Природное земледелие огород слоенки от людмилы

Природное земледелие на садовом участке практика. Природное земледелие на практике.

Варианты «А», «Б», «В» — отличаются друг от друга по срокам и по способу внесения нового органического вещества на грядки, и по виду этого вещества.

«А» — Мульча становиться «активной» прямо на грядке, свежая органика укладывается весь вегетационный период культурных растений. Новая органика укладывается поверх старой и поддерживается во влажном состоянии.

«Б» — В «Компостные дорожки» укладывается совершенно любая органика, новая поверх старой и в любое время. Органика может использоваться мелкая, крупная, как свежая, так и частично гумифицированная.

Появляется время и новая органика, — она укладывается поверх старой, между постоянными грядками.

«В» Вариант сидерально-беспахотной агротехники. Грядка озимого чеснока поздней осенью –

Середина октября. Озимый чеснок посеян одновременно с сидератами (в августе).

Чеснок в сидеральной грядке –при совместном, одновременном севе, сидераты не мешают вегетации озимого чеснока.

Чисто внешне, и по доступности для того или иного огородника, варианты «А», «Б», «В» , — очень отличаются друг от друга. Но, по сути, все они относятся к Земледелию, а не к «минерально-машинному» или «органическому» Сельскому Хозяйству.

В этих вариантах, и урожайность, и полноценное, естественное питание растений, обеспечиваются сохранением и повышением естественного почвенного плодородия. Во многих других агротехниках необходимая урожайность обеспечивается за счет снижения естественного почвенного плодородия, но поддерживается на высоком уровне средствами Агрохимии. Процесс питания наших растений, (качество нашего урожая), очень различается в агротехниках Земледельческих и Агрохимических.

Полезно помнить, что Наши Растения, — существа подневольные. Это мы свободны выбирать, как и чем они будут питаться, какое качество урожая нам нужно. Мы выбираем, заниматься нам Земледелием или Агрохимией.

Приготовление компоста на даче народные секреты. Почему огородники делают компост по-разному Я сам прошел несколько этапов понимания, что такое хороший компост, и сейчас читая сотни статей о компостировании и разговаривая на эту тему с друзьями огородниками, вижу, что сколько людей, столько и разных мнений, как его делать.

я раньше также компост делал по-другому

если бы меня спросили еще один год или пять лет назад, в чем ценность компоста для огородника, в чем суть его правильного приготовления, я бы ответил: в количестве и качестве почвенных организмов, в стабильности экосистемы, которая сложилась при его приготовлении.
Если меня спросить сейчас, зачем иметь правильный компост начинающему огороднику, я скажу, чтобы вылечить свою убитую землю от бактериальных и грибных болезней и побыстрее начать получать урожаи. А спросят, в чем главная польза от компоста, отвечу, что в количестве и качестве антибиотиков, который накопил компост, благодаря жизнедеятельности грибов и бактерий, в способности вытяжки из компоста бороться с гнилостными организмами, в способности компоста лечить земли, в возможности с помощью настоев и АКЧ из такого компоста восстановить плодородие убитых почв.
АКЧ в теплице

В почве, особенно истощенной сельским хозяйством, не всегда содержатся все полезные микроорганизмы. Поэтому для восстановления почвы мы должны вносить в нее компосты с высоким содержанием бактерий, грибов и других микроорганизмов. Такими инокулянтами могут быть: живой компост, биогумус, вермичай, компостный чай.

Природное земледелие огород слоенки от людмилы. Органическое земледелие на даче

Многие жители FORUMHOUSE – самые горячие сторонники метода органического земледелия, при котором выращивание плодов происходит в полном согласии с природой, по принципу «не переделывать природу, а помогать ей». Строгие последователи этого метода не пользуются лопатой и тяпкой, не удаляют сорняки, и работают несколько дней в течении сезона – в остальное время собирают урожай.

Основные принципы органического земледелия. Сторонники органического земледелия:

не пашут и не перекапывают землю, максимум, что допускается – взрыхлить почву плоскорезом Фокина на глубину 5-7 см.
никогда не применяют гербицидов. Хорошая агротехника – залог здорового растения, и на огородах известных органистов нет тли, грибных болезней, колорадского жука. А если болезни и вредители все-таки появились, их лечат микробными растворами, народными средствами или биопрепаратами.
не используют минеральных удобрений: можно использовать только компост, перепревший навоз, мульчу, теплые грядки и т.п.
стараются привлечь на свой участок как можно больше дождевых червей и стимулировать работу почвенных микроорганизмов.
активно мульчируют и грядки, и дорожки. Агроном Николай Курдюмов, автор системы «умный огород», говорит, что совсем от сорняков мульчирование не избавит, но проще «выдрать один истощенный борьбой за укоренение сорняк», чем все время дежурить с тяпкой. Но главное назначение мульчи – даже не борьба с сорняками, а сохранение влажности, повышение плодородности почвы и улучшение ее структуры.

Огород по митлайдеру с чего начать. Русский аналог американского метода – узкие гряды

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру главное – удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так утверждают те, кто узких гряд в глаза не видел.

Главное в методе Митлайдера – разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды – супер, здесь все на виду, и сразу видно, где вмешательство необходимо, а где оно ни к чему. Уход, таким образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода утверждают, что по Митлайдеру требуется обильный полив.

Однако если заглянуть в лунный календарь все станет ясно: в нем совсем мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры нужен полив дождеванием или же только под корень, если погода сухая, не жаркая.

Применение метода Митлайдера с поправками для России

Выращиванием овощей на узких грядах мы занимаемся с 2001 года. Началось так.

Однажды летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на узких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было подробно изложено применение метода Митлайдера в России. И мы решили попробовать.

При освоении метода на практике внесли свои изменения. В частности, при ширине грядок 45 см междурядья вначале тоже сделали по 45 – посчитали, что этого достаточно. Но вот в последние два года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для остальных овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурцы, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» – лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а также для фруктовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (в том числе Де-Барао). По две грядки отводим под огурцы, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке – под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все остальное.

Междурядья я обрабатываю раз в неделю мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Растительные остатки из междурядий убираю и использую их как мульчу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые четыре недели стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза и получить овощи действительно «русского размера».

Гряды я обрабатываю весной только рыхлением при посеве или посадке. Осенью – только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весны.

Узкие гряды – результат

На собственном опыте мы с 2001 года убедились, что метод узких гряд – лучший из всех для выращивания овощей, в том числе благодаря низкой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Поэтому советую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет раньше, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды позволяют выращивать овощи с наименьшими затратами труда, что особенно важно для пожилых людей и пенсионеров. К тому же на узких грядах легко распределить, сколько их нужно выделить под те или иные овощи по результатам прошедшего сезона.

Видео практика природного земледелия 10 лет! Марина Дорофеева

Метод мульчирования из слоёнок

Как только купили сад, я стала мечтать, чтобы земля у меня была рыхлая, чтобы не надо было копать, полоть, рыхлить, а если жарко, то часто не поливать. Чтобы урожаи были очень большие, больше, чем у других. Об этом, наверно, мечтают все садоводы. Я мечтала об этом 30 лет.

Но все пошло не так. Раньше я помогала выбирать сады своим знакомым, а сама купила, как будто мне закрыли глаза. В моем новом саду почва была всего 10-15 см, а внизу – глина с каменной пылью. Когда шли дожди, то сад стоял в воде. Бывшие хозяева этот сад 10 лет не могли продать. Но я не расстроилась, а решила проверить свои силы.

С племянниками все выкорчевала. Дерн я снимала сама и выкладывала из него грядки с прослойками из конского навоза и опилок. Это была самая тяжелая работа. Два первых года были сухими, и я подняла почву за счет дорожек на 50 см, а дорожки засыпала слоенками. Третий год был дождливым, и если бы я не подняла почву, то ходила бы по воде. В яме глубиной 60 см стояла вода на полметра. Посадки стали гибнуть, особенно ремонтантная малина. Многие мне говорили о дренаже, но у меня почти весь сад уже был засажен. Я научилась спасать свои растения, хотя вода у меня стояла почти месяц, благодаря этим самым слоенкам.

Мой сад – в зоне заморозков, но они меня обходили стороной, потому что спасали слоенки, которыми я замульчировала все растения.

Когда в сентябре на улице было 100 С тепла, то на глубине 10 см температура почвы в моем саду была +200 С, а у соседки – всего +100 С, как в воздухе. Летом, когда на улице доходило до +400 С, в почве моего сада было +220 С, у соседей почва нагревалась до +400 С. Когда температура почвы постоянная, подземный мир работает без перебоев, и почва становится намного плодороднее.

Земля за эти годы стала рыхлая, и корнеплоды я теперь не копаю, а выдергиваю. Я научилась видеть подсказки природы и помогать ей, а все остальное она прекрасно делает сама.

Что же такое слоёнки?

А теперь расскажу, что такое слоенки. Это вид мульчирования, которое можно проводить под любыми культурами, я покажу на примере роз. А называю я этот материал так потому, что он состоит из нескольких слоев.

Вокруг роз укладываю сухую траву слоем 10-15 см. Чем пышнее трава будет лежать, тем лучше она будет проветриваться. Поливаю траву «Байкалом ЭМ-1» – 10 мл на 10 л воды. На траву насыпаю слой конского навоза или перегноя – не больше 5 см и опять проливаю «Байкалом». На конский навоз насыпаю 5 см опилок или листьев и поливаю вначале водой, затем опять «Байкалом». На опилки насыпаю конский навоз или перегной. Получается слоенка. Отодвигаю ее от ствола растения на 5-7 см. «Байкалом» поливать растения нельзя, только почву. Через три-четыре недели повторяю. Если из-под слоенки вылезла трава, делаю вторую слоенку – после нее трава уже не появится. Почва становится очень рыхлой, не надо копать, окучивать. Растения не болеют, начинают сами себя защищать от вредителей. Свежий коровяк или другой навоз использовать нельзя. Слоенок надо наделать обязательно два раза, а еще лучше – три.

Я работаю агрономом и пишу на листочках свои рекомендации садоводам. Многие работают по моему методу, и у них прекрасные результаты.

История одного винограда

Посадила маленький саженец винограда, но он никак не рос – было очень жарко. Сделала ему слоенку. Через три недели он вырос на 1,5 м и обогнал прошлогодний виноград. Ствол стал толстый, успел одревеснеть и вырасти до 2 м. Саженец прекрасно перезимовал. На следующий год я под весь виноград сделала слоенки, он вырос до 6 м и набрал много цвета.

На дорожках я тоже делаю слоенки, только сверху засыпаю опилками, чтобы обувь была чистой при любой погоде, когда мы ходим по саду.

Благодаря слоенкам не надо делать компост и потом таскать его по всему саду. Вся органика уже работает под нашими растениями. Я делаю только небольшую компостную кучу, чтобы потом брать готовый компост для рассады.

Хотите получать хорошие урожаи? Для этого надо привести землю в порядок, чтобы она была рыхлой, и не нарушать структуру почвы перекапыванием. Я не копаю, не пропалываю, не поливаю, почва рыхлая, сорняка нет. Все прекрасно растет и плодоносит.

Начинайте с небольшой площади. Если вам понравится, будете так делать на всем участке. Не забудьте и про боковые дорожки. Первую слоенку надо делать в июне, когда прогреется почва, последнюю – в сентябре. Между закладкой слоенок должно пройти около месяца, чтобы под слой проходило больше воздуха. Вы должны запомнить: органика должна перепревать, а НЕ ГНИТЬ. Когда идет гниение, то появляются вредные бактерии, и почва теряет много питательных веществ.

Буду рада, если моя статья вам поможет.

Сообщение лидия » 08 сен 2016 16:27

Первые шаги свои в природное земледелие я сделала благодаря книге Н.Курдюмова «Умный огород». В моей библиотеке есть все книги Н.И. и я их не просто прочла, а детально проработала.

И о принципах природного земледелия я знаю благодаря творчеству Н. Курдюмова. А так же в авторитете у меня таки популяризаторы земледелия по природному типу, как Б. Бублик, Г. Распопов, А. Кузнецов, Ю.А. Фролов.

Принципы земледелия по природному типу:

• Минимум обработки почвы
• Обилие органики
• Отказ от химии (минеральных удобрений, фунгицидов, инсектицидов)

Мы не должны ставить себе цель вырастить рекордный урожай, а сократив существенно затраты средств и своего труда вырастить вкусные, качественные и целебные продукты. По словам Б. Бублика «урожай и еда это разные вещи».

Можно трудиться в поте лица, но можно и без этого. Все возможно, только надо знать приемы и разумно использовать все, что под рукой. Либо «вкалывать» и не думать, либо думать головой и не напрягаться физически.

Конечно в иделе было бы так: посадил, посеял и потом только пришел и собрал урожай. Но на деле все же приходится и поработать.

Природное земледелие

Сообщение лидия » 08 сен 2016 16:29

Первый принцип: МИНИМУМ ОБРАБОТКИ

Мы должны постоянно помнить: лопата для огорода, то же самое, что пожар для леса

Почву лучше вообще не ворошить: это смерть для полезных почвенных микроорганизмов и грибов.

Придерживаясь принципов природного земледелия мы должны в первую очередь заботиться о непрерывном росте естественного плодородия почвы.

Мы должны помнить о том, что почва это живой организм. Живая почва очень ранима, но при этом очень отзывчива на заботу. Научившись управлять почвенной живностью мы сможем управлять плодородием. «Плодородие почвы определяется деятельностью микроорганизмов, а не её начинкой» (Б.Бублик) Как же сделать сою почву плодородной? Учиться приходится у природы, которая за миллионы лет существования научилась производить продукцию, не снижая плодородия земель, а постоянно его накапливая (природная степь, луга, леса).

• Необходимое условие : почва не должна быть укрыта всегда: растения в грядках должны быть замульчированы. Я стараюсь использовать только органическую мульчу: картон, бумага (без цветной печати), сено, солома, водоросли (анфельция, зостера), газонная трава, кора, ветки, лесная подстилка, выполотые сорняки, пищевые отходы, ЭМ-силос и т.д. все, что удается добыть.

Если же все-таки нужно убрать сорняки или взрыхлить землю под посадку, использую плоскорез Фокина и культиватор Торрнадо.

Природное земледелие

Сообщение лидия » 08 сен 2016 16:36

Второй принцип:ОБИЛИЕ ОРГАНИКИ

• Одиним из основных условий заботы о плодородии почвы является прирост свежей органики. Где же мы берём свежую органику?
Можно собирать водоросли на побережье, можно приобрести солому, накосить луговых трав и насушить сено.

Если используется навоз, то его целесообразно смешивать с опилками и вносить НА ПОЧВУ в качестве мульчирующего материала. Таким образом эта мульча будет способствовать размножению полезных микроорганизмов, дождевых червей.

Для пополнения почвы свежей органикой необходимо высевать почвообразующие травы ( сидераты ). В качестве сидератов могут служить рожь озимая, овес, подсолнечник, гречиха, однолетний люпин, донник, горчица, соя, фацелия, люцерна , чумиза и др. Высевая седеральные растений нужно добиваться более плотного состояния корневой массы. И в этом случае целесообразно использовать минеральные подкормки. Посеянные на зеленую массу почвообразующие травы можно подкормить и навозом, и мочевиной . В данном случае нас интересует максимально больший объем зеленой массы.

В чем же назначение сидератов и что нам это дает:
-обогащение грунта органикой, азотом, калием, фосфором, кальцием и разнообразными микроэлементами, образующиися вследствие разложения корневой массы почвообразующих трав.
— разрыхление и улучшение структуры, воздушного и водного режима почвы.
-активация действия полезных микроорганизмов.
-выращивание почвообразующих трав сдерживает развитие сорняков.
— привлекает насекомых, полезных для огорода.
— защищают грунт от перегрева и размывания.
-снижают уровень кислотности почвы.
— фитосанитарная роль: способствует оздоровлению почвы.
Каждый сидерат хорош по-своему.

• Что касается приверженцев органического земледелия к компостированию. Могу сказать, что прочитав книгу Курдюмова я лично потратила немало сил (и это еще очень мягко говоря) обогащая компост кислородом. Я перебросила не одну компостную кучу. Классическое органическое земледелие строится именно на применении компоста. А вот приверженцы природного земледелия считают что компост необходимо готовить непосредственно на грядке, где растут наши растения.

Мы все хотим получать урожаи лучшего качества и ценой меньших усилий. Мы хотим видеть растения мощными и пытаемся их удобрять. Большинство из нас знает, какие мощные растения вырастают на компостных кучах, на перегнойных буртах. Невероятно – мы умудряемся проигнорировать этот факт! Начинаем оправдываться: перегной-де негде взять, денег нет, дорого. Хорошая компостная грядка пять-шесть лет производит мощную массу растений. При этом она удерживает влагу, повышает иммунитет растений, позволяет собирать три урожая с одной площади и почти не требует ухода. Неужели дешевле пять лет стоять с тяпкой и все равно терять урожай? (Н.Курдюмов)

Действительно компост делится по способу приготовления на два типа: низкомолекулярный (как раз тот, что мы готовим путем частого ворошения и обогащения кислородом) и высокомолекулярный (готовиться путем добавления свежей органики небольшими слоями поверх уже уложенной ранее). Разницу между низкомолекулярным и высокомолекулярным компостом замечательно разъясняет Б.Бублик: можно строить дом из песчинок, а можно из кирпичей или даже из блоков. Так же и растения используют для своего питания низкомолекулярный компост словно строят дом из песчинок, а высокомолекулярный, словно строят из кирпичей. Применение высокомолекулярного компоста повышает устойчивость растений всем негативным факторам на порядок. Поэтому я отказалась от использования классического компоста, но имею компостную кучу, куда намерена вносить органику разнообразную в течение нескольких лет. Собираюсь засадить эту кучу тагетисом и подорожником (якобы корневая система этих растений насыщает компост фиторегуляторами и гормонами роста). А использовать этот компост для приготовления АКЧ.

Природное земледелие огород слоенки от людмилы

Природное земледелие на садовом участке практика. Природное земледелие на практике.

Популярные материалы

Today’s: