Как вырастить грушу на даче?

Выращивание груши

Как вырастить груши на даче

Всё о выращивании груши

Груша, как и яблоня, очень любима садоводами. Ее предками являются дикие виды этого растения. Распространенная ранее в умеренных широтах, в настоящее время груша выращивается и в довольно суровом климате. Она развивается медленнее, чем ее «родственница» яблоня, но вырастает большой, раньше плодоносит и живет около 300-400 лет. Груша — влаголюбивое растение, но на сырых почвах ей некомфортно. Любит груша глинистые и известковые почвы и солнечные проветриваемые места.

Груша — самоплодное растение, по этой причине сажают два сорта с разными сроками цветения. У некоторых плоды могут завязываться без опыления. Ее прививают к диким грушевым сеянцам и на карликовые подвои на 4-й год после посадки (на карликовых сортах плоды гораздо крупнее). В северных районах грушу прививают на рябину и боярышник.

Сорта груши

Популярные сорта груши: Августовская роса, Академическая, Белорусская поздняя, Бере зимняя Мичурина, Бере Московская, Брянская красавица, Велеса, Верная, Видная, Волшебница, Гвидон, Гера, Десертная Россошанская, Детская, Духмяная, Дюймовочка, Есенинская, Ильинка, Каратаевская, Кармен, Кафедральная, Красавица Черненко, Лада, Лира, Москвичка, Мраморная, Ника, Орловская летняя, Осенняя Яковлева, Пермячка, Рогнеда, Русановская, Северянка краснощекая, Скромница, Тихий Дон, Январская. Все они обладают высокими вкусовыми качествами и хорошей урожайностью. Отдельно следует сказать о сортах Тонковетка и Россошанская красивая.

Тонковетка — сорт груши, созревающий в июле. Обладает морозоустойчивостью, противостоит засухе, отличается высокой урожайностью. Плодоносить начинает на 6-7-й год. Плоды зелено-желтые, с румянцем, некрупные, приятного вкуса, мякоть желтовато-белая.

Россошанская красивая — скороплодный сорт с высокой урожайностью, морозоустойчивый. Созревает во 2-й декаде августа. Плоды средней величины зеленовато- желтого цвета, с ярким румянцем, мякоть нежно-белая.

Посадка груши

В средней полосе России груши сажают осенью, в первой половине октября, либо весной — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев. Для южных районов оптимальным временем посадки груши является осень.

Для этого растения необходимо выбрать наиболее освещенное ровное и сухое место, находящееся на расстоянии не менее 3 м от забора или любых построек.

Глубина посадочной ямы составляет 1-1,2 м, диаметр — 60-80 см. В нее засыпают 2-3 ведра перегноя из навоза или растительных остатков, 2 ведра крупного песка и минеральные удобрения (3 ст. л. сульфата калия). Удобрения перемешивают с почвой из верхнего слоя. Затем заливают раствор извести (2 стакана на 10 л воды) и 2 ведра воды. Спустя 6-7 дней яма готова для посадки. Груши хорошо приживаются на суглинистых почвах, но, если на вашем участке песчаная земля, в яму необходимо внести 2-3 ведра торфа. При посадке молодого деревца нужно следить за тем, чтобы граница между подвоем и привоем проходила на уровне земли. Чтобы оно лучше приживалось, весной при отсутствии дождей его нужно обильно поливать.

Груши с объемными кронами сажают на расстоянии 3-4 м, слаборослые деревья — 2-3 м. Норма полива составляет 20 л воды на 1 м 2 .

Сажают ее в виде кордона, трехъярусной шпалеры, карликовой пирамиды и низкоштамбового дерева. Карликовая груша формируется деревом с центральным проводником, высота которого около 3 м, средняя длина веток 1 м. Крона должна сужаться к верхушке.

Обрезка груши

Первую обрезку, а также формирование кроны молодой груши проводят так же, как у яблони. Делают это поздней зимой или ранней весной до пробуждения почек. В отличие от других плодовых деревьев, крона груши не нуждается в значительной обрезке, так как формируется естественным образом. Ее применяют для образования полускелетных ветвей, усиления плодовых веток и для соблюдения соподчинения ветвей. Наиболее подходящими видами кроны для груши в разреженном саду будут округлые и сферические. Опытные садоводы чаще выбирают разреженно-ярусную крону, имеющую 5-10 ветвей, расположенных ярусами. В питомнике, как правило, закладывается нижний ярус из 4-5 ветвей, а после посадки формируется еще ярус из 2-3 ветвей, расположенных одиночно или в сочетании с 1-2 одиночными ветвями. Для стимуляции роста новых побегов уже имеющиеся укорачиваются на ¼ их длины, чтобы в результате образовалось 2-3 боковых разветвления. Для соподчинения ветвей делают более сильное укорачивание.

