Как вырастить маточный корень малины?

Как вырастить саженцы с маточного корня?

1. Маточный корень ежевики
2. Маточный корень малины

В последнее время широкое распространение получило размножение малины и ежевики корневыми черенками. Это связано с тем, что себестоимость такого посадочного материала получается в несколько раз ниже, чем покупка готовых саженцев. К тому же такой способ позволяет гораздо быстрее размножить новые сорта.

Для выращивания пригодны корни толщиной более 2 мм. На более тонких очень мало ростовых точек. Корень заготавливают с осени и зиму хранят или в погребе, или прикопанными в открытом грунте. Весной корни нарезают на корневые черенки длиной 7-10 см. После нарезки их обрабатывают фунгицидами. Обычно Топсин-М в концентрации 30 г на 10 л воды. Сюда же добавляют любое комплексное минеральное удобрение с малым содержанием азота и большим содержанием фосфора, калия и микроэлементов. Вымачивают 15-30 мин. После этого без просушивания черенки высаживают в грунт.

Маточный корень ежевики

Выращивание маточного корня ежевики практически ничем не отличается от выращивания маточного корня малины. Его можно выращивать как в открытом грунте (ОГ) так и в различных емкостях. Выращивание саженцев тоже абсолютно аналогично.

Выращивание саженце из маточного корня ежевики имеет несколько вариантов.

Но независимо от способа выращивания перед посадкой корни необходимо обработать фунгицидом. Обычно применяют Топсин-М, 30-50 мл на 10 л воды, замачивают 20-30 минут. После этого корень готов к применению. Еще одно условие для получения как можно большего количества саженцев! Дело в том что как только из корня прорастут первые почки, начинается выделение ингибитора, который блокирует прорастание других почек. Даже если корень будет метровой длины, если его высадить целиком, получится всего несколько саженцев, т.к. оставшееся огромное количество почек прорастать не будет. Чтобы этого не происходило, маточный корень ежевики перед посадкой нарезают на черенки длиной 5-15 см в зависимости от целей выращивания и толщины корня. Теперь можно приступать к посадке.

• Вариант №1. Корневые черенки высаживают непосредственно в ОГ на глубину 7-10 см. Если стоит цель получить саженцы, черенки нарезают по 5-7 см и высаживают в борозды на расстоянии 5-10 см друг от друга. Если это закладка плодоносящей плантации, то черенки делают длиннее, до 15 см и высаживают согласно схеме посадок плодоносящих плантаций. Например 1,5х3,5 м. Посадки в течении сезона поливают, рыхлят, подкармливают, обрабатывают то болезней и вредителей и т.д. Т.е. обеспечивают полноценный уход. Саженцы осенью выкапывают, а кусты предназначенные для плодоношения на зиму укрывают. Таким способом можно получить 100-150 саженцев с 1 кг корня.
• Вариант №2. Нарезанные корневые черенки высаживают непосредственно в контейнеры. После появления побега, ухаживают за контейнерной рассадой по обычной программе. Обычно к середине – концу июня саженец готов к продаже или высадке на постоянное место. Получают 100-150 саженцев с 1 кг корня.
• Вариант №3. Корень на черенки не режут, а как можно раньше весной, как только позволят погодные условия высаживают в парник. Высаживать можно как в ящики с субстратом, так и непосредственно в грунт теплицы. Когда появятся массовые всходы, корень выкапывают. Крапивку отрезают с небольшим, 1-1,5 см кусочком корня и рассаживаю в кассеты. Оставшийся корень опять высаживают и ждут следующего урожая крапивки, которую опять же рассаживаю в кассеты. И так несколько раз. Пока хватит корня. Кассеты устанавливают в притененных парниках и обеспечивают уход. Через 3-4 недели кассетная рассада готова к пересадки в контейнеры или в ОГ. Получают от 150 до 300 саженцев. Этот метод хорош тем, что при его использовании нет необходимости в применении туманообразующих установок.
• Вариант №4. Корень нарезанный на черенки 8-15 см высаживают в парники. Помере нарастания крапивки ее аккуратно вырывают, чтобы не повредить корень и высаживают на укоренение в кассеты. В зависимости от температуры укоренение длится от 2 до 3 недель. Еще через 2-3 недели растения готовы к пересадки в контейнеры или в ОГ. При таком способе размножения с 1 кг корня можно получить 400-700 растений! Но при укоренении в жаркое время необходимо применение туманообразующей установки, иначе возможны выпады.

Сила роста у ежевики значительно выше, чем у малины. При любом из перечисленных выше способов выращивания, при условии посадки на постоянное место в июне, даже без существенной подкормки, на следующий год можно получить с куста от 1 до 5 кг ягод, в зависимости от сорта. Сила роста малины ниже, чтобы получить достойный урожай на следующий год необходимо очень интенсивное питание. Методы получения саженцев из корня малины точно такие же как описанные здесь из корня ежевики.

Маточный корень малины

В последние годы все большую популярность набирает выращивание саженцев и закладка промышленных плантаций корневыми черенками малины. И это вполне объяснимо, ведь при этом способе себестоимость посадочного материала снижается в несколько раз. Этот способ основан на физиологической способности малины закладывать на корне ростовые почки.

Именно так малина и размножается в природе. Корни разрастаются в стороны от маточного растения и осенью на них закладываются ростовые почки. На следующий год эти почки трогаются в рост и из них прорастают побеги(корневые отпрыски), которые через 2-3 года становятся самостоятельными растениями. Именно таким способом в природе малиной зарастают огромные площади. Количество закладываемых на корне малины почек индивидуально и зависит биологических особенностей сорта, у одного больше, у другого меньше.

Для увеличения количества закладываемых почек используют в нашем питомнике корневые и внекорневые подкормки препаратом Granusol WSF 10+52+10+1MgO+Te голландской фирмы MIVENA.

Выращивание маточного корня малины достаточно увлекательное занятие. Существует два способа.

Способ №1. В контейнерах или ПЭТ пакетах. Состоит он в следующем. Контейнеры или пакеты наполняют субстратом и в него высаживают или саженец, или корневые черенки малины. Контейнеры могут быть пластиковыми, пенопластовыми или из любого другого нейтрального материала, пакеты полиэтиленовые и УФ стабилизацией. Объем может быть от 5-и до 50-и литров. Емкости можно устанавливать как на свежем воздухе, так и в теплицах.

В теплицах рост более интенсивный, а на улице необходимо притенение. В течении сезона проводят подкормки минеральными удобрениями по специальной схеме. А с начала-середины августа 3-4 раза подкармливают и обрабатывают по листу MIVENAGranusol WSF 10+52+10+1MgO+Te . Это удобрение очень сильно ускоряет рост корня и способствует закладке огромного количества корневых почек. В конце вегетации подкармливают и обрабатывают по листу финишерами, например MIVENAGranusol WSF 10+10+30+6MgO+Te. выращивания можно получить.

Этот препарат останавливает рост надземной части и способствует накоплению питательных и пластических веществ. При необходимости субстрат проливают препаратами от корневых гнилей. В ноябре выращенный корень укладывают на хранение, а весной используют по назначению.

Купить маточный корень малины различных сортов вы можете в нашем питомнике. Мы выращиваем корень как в контейнерах, так и в открытом грунте. Сортность и качество корня гарантируем!

Личный опыт: как я размножаю малину и ежевику маточным корнем

Добавление статьи в новую подборку

Всем садоводам известна способность малины и ежевики расползаться по участку и оказываться в самых разных местах (порой и у соседей) благодаря корневым отпрыскам, которые вырастают из ростовых почек, образующихся на корнях.

Этот механизм, заложенный природой, несложно использовать для размножения малины и ежевики как в открытом грунте, так и в теплице или в гроубоксе. Обычно корни для проращивания заготавливают поздней осенью попутно с обрезкой и подготовкой сада к зиме.

Заготовка посадочного материала малины и ежевики

Для этого взрослое растение окапываю на глубину штыка лопаты на расстоянии 30-40 см от середины куста, пласты земли переворачиваю, рыхлю, извлекая отрезанные придаточные корни, часто с белыми, растущими без света отпрысками.

Такая обрезка дает выраженный омолаживающий эффект, но много корней заготовить не позволяет.

Для более основательной и равномерной обрезки есть смысл выкопать куст полностью, осуществить стрижку и затем посадить растение заново в хорошо удобренную яму. Заготовленные корешки либо сразу прикапываю в траншее на месте будущей посадки или в школке в парнике, либо присыпаю грунтом (торфом) и отправляю зимовать в подвал.

Посадка корешков малины и ежевики весной

Весеннюю выгонку обычно начинаю в феврале-марте, т.к. почки на корнях начинают прорастать уже при минимальной плюсовой температуре.

Считается, что тронувшаяся в рост почка выделяет ингибитор, т.е. вещество, подавляющее пробуждение соседних почек, поэтому маточный корень лучше нарезать на отрезки примерно по 7-10 см. Это обрывает связь между почками, стимулирует их пробуждение и образование новых, да и с короткими корешками удобнее работать в дальнейшем. Впрочем, совсем мельчить не стоит, иначе в корне останется меньше пластических веществ для питания побега.

Специалисты советуют перед посадкой обработать корень фунгицидом или хотя бы раствором марганцовки. Я тоже так делаю. Далее отрезки корня раскладываю на слой торфа или торфосмеси, состоящей из торфа, агроперлита и какого-нибудь калийного удобрения, сверху присыпаю торфом толщиной 5-7 см и обильно поливаю. Для уменьшения испарения емкость прикрываю пленкой, предварительно проколов ее для минимального «дыхания».

При комнатной температуре и достаточной влажности почки быстро трогаются в рост. Над поверхностью торфа появляется «крапивка» – молодые побеги, сначала редкие, затем почти сплошным ковром.

На этой стадии рекомендуется хотя бы несколько дней поддерживать подобие «тропического «микроклимата, что в условиях теплицы достигается распылением водяной взвеси с помощью системы туманообразования. В гроубоксе достаточно распылять чуть теплую воду пульверизатором 2-3 раза в сутки. Особо отмечу, что не все сорта малины любят дождевание, при малейшем подгнивании листочков полив следует прекратить. Ежевика, как более сильное и агрессивное растение, исключительно отзывчива на водные процедуры.

Как только побеги достигают 5-7 см, их пересаживают в отдельные горшочки для укоренения. Есть два способа пересадки. При первом нужно осторожно разгрести торф и, добравшись до корня, обрезать его по обе стороны от стебля и вместе с фрагментом корня посадить на новое место.

При втором способе стебель «крапивки «прихватывают пальцами как можно ближе к основанию, далее тянут его вверх и одновременно в сторону. Побег отделится от корня с так называемой «пяточкой» – утолщением на месте соединения с корнем. Второй способ практикуется при большом количестве побегов. К слову сказать, 1 кг маточного корня некоторых сортов малины может дать от 500 до 1000 саженцев.

Я предпочитаю пересаживать в стаканчик выстрелившую почку или побег в самой начальной стадии. Для этого корни малины и ежевики необходимо поместить не в торф, а во влажный мох сфагнум. Он почти не уплотняется при использовании, и в нем легче отслеживать и отбирать готовые к проращиванию почки.

Выбираем посевной материал

Для небольшого количества «крапивки » можно нарезать корешки с обычного однолетнего саженца, купленного в садовом центре. При покупке с рук или по объявлению следует учитывать следующий нюанс. Некоторые продавцы реализуют саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой) после «стрижки «, удалив все, что выступает за пределы спрессованного кома, т.е. взяв лучший материал для размножения. Такие саженцы, скорее всего, не погибнут, но им потребуется целый сезон, чтобы нарастить корневую массу.

По этой причине при покупке нужно обязательно достать саженец из горшка и выяснить, была ли произведена обрезка корней, а если была, то какой характер носила – косметический или заготовительный. Дело в том, что некоторые фермеры, помимо саженцев, продают маточный корень, средняя цена за 1 кг распространенных сортов составляет от 3 до 6 тыс. рублей, а за модные новинки, привезенные или заказанные из питомников Европы, могут просить 30 тыс. рублей и более, ну а «хиты сезона » предлагают не килограммами (их просто еще нет в таком количестве), а отдельными корешками по цене взрослого саженца.

За месяц-полтора пересаженная «крапивка» хорошо укоренится и даст 5-7 листочков, после чего самое время пересадить молодой саженец в более просторную емкость.

В средней полосе высадку в открытый грунт проводят в конце мая, после возвратных заморозков и обязательно после закалки.

Размножение корневыми отпрысками – весьма несложное и довольно увлекательное занятие. Благодаря ему можно сэкономить немало средств и при желании даже заработать. Попробуйте и у вас обязательно получится!

Как вырастить маточный корень малины?

Выше я рассказал как вырастить маточный корень малины. А сейчас я расскажу как можно заложить промышленную плантацию корневыми черенками малины и ежевики.

Есть несколько способов закладки промышленных плантаций малины с использование маточного корня. Чаще всего вначале из корня малины получают саженцы любым из способов описанных в разделе «Маточный корень ежевики». Все зависит от предпочтений каждого конкретного фермера. Большинство идут самым простым путем – выращивают саженцы в открытом грунте, а затем высаживают их на постоянное место. Приверженцы закрытой корневой системы выращивают саженцы в контейнерах, а затем высаживают их на постоянное место. И в том и другом случае теряется один сезон на выращивание саженцев. А это в свою очередь отодвигает получение прибыли на один год. Согласитесь, это не совсем то, чего нам бы хотелось. А можно ли ускорить процесс? Да, вполне.

Способ 1. Как я уже писал, саженцы в контейнерах выращивают посадкой корневого черенка или же укорененной в кассете крапивкой. Через 30-50 дней, в зависимости от объема контейнера и внешних факторов, субстрат в контейнере полностью прорастает корнями и саженец уже готов для пересадки на постоянное место. Т.е. не ждем весны следующего года, а высаживаем растения на постоянное место, как только оно будет к этому готово. Чаще всего это июль месяц. До зимы вырастают довольно мощные растения, способные на следующий год дать вполне приличный урожай. Ремонтантные сорта дают небольшое количество ягоды уже в год посадки. Экономия около полугода.

Способ 2. Корень ранней весной закладывают на проращивание и выращивают кассетную рассаду. Затем кассетную рассаду, после закалки на свежем воздухе, высаживают на постоянное место. Обычно кассетная рассада готова к высадке в мае – июне. При условии регулярных подкормок к осени получают очень мощные растения. Экономится один год. Кроме этого кассетную рассаду высаживать гораздо легче, чем саженцы. Для саженцев нужно копать ямы, а кассетную рассаду можно высаживать под сапку.

Способ 3. Это самый простой способ. Ранней весной корневые черенки высаживают в лунки на постоянное место. Глубина посадки 7-10 см. В мае появляются всходы. При условии хорошего ухода к осени получаются очень мощные растения способные дать товарный урожай на следующий год. Ремонтантные сорта дают небольшое количество ягод в год посадки.

Еще лучше, если черенки высаживать с осени, растения получаются более мощными. Единственная проблема – прополка весной. Если пропалывать сапками, можно повредить черенок. Поэтому в лунках почву рыхлят садовым тризубцем.

Урожай малины

Описанные выше способы помогают сэкономить год и уже в следующем сезоне получить товарный урожай сравнимый с урожаем растений высаженных саженцами. Это позволит получить прибыль на год раньше.

Точно таким же образом можно закладывать промышленные плантации ежевики. Поскольку сила роста ежевики намного выше, чем у малины, при закладке плантаций маточным корнем ежевики на следующий год можно получить урожай от 1 до 5 кг с растения в зависимости от сорта и условий выращивания.

Предлагаем вам купить маточный корень малины и ежевики в нашем питомнике.

Как вырастить маточный корень малины?

Использование саженцев и семян надлежащего качества — залог успеха при выращивании всех без исключения сельскохозяйственных культур.

Кроме физических параметров качества растения, также необходимо уделить особое внимание фитосанитарному состоянию посадочного материала. Последний аспект чрезвычайно важен для малины и других культур, которые выращиваются вегетативно. Ведь при наличии возбудителя болезни даже в небольшом количестве исходного материала, патоген может быстро распространиться практически на всю плантацию что в результате приводит к значительному снижению урожайности.

К сожалению, избежать распространения традиционных заболеваний малины на коммерческих плантациях невозможно. Даже при использовании абсолютно здоровых саженцев производителей со временем появляется ржавчина, серая гниль и пурпурная пятнистость побегов (дидимела). И задача производителя — вовремя заметить и локализовать очаг заболевания, а еще лучше — предотвратить заболевание используя правильную агротехнику, или предусмотреть проблему и вовремя провести превентивную обработку защитными препаратами.

Однако, есть ряд заболеваний малины, которые хотелось бы никогда не наблюдать на собственной плантации. Прежде всего это касается наиболее вредоносной болезни малины — фитофторознойых гнили корня (Phytophtora fragarie var. Rubi). Патоген обычно попадает на поле вместе с посадочным материалом и остается в почве на десятилетия. За несколько лет плантация практически полностью погибает, а действенных препаратов для борьбы с этой болезнью, к сожалению, пока нет.

Phytophtora fragarie относится к карантинным организмам из перечня А-1 (отсутствуют в Украине), однако, на самом деле этот патоген уже достаточно распространен на нашей территории. Наиболее вероятно, инфицированные растения завозятся в Украину из старых плодоносящих плантаций Польши. Такой посадочный материал достаточно дешевый (нередко польские производители бесплатно позволяют заготавливать саженцы на плантации, которая планируется под корчевание), а потому и популярен в Украине. Отличить такие саженцы очень просто: как правило, сомнительные «поставщики» не могут предоставить документы, подтверждающие растамаживание и прохождения фитосанитарного контроля (в лучшем случае могут предложить украинское сортовое свидетельство на сорт «Новокитаевская» или «Зева»).

Конечно же, при заказе посадочного материала малины в сертифицированных и лицензированных питомников, которые регулярно контролируются фитосанитарной службой, значительно снижается риск получить болезни, которые трудно контролировать (кроме фитофторозной гнили корня, к таким также относится бактериальный рак — Agrobacterium tumefaciens). Но, учитывая длительную жизнеспособность патогена и отсутствие (и ограниченность) эффективных методов стерилизации почвы, в последнее время даже профессиональным питомникам, которые выращивают саженцы с открытой корневой системой все труднее обеспечить надлежащую фитосанитарную чистоту материала.

Одним из путей решения этой проблемы является переход на контейнерную культуру выращивания саженцев малины. Такие саженцы выращиваются в полностью контролируемых условиях и с соблюдением правил пространственной изоляции, а отсутствие контакта с грунтом гарантирует отсутствие наиболее вредоносных патогенов. Среди дополнительных преимуществ контейнерных саженцев можно назвать практически стопроцентную приживаемость и возможность длительного хранения до высадки при условии обеспечения своевременного полива.

Специализированные Европейские питомники по выращиванию базового материала малины

Однако, к сожалению, есть и недостатки: такой посадочный материал как правило дороже, чем саженцы с открытым корнем, а также более сложный (затратный) в транспортировке.

Альтернативным вариантом является кассетные саженцы — то есть растения малины с закрытой корневой системой, выращиваемые в ячейке кассеты емкостью 60-80 мл. За счет небольшого объема субстрата стоимость такого посадочного материала вполне сопоставима со стоимостью традиционного саженца с открытым корнем.

Для выращивания кассетных саженцев малины используется маточное корневище высших репродукций (базового или добазового уровня). Как правило такой маточный материал выращивают в контейнерах с субстратом в теплице или открытом грунте с соблюдением всех фитосанитарных требований. Кроме обязательного контроля карантинных патогенов и вирусов, маточные растения периодически обследуют и выбраковывают экземпляры, имеющие признаки рассыпания ягоды (такое физиологическое отклонение больше наблюдается в новых сортах, которые еще не полностью достигли генетической стабильности).

Маточный материал проращивается в контейнерах с стерилизованным субстратом, как только побег достигает поверхности субстрата — его срезают и высаживают в кассету для укоренения.
Укоренение в условиях искусственного тумана длится 2-3 недели, после этого растение доращивают до стандартного размера и закаляют: корневая система готового к высадке в поле саженца должна полностью содержать субстрат кассеты, а наземная часть должна составлять от 10 до 20 см.

Допускается использование саженцев большего размера, однако такие растения требуют более тщательного ухода и регулярного частого полива.

Кассетные саженцы малины используют для закладки плантации в течение летних месяцев или осенью. Это позволяет производителю надлежащим образом подготовить участок — например, внести гербицид сплошного действия при отрастании многолетних сорняков в апреле или почвенный инсектицид для борьбы с личинкой майского жука или жука Ковалика (проволочника) во второй половине мая. При необходимости можно даже успеть до высадки малины высеять сидеральную культуру (например, горчицу) для обогащения почвы органикой.

При посадке растений летом необходимо обеспечить регулярные поливы. Ведь корневая система кассетной растения погружена в почву всего на 5-6 см, а в условиях воздушной засухи верхний слой почвы достаточно быстро пересыхает. Для уменьшения рисков желательно сразу после высадки замульчировать ряды перепрелыми опилками — это позволяет сохранить влагу в прикорневой зоне и обеспечить стопроцентную приживаемость растений даже в самый жаркий период.

Как альтернативу, можно использовать мульчирующую пленку толщиной 23-50 мкм. Благодаря сохранению влаги, и полной отсутствии конткуренции со стороны сорняков растения, высаженные на пленке значительно быстрее развиваются. Существует ошибочное мнение, что при использовании пленки черного цвета почва перегревается и развитие корневой системы замедляется. На самом деле, любой мульчирующий материал создает изоляционный слой, и хотя в действительности поверхность пленки на солнце сильно нагревается, температура почвы на глубине 5-10 см на самом деле будет даже ниже, чем на участке без мульчирования. При использовании пленки в следующем сезоне прорезают дополнительные отверстия для роста новых побегов, а через год мульчирующий материал полностью удаляют.

Корневая система вегетирующего кассетного растения начинает сразу проникать в почву и через 6-8 дней длина молодых корешков составляет не меньше 10-15 мм, что является сигналом для начала подкормки растений фертигацией.

При посадке кассетных саженцев малины ремонтрантных сортов в первой половине лета и обеспечении надлежащего ухода — осенью можно уже получить первую ягоду, однако первый коммерческий урожай стоит ожидать уже в следующем сезоне. Для новых ремонтантных сортов (например, Рафцакю — Химбо-Топ ® , Джоан Джей ® или БП1 — Амира ® ) урожай в следующем году будет составлять от 12,0 до 18,0 т/га в зависимости от ухода.

Летние сорта малины в год посадки как правило, не успевают сформировать высокопроизводительный побег. В зависимости от срока высадки высота побега может составлять 100-140 см (при посадке в первой половине лета) или лишь 20-30 см (при посадке в конце лета или в сентябре). Соответственно в следующем сезоне ожидаемый урожай может составить 3,0-4,0 т/га (в первом случае) или только 0,5-1,0 т/га (во втором). На третий год после посадки растения формируют максимальную плотность (18-20 плодоносящих побегов на погонный метр ряда) и выходят на полную производительность в 14,0-20,0 т/га (сорта Глен Эмпл, Глен Файн, Октавия).

Благодаря полностью контролируемым условиям выращивания и соблюдению высоких фитосанитарных стандартов при использовании кассетного посадочного материала можно гарантировать не только высокие урожаи, но и длительный период использования плодоносящей плантации (8-10 лет для ремонтантных сортов и 10-12 лет для сортов летнего плодоношения).

Олег Босый

Эксперт по виращиванию ягодных культур

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Размножение малины и ежевики корневыми черенками

Март — самое время заняться проращиванием малины и ежевики из маточного корня. Правда, для этого он должен быть заготовлен с осени и помещен на хранение в подвал или хотя бы на нижнюю полку холодильника.

Малина — любимица садоводов. Узнайте, как быстро размножить понравившийся сорт

Заготовка посадочного материала

Обрезку корней удобно проводить при подготовке растений к зимовке, при пересадке или делении куста. Любое здоровое растение, имеющее разветвленные одревесневшие корни, без проблем перенесет небольшую (не более 10%) обрезку корешков. Более того, взрослому кусту эта процедура даст омолаживающий эффект. Рекомендуется нарезать корень толщиной 2-5 мм отрезками по 7-10 см. Корешки меньшей толщины и меньшей длины не смогут обеспечить проросшую почку достаточным питанием.

Что делать, если корень не заготовлен с осени или же такой возможности нет? Для небольшого количества посадочного материала можно нарезать корешки с обычного однолетнего саженца (лучше, конечно же, с двухлетнего), купленного в садовом центре. Однако при покупке рекомендуется достать растение из горшка и оценить корневую систему. Ведь иногда продавцы продают саженцы после «стрижки», тщательно срезав лучший материал для размножения. Такой саженец, скорее всего, не погибнет, но ему потребуется целый сезон, чтобы нарастить корневую массу.

Слева: при делении куста отрежьте часть корней с почками для размножения. Справа: саженец с хорошо развитой корневой системой может стать источником маточных корешков

Посадка

Перед проращиванием отрезки корней рекомендуется обработать раствором фунгицида или марганцовки, особенно после зимнего хранения в подвале. Далее корешки выкладывают на слой торфа или торфосмеси (торф, агроперлит, калийное удобрение), сверху присыпают торфом толщиной 5-7 см и обильно поливают. Достаточно двух-трех недель стабильного тепла (от +15°С до +24°С), и корневые почки тронутся в рост, на поверхность пробьется так называемая «крапивка» — молодые побеги малины (ежевики), сначала редкие, затем почти сплошным ковром. На этой стадии желательно повысить влажность воздуха с помощью системы туманообразования или хотя бы распылять чуть теплую воду пульверизатором несколько раз в сутки.

«Крапивка» — так называют молодые побеги малины или ежевики

Как только побеги достигнут 5-7 см, их пересаживают в отдельные горшочки для укоренения. Есть два способа пересадки. При первом «крапивку» пересаживают вместе с кусочком корня. Это более надежный способ, правда иногда требующий извлечения всего корешка. При втором способе стебель «крапивки» прихватывается пальцами как можно ближе к основанию, далее следует потянуть вверх и одновременно в сторону, для того чтобы побег отделился с пяточкой — утолщением на месте соединения с корнем. Второй способ практикуется при большом количестве побегов. К слову сказать, 1 кг маточного корня некоторых сортов малины может дать от 500 до 1000 саженцев.