

Так как в парниках не накапливается достаточное тепло, рост растений замедляется. Сначала их можно содержать при естественном освещении. Географическая широта влияет на время начала электроподсвечивания.

Электроподсвечивание не должно быть постоянным, а доза такого света должна зависеть от уровня естественной радиации. Для поддержания количества органических веществ целесообразно, чтобы не менее 12 часов длился световой день. По состоянию розы можно понять, достаточно ли созданное освещение.

С середины января необходимо уменьшать время искусственного облучения. К марту его вовсе прекращают для растений, находящихся в теплицах, а для растений в комнатах – после 20 марта. Днем температура в теплицах должна составлять 16-18º, для ночного времени нужно проследить, чтобы температура не была более 12-14º. Если розы оставляются в теплицах без применения электроподсвечивания, температура их содержания должна быть менее 6º.

Начиная с середины марта, растения пересаживаются в горшки большего диаметра. Главное не нарушить кому, производятся две подкормки (конец марта, середина апреля), можно использовать навозную жижу с суперфосфатом. Как правило, кусты к началу марта хорошо развиваются и их можно пересаживать в обычное место содержания. Пересаживать в открытый грунт лучше после середины мая.

Видео

Подготовка роз к зиме. Укрытие роз на зиму

Для роз, растущих в открытом грунте, комфортные условия зимовки – очень важный момент, позволяющий круглый год сохранять растения в хорошем состоянии. Родиной розы является Персия (современный Иран), где преобладающим типом климата является тропический пустынный. Поэтому в условиях открытого грунта зимовка роз без укрытия допустима лишь в субтропиках бывшего СССР и на юге Крымского полуострова.

Мероприятия по подготовке роз к зиме будут различаться в зависимости от климатических особенностей конкретной территории. Это касается и сроков укрытия, которые существенно разнятся в зависимости от широты местности.

Но, всем садоводам необходимо помнить, что уже во второй половине лета азотные удобрения нужно исключить из подкормок, так как в этом случае розы продолжают бурно расти, и к наступлению холодов не успевают закончить вегетацию. Такие растения не готовы к зиме, и нередко повреждаются морозами или даже погибают. Во второй половине лета розы нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях, которые способствуют хорошему вызреванию побегов и закаливанию всего растения.

Плохо переносят зимовку розы, ослабленные вредителями и болезнями, поэтому в период вегетации необходима профилактическая обработка. Не стоит допускать продолжительного цветения растений, которое приводит к их ослаблению. Поэтому осенью можно прищипнуть бутон или надломить его у основания, давая возможность побегам вызреть, а розам подготовиться к зимовке. Если роза выдает мощные молодые ветви бордового цвета, ее нужно подкормить суперфосфатом. После этого все красные листья и побеги приобретут зеленую окраску – растение начнет подготовку к зиме.

В южных регионах, для которых характерны сравнительно недолгие зимы с морозами до минус 20 °C и нерегулярным снежным покровом, большинство групп роз укрывают посредством окучивания кустов на высоту 25 – 40 см. Для этого не нужно сгребать почву с корней. Ее лучше принести с огорода и высыпать в центр куста.

В районах с суровыми и протяженными зимами розы флорибунда, полиантовые, плетистые, а также чайно-гибридные нуждаются в укрытии более серьезными способами. Парковые розы наиболее зимостойкие. Некоторые из них зимуют без укрытия (R. alba, R. canina, R. rugosa, R. pimpinellifolia и их гибриды). Другие (R. centifolia, R. damasena, R. moyesii) достаточно окучить почвой или обернуть крафт-бумагой, лутрасилом или мешковиной.

Укрытие роз начинают осенью, предварительно выдержав их при температуре до минус 5 °C. В этих условиях рост растений приостанавливается, и они лучше подготавливаются к зиме. Для начала необходимо удалить с кустов поврежденные, больные и ослабленные ветки, листья, цветки и невызревшие верхушки побегов. К моменту укрытия на розах не должно оставаться листьев, так как они являются источниками болезней. Для предотвращения развития грибковых заболеваний не помешает обработка растений фунгицидами. Погоду следует выбирать сухую и морозную (до минус 7 °C).

Подходящими для укрытия материалами являются сухие листья, торф, еловый лапник, садовая земля, доски, песок, лутрасил. Нельзя использовать сено, солому, мох, навоз и любые гигроскопичные материалы, под которыми кусты роз будут сыреть и загнивать.

Есть множество способов укрытия, которые преследуют одну общую цель: защитить растения от губительных колебаний температур и сырости. Пользуется популярностью так называемый воздушно-сухой способ.

Для низкорослых роз он заключается в следующем. Если кустов немного, можно на каждый положить ящик, на который насыпается слой листьев или укладывается лапник. Сверху для защиты от влаги следует набросить полиэтилен, придавив его камнями к земле. При этом розы, как правило, обрезают по высоте самого укрытия, чтобы концы стеблей не соприкасались со стенками. Предварительно необходимо удалить все листья, которые, загнивая, могут заражать растения. Рядом с кустами можно положить ветки будры плющевидной (в народе – собачья мята), запах которой будет отпугивать мышей и других грызунов.

Если роз много, то кусты обкладываются лапником, а сверху укрываются рубероидом, на который нужно накинуть кусок полиэтилена, который будет защищать растения от дождя и снега. Края пленки прижимаются к земле кирпичами или другими материалами, чтобы ее не сдувало ветром. Все эти операции нужно делать в сухую погоду.

Побеги плетистых и полуплетистых роз связывают и укладывают на слой лапника, а их основание тщательно присыпают землей. Сверху кусты укрывают листьями, лутрасилом или толем, а далее – полиэтиленом. За две недели до укрытия нужно начинать обрывать листья, которых не должно оставаться на зиму. Обрезают верхушки побегов и молодые невызревшие плети. Тонкие гибкие побеги укладывают кольцами. Для того чтобы они не разгибались, их привязывают к вбитым в землю кольям. Если плети толстые и мощные, их обычно приходится гнуть несколько дней, наклоняя все ниже с каждым днем и привязывая к кольям, чтобы не выпрямились. Такие побеги не получится уложить по окружности. Как правило, их гнут все в одну сторону, в которую они склоняются легче всего. На землю под плети укладывается слой рубероида, затем – лапник, и далее по вышеописанной схеме. Если лапника нет, можно вбить в почву П-образные скобы, к которым привязываются плети. Побеги будут лежать на высоте 30 – 50 см над поверхностью земли, так как согнуть их сильнее без поломок зачастую не получается. После укрытия пленкой и рубероидом образуется тоннель, края которого сначала оставляют открытыми для лучшей вентиляции, окончательно закрывая его после наступления устойчивых морозов.

Полиантовые, пернецианские, чайно-гибридные и розы флорибунда, как правило, не пригибают к земле. Сначала их окучивают, предварительно удалив листья с нижней части побегов. После наступления морозов кусты укрывают листьями или лапником, а сверху накидывают полиэтилен для защиты от атмосферных осадков.

Штамбовые розы следует осторожно наклонить к земле, покрытой крупнозернистым песком, еловым лапником или рубероидом, насыпав сверху листья или уложив лапник и укрыв всю конструкцию полиэтиленом. Если штамбовые розы не сгибаются, их ствол и крону следует обвязать еловым лапником или мешковиной. Затем сверху устанавливаются ящики или другие деревянные конструкции, которые заполняются опилками.

Особое внимание при подготовке роз к зиме стоит уделить растениям, которые провели на участке лишь одно лето. Первая зимовка для них является опасным моментом, поэтому укрытие нужно проводить особенно тщательно, не пытаясь сэкономить на материалах.

Сроки для укрытия роз зависят от климатических особенностей и географии каждой конкретной местности. Не стоит спешить, потому что раннее укрытие нередко является причиной плохой зимовки – побеги плесневеют, а почки на них выпревают. Важно, чтобы растение прекратило вегетацию, поэтому начинать его готовить нужно еще с конца лета – исключить азотные удобрения и сократить полив.

Не следует забывать и о том, что для роз наиболее губительными являются не сами низкие температуры, а их чередование с оттепелями. А при попадании влаги под укрытие при перепадах температур образуется лед, который нередко является причиной значительных повреждений растений. Также повышенная влажность провоцирует развитие болезней. Поэтому так важно все работы по укрытию проводить в сухую погоду и стараться исключить попадание воды к розам.

Розы: подготовка и укрытие на зиму, осенняя обрезка

Автор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Категория: Садовые растения Опубликовано: 15 ноября 2016 Последние правки: 03 ноября 2020

• Прослушать статью
• Подготовка роз к зиме
• Обрезка роз на зиму
  • Когда обрезать розы осенью
  • Как обрезать
• Обрезка плетистых роз на зиму
• Укрытие роз на зиму
  • Когда укрывать
  • Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье
  • Укрытие роз на Урале
  • Как укрыть розы в Сибири
• Укрытие плетистых роз на зиму
• Укрывной материал
• Литература
• Полезные ссылки
• Комментарии

В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, поскольку иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение.
Когда температура снова понижается до -3 ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0 ºC.
Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем вам, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.

Прослушать статью

Подготовка роз к зиме

С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

• Укрытие винограда на зиму – как уложить, чем накрыть и как присыпать?

Обрезка роз на зиму

Когда обрезать розы осенью

На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.

Как обрезать

Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:

• длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек;
• средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;
• короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети.

Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.

После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.

Обрезка плетистых роз на зиму

У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.

Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов.

Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

• Описание популярных сортов розы флорибунда

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

Укрытие плетистых роз на зиму

Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.

Укрывной материал

Для укрытия роз на зиму используют такой материал:

• Что можно сеять в августе-сентябре – собираем второй урожай за год!

• полиэтиленовую пленку;
• лутрасил;
• спанбонд;
• геотекстиль;
• сухие листья;
• лапник;
• мешковину и ветошь;
• старые одеяла и пальто;
• доски и фанеру.

Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.

Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.

Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.