Подмерзание груши приводит к появлению многочисленных волчковых побегов, растущих вертикально из скелетных ветвей. С помощью обрезки волчки можно превращать в полускелетные или обрастающие ветви, а лишние удалять на кольцо. В случае сильного повреждения кроны волчки используют для ее восстановления, при этом придают им горизонтальное положение. Только в этом случае они начнут плодоносить.

Советы по съему и хранению груш

С грушевых деревьев ранних и летних сортов урожай снимают за полторы недели до созревания. Плоды дозревают в прохладном месте. Осенние и зимние сорта, напротив, надо дольше оставлять на дереве, в результате чего они лучше сохраняются.

Груши хорошо хранятся в сухих дубовых опилках. Их предварительно заворачивают в бумагу или убирают в полиэтиленовые пакеты и складывают в ящики, на чердаке или в погребе.

Груши любят все, или почти все, сладкоежки. Особенно если плоды – южных сортов. Но и в северных садах можно вырастить немало вкуснейших груш. Зимостойкие сорта включены в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендованы как для средней полосы России, так и для более северных регионов. В том числе и для нашего.

Не польешь – не приживется

К почвам груша не требовательна, но лучше удается на слабокислых и нейтральных. Корни ее проникают глубоко в землю, поэтому на местах с высоким стоянием грунтовых вод (ближе 1 м) грушу выращивать нельзя, но можно растить ее на насыпных валах, холмах или гребнях. При этом растение достаточно требовательно к поливам.

Требования эти особенно повышены в год посадки. Поливы – важное условие для приживаемости молодого деревца. Почва должна быть насыщена влагой на глубину 30 – 40 см.

Если деревце посажено весной, то делают не менее трех поливов за сезон. В засушливую погоду поливают каждые 7 – 10 дней по всей площади корней.

В последующие годы в засушливый период деревья обязательно поливают после цветения, а также после июльского опадения завязей из расчета 3 – 4 ведра воды на 1 кв. м, чтобы весь корнеобитаемый слой оказался увлажненным. В неурожайный год полив увеличивают, как и в год плодоношения.

Предзимний полив в сухую осень также очень важен для успешной зимовки деревьев. На 1 кв. м проекции кроны дерева выливают по 6 – 7 ведер воды, предварительно сделав земляной валик по окружности.

Слой мульчи помогает удерживать влагу и препятствует прорастанию сорняков. В дальнейшем почву в приствольных кругах также содержат в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Достаточно рыхления ее на глубину 8 – 12 см, ближе к штамбу – на 5 – 8 см.

Перед зимовкой

Чтобы избежать солнечных ожогов коры ранней весной, у плодовых деревьев старше 5 лет осенью белят штамбы и основания скелетных ветвей раствором свежегашеной извести: 2 – 3 кг на 10 л воды. Чтобы защитить растения от болезней, в побелку добавляют 100 г 98%-ного растворимого порошка медного купороса (или 300 г 53%-ного железного купороса).

Для защиты от мышей штамбы молодых деревьев на зиму обвязывают защитными материалами: толем, рубероидом, еловым лапником иглами вниз, стеблями малины или ежевики, стекловатой. Под рубероид подкладывают бумагу, мешковину или рогожу. Штамбы после побелки оборачивают любым из защитных материалов в несколько слоев, слегка отгребая землю от ствола. Пластиковые или металлические сетки в виде цилиндров диаметром 12 – 15 см заглубляют в почву на 5 – 8 см. Из пластиковых бутылок объемом 1,5 – 2 л также делают разрезные цилиндры, обрезав верх, низ и сделав продольный разрез. Такие цилиндры надевают на штамбы и закрепляют по окружности.

Не рекомендуется использовать для этой цели солому, поскольку она особенно привлекательна для мышей. Пленка также не годится: под ней в солнечные дни сильно повышается температура и возникает ожог коры.

Зимой немалый ущерб молодым деревьям наносят зайцы. Для отпугивания их применяют обмазку штамбов с резким запахом. Смешивают глину и коровяк в равных частях, разводят в ведре воды, куда добавляют столовую ложку карболовой кислоты или 100 г креолина. Все хорошо перемешивают, доводя смесь до консистенции густой сметаны. Обмазывают полученной пастой штамбы и основания скелетных ветвей.

Как восстановить плодоношение

Недостаток питания и увлажнения, гибель цветков от заморозков могут положить начало плодоношению «время от времени». Ослабленное дерево не в состоянии одновременно сформировать полноценный урожай и заложить цветочные почки для следующего. Существуют некоторые приемы восстановления регулярного плодоношения.

Один из них – нормирование плодовых почек в год, когда ожидается богатый урожай. Весной вручную удаляют от половины до трех четвертей плодовых почек, оставляя на одну плодушку не более 1 – 2 почек. Такой прием снижает нагрузку текущего года и стимулирует дерево к закладке достаточного количества плодовых почек на следующий год.

Практикуют также удаление плодовых почек с половины ветвей, чередуя их по годам. В этом случае получается, что каждая ветвь будет плодоносить через год.

В неурожайный год восстановить силы и заложить больше цветочных почек дереву позволяют усиленный полив и подкормка комплексными удобрениями.

Рекомендуемые сорта

* Башкирская летняя, Башкирская осенняя – зимостойкие, устойчивы к парше и засухе.

* Белорусская поздняя – зимний сорт, плоды снимают в конце сентября, употребляют в пищу с января, а в холодильнике они могут храниться до марта-апреля.

* Береженая (Бере желтая улучшенная) – высокозимостойкий и урожайный сорт, цветки устойчивы к весенним заморозкам, не поражается паршой. Плоды снимают в конце сентября, потребительская спелость наступает с начала октября до декабря.

* Отрадненская, Уралочка, Сварог, Декабринка, Краснобокая – осенние сорта. Устойчивы к парше и грушевому галловому клещу.

А также летние сорта

* Чижовская, Сказочная, Лель; Вестница – с кремовой нежной мякотью хорошего вкуса. Созревает к середине августа, хранится не больше недели. Сорт зимостойкий, устойчив к парше, регулярно плодоносит на 6-й год после посадки в сад.

* Красуля начинает плодоносить на 5-й год от посадки. Хранится в холодильнике две недели.

* Лада – плодоносит на 3 – 4-й год от окулировки в питомнике. При этом 10-летние деревья этих сортов дают по 40 – 50 кг плодов с дерева. Хранится при температуре 0 градусов 40 – 60 дней; при комнатной температуре – не более двух недель.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести второй сборник лучших советов для дачников — «Сад-огород. Осень/зима». Там вы найдете практические советы по всем актуальным темам, касающимся сада-огорода в весенний и летний периоды жизни.

Выращивание груши из семечка в домашних условиях

Груша, как и всякий представитель растительного мира, способна размножаться семенами. Обычно к выращиванию из косточки прибегают любители фруктов, желающие получить аналоги вкусного плода, попавшего им в руки. Такой способ размножения несовершенен и часто приводит к неудачам. Садоводы его используют, но совсем для других целей.

Зачем выращивают грушу из семечка

Фруктовые деревья традиционно размножают саженцами или прививками. Выращивание груш из сортовых семян практикуется редко, так как у этого способа размножения есть серьезные недостатки.

Минусы выращивания фруктовых деревьев из косточек в домашних условиях:

Груша, выросшая из семян, может оказаться совершенно непохожей на материнское дерево. Особенно велики шансы «вырождения» при использовании семечек от гибридов, полученных скрещиванием разных сортов. Такой способ размножения нерационален, если цель – плодоношение.
Приходится долго ждать, пока из семечка вырастет плодоносящее дерево. При сравнении с другими способами размножения, проигрыш составляет несколько лишних лет ожидания.

«Семечковый» способ применяется не для получения полноценного плодоносящего дерева. Цели выращивания груши из семян:

Получение крепких и выносливых подвоев, на которые будут прививаться сортовые привои. В качестве посадочного материала используют семена дикой груши.
Получение декоративных деревьев. Их используют для оформления интерьеров. Небольшие деревца прекрасно смотрятся в больших горшках. Их можно размещать как в саду, так и в помещениях.

Как вырастить грушу из семечки

Чтобы вырастить саженцы груши из семечек в домашних условиях, не требуется особых усилий, а вот некоторые знания понадобятся. Качество полученных подвоев или деревьев зависит от соблюдения агротехники на всех этапах выращивания: при подготовке семян и почвы, при уходе за всходами и во время пересадки. Понять, как прорастить и посадить грушевое семечко, поможет пошаговая инструкция с фото.

Выбор и подготовка семян

Для получения семенного материала берут самые лучшие плоды – полностью дозревшие, спелые, крупные, без деформаций и повреждений. Семечки могут сохранять всхожесть на протяжении двух лет, если держать их в холодильнике.

Как отобрать и подготовить грушевые семена для посадки:

Разрежьте плод на 4 части и извлеките сердцевину. Один плод содержит 8 косточек.
Извлеките семечки из сердцевины. Отберите плотные, гладкие и целые семечки.
Погрузите извлеченные косточки в раствор соли, приготовленный из расчета 30 г на 1 л.
Всплывшие экземпляры невсхожие – отбракуйте их.
Семена, оставшиеся на дне – качественные. Промойте их горячей водой (50 °C), чтобы от них отделились частицы мякоти.
Промытые косточки разложите на сухой салфетке и просушите.

Когда семена отобраны, промыты и просушены, необходимо проверить их на всхожесть. Для этого их проращивают в песке. Но самый простой способ проверки всхожести – окраска индигокармином.

Как правильно проверить всхожесть:

Замочите семечки на сутки в воде.
С помощью иголки снимите с них кожицу.
Опустите очищенные семечки в индигокармин, разведенный в воде – 1 г на 0,5 л, на 3 часа.
Извлеките косточки из раствора индигокармина и осмотрите. Всхожие семена не окрашиваются, невсхожие меняют цвет.

Стратификация

Стратификация – обязательная процедура, при которой семена выдерживают в определенной среде. Рекомендуемое время выдержки – 90 дней.

Порядок стратификации семян груши:

Промытые и просушенные грушевые косточки.
В контейнер положите увлажненный грунт или мох сфагнум, который можно приобрести в специализированных агромагазинах.
Заглубите семена в увлажненный грунт на 10-12 см. Прикройте контейнер пленкой и периодически увлажняйте субстрат.
Поместите емкость с семенами на холодильник на 90 дней. Поставьте ее на боковую полку, прикрепленную на дверце.

Перед посадкой семена извлекают из контейнера и помещают их в стакан с теплой водой на 48 часов. Это необходимо для размягчения кожуры.

Есть и другие способы стратификации семечек. Можно поместить их в пластиковый контейнер или пакет, наполненный грунтом, и закопать в саду. Глубина размещения – 10-15 см. Сверху место закладки контейнера присыпают древесными опилками.

Как подготовить почву и емкости

Когда семена прорастут и дадут ростки, их необходимо переместить в индивидуальные емкости. Необходимо заранее приготовить горшки, наполненные почвой. Сажать грушевые ростки можно в пластиковые контейнеры или в торфяные горшки.

Порядок подготовки емкостей:

Для выращивания груши можно использовать многоразовую тару. Чтобы исключить развитие вредоносных микроорганизмов, грибков или бактерий, продезинфицируйте емкости. Промойте их марганцовкой.
Если в емкостях нет дренажных отверстий, проделайте их. На дно положите слой гальки. С торфяными горшками таких манипуляций проделывать не придется.

Почва для выращивания грушевых саженцев должна быть рыхлая и питательная. Можно приобрести субстрат в магазине или приготовить его самостоятельно, смешав садовый грунт с удобрениями.

садовая земля – 10 кг;
древесная зола – 200 г;
калия сульфат – 20 г;
суперфосфат – 30 г.

Приготовленную почвосмесь обеззараживают в духовом шкафу. Ее выдерживают в духовке один час, включив температуру +125°C.

Посев

Когда семена прорастут, их необходимо высадить в индивидуальные горшки. Их заполняют приготовленной почвосмесью на 3/4.

Заглубите проросшие косточки в почву на 4-5 см.
Соблюдайте интервалы между соседними семечками – 5-6 см.
Прикройте контейнер прозрачной пленкой.
Как только появятся первые ростки, перенесите горшки с сеянцами в теплое и хорошо освещенное место, например, на застекленный балкон.

Микроклимат

Чтобы сеянцы росли крепкими и здоровыми, необходимо поддерживать определенные температурно-влажностные условия. Особенно вредны для грушевых ростков холод и сухость почвы – они провоцируют паршу и сажистый грибок.

Как поддерживать оптимальный микроклимат:

Держите горшки с сеянцами на солнечной стороне. Желательно на застекленном балконе. Но ставить емкости с сеянцами надо так, чтобы на них не падали прямые солнечные лучи – они могут оставить на листьях ожоги.
Оптимальная температура – от +18 до +20°C, влажность – от +60%. Чтобы в помещении было достаточно влажно, опрыскивайте воздух из пульверизатора водой комнатной температуры.
Регулярно проветривайте помещение. Это не только обеспечит поступление свежего воздуха, но и закалит саженцы.

Полив

Главный принцип полива грушевых саженцев – увлажнение по мере надобности. Поливают их по мере пересыхания земли.

Особенности полива сеянцев:

Для полива можно использовать пульверизатор. Им также можно опрыскивать надземную часть растения.
Поливы обильные, но без застоя воды. Частота – 2 раза в неделю.
Недопустимо переувлажнять почву – это приводит к развитию грибков и гибели сеянцев.

Подкормка

Сеянцы груши необходимо подкармливать сразу после посадки, если до этого момента почва не была удобрена. Желательно заранее приготовить почвосмесь, внеся все необходимые подкормки.

Если посадка осуществляется в удобренную почву, то первая подкормка производится дважды:

сразу после появления ростков;
через месяц после первой подкормки.

аммиачная селитра;
птичий помет – его разводят в воде 1:10.

Пикировка

Сначала на поверхности почвы появляются семядоли, затем листья. Когда у сеянцев появится 4 настоящих листика, проводят первую пересадку, ее еще называют пикировкой.

Пикируют сеянцы в отдельные емкости. Их подготавливают заранее. Наполняют почвой и увлажняют, а затем приступают к пикировке:

Сеянцы обильно полейте, чтобы они проще извлекались из почвосмеси.
Достаньте сеянцы из емкости вместе с комом почвы и прищипните их корни на 1/3.
Переместите сеянцы в новый горшок.
Присыпьте сеянец почвой, уплотните ее и полейте теплой отстоянной водой.

Саженцы выращивают в помещении, до тех пор, пока они не станут крепкими для пересадки. Периодически саженцы выносят на свежий воздух – для закалки.

Если всходы загущены, их приходится прореживать – сначала при появлении первых настоящих листков, а затем спустя 2 недели. Во время прореживания убирают все деформированные или ослабленные сеянцы. На освободившиеся места пересаживают крепкие и здоровые экземпляры.

Пересадка саженцев груши в грунт

Пересаживать саженцы, выращенные из семян, лучше всего, в мае или июне. В этот период у молодого деревца больше всего шансов развить крепкие корни и надежно укорениться до начала первых заморозков.

Как выбрать участок

Груша требовательна к условиям произрастания, поэтому нельзя высаживать ее на первое попавшееся место. Эта культура любит солнце и не переносит высокой влажности.

Пересаживают саженцы на хорошо освещенный участок. На него должны попадать солнечные лучи как минимум 6 часов в день.
Почвы выбирают хорошо дренированные, с глубоким залеганием грунтовых вод. На участке не должно быть застоя влаги.

Груши категорически противопоказано высаживать на переувлажненных участках. При высоком залегании грунтовых вод и при застое влаги корни дерева будут гнить.

Как проверить качество дренирования участка:

Выкопайте яму глубиной 30 см.
Налейте в выкопанное углубление воду.
Каждый час измеряйте уровень воды. Если он понижается на 3-8 см в час, почва обладает дренажным свойствами, подходящими для выращивания грушевых деревьев.

Порядок посадки

обрежьте корни, обвивающие ствол, или попытайтесь выровнять их;
выкопайте яму с учетом размера корневой системы саженца;
насыпьте на дно ямы дренажный слой, используя гравий или другой подходящий материал;
смешайте извлеченную почву с компостом и засыпьте в яму;
поставьте по центру ямы колышек – это будет опора для саженца;
поставьте на земляной холмик саженец, расправив его корни, и присыпьте почвой;
привяжите деревце к опоре;
сформируйте вокруг ствола приствольный круг;
полейте высаженный саженец, и далее поливайте его по мере высыхания почвы.

Перед зимой саженцы укрывают мешковиной или спанбондом. Почву в приствольном кругу мульчируют торфом или другим подходящим материалом. Толщина слоя – 7-8 см.

Советы опытных садоводов

Выращивание груш из косточек часто заканчивается неудачей, если за это дело берутся новички. Достаточно даже небольшого нарушения агротехники, чтобы затея не удалась. Особенно часто возникают проблемы с проращиванием и получением всходов.

Что советуют специалисты начинающим садоводам:

Семечки надо брать только из полностью поспевших плодов. В недозрелых грушах косточки недоразвитые, несформированные, для выращивания саженцев не годятся.
Лучшими плодами для получения семенного материала являются те, что расположены на периферии кроны. Там более хорошие условия оплодотворения завязей и лучше освещаются плоды.
Лучшее время для высадки семечек – весна. По завершении стратификации, которая длится целых три месяца. Поэтому семена покупают и подготавливают не позднее конца февраля, а сеют в мае-июне.

Выращивание любого фруктового дерева из семян занимает много времени и сил, а результат непредсказуем. Этот способ выращивания нецелесообразно использовать для получения плодоносящих деревьев. Размножение косточками имеет смысл только при получении подвоев или декоративных деревьев небольшой высоты.

Агротехника выращивания груши

Агротехника груши

Выращивание подвоев и прививка груш

В качестве подвоев груши могут служить сеянцы наиболее зимостойких среднерусских сортов и полукультурных форм. Семена, предназначенные для весеннего посева, необходимо стратифицировать. Минимальная продолжительность стратификации при 0. -2°C составляет 90 дней, оптимальная — 100-120 дней.

Выращенные из семян сеянцы летом прививают глазком (окулировка), весной — черенком или делают зимнюю прививку.

При использовании первых двух способов размножения для выращивания двухлетнего саженца требуется не менее трех лет. При зимней прививке саженцы получаются на год раньше.

Садоводам, желающим иметь меньше проблем, связанных с подмерзанием растений груши, рекомендуется апробированный способ прививки районированных и перспективных сортов в крону скелетообразователя. При этом образуется единый организм, состоящий из трех частей: сеянец — зимостойкая вставка скелетообразователя — выбранный садоводом сорт. Успех зависит от правильного выбора такой вставки.

Скелетообразователь, помимо высокой зимостойкости, должен обладать способностью быстро формировать крону с хорошо расположенными скелетными ветвями, отходящими под углом 60-80°. Он должен также иметь хорошую совместимость с прививаемым сортом. Для условий Северо-Западного и смежных с ним регионов в наибольшей степени отвечает предъявляемым требованиям груша-скелетообразователь № 217, специально отобранная во Всероссийском НИИ садоводства имени И. В. Мичурина за свои выдающиеся качества.

Прививают скелетообразователь окулировкой или черенком. Первую проводят с середины июля до середины августа, вторую (улучшенной копулировкой или за кору) — ранней весной или в начале вегетации. Очень важно делать прививку не ближе 20-25 см от основания ветви.

Посадка груши

Посадочная яма для груши

После того, как определено место для посадки саженцев, готовят посадочные ямы. Такая яма должна иметь цилиндрическую форму, после заполнения почвой и полива она обеспечивает наиболее равномерную осадку грунта вместе с корневой системой саженца.

Размер ямы определяется степенью плодородия почвы и ее окультуренности. Чем беднее почва, тем больше должен быть объем ямы при посадке. Рекомендуется соблюдать следующие минимальные размеры: диаметр 80-100 см, глубина 60-70 см. Дно выкопанной ямы рыхлят лопатой или ломом на глубину 10-15 см.

Если на участке бедные песчаные почвы, то диаметр посадочной ямы увеличивают с целью окультурить возможно больший объем почвы и создать оптимальные условия для роста корней в первые годы. На тяжелых глинистых почвах также увеличивают глубину.

При копке ям верхний окультуренный слой откладывают в одну сторону, а нижний, подстилающий ее горизонт, — в другую. Цель подобного разделения состоит в том, чтобы использовать при посадке только пахотный слой почвы. Грунт, выкопанный из нижней части ямы, при посадке растений более не используется. Его после посадки саженца равномерно разбрасывают по междурядьям для последующего окультуривания.

Сроки выкопки ям определяются временем посадки саженцев. При весенней посадке ямы готовят осенью, а при осенней — за 3-4 недели. Лучшим временем для посадки на Северо-Западе России считается весна — вторая половина апреля — начало мая. Осенняя посадка (в сентябре) допустима, но при этом велика вероятность подмерзания растений в зимний период, особенно при запоздалых сроках посадки.

Посадка груши на песок

При подготовке посадочных ям есть возможность значительно улучшить физические свойства почвы. Так, если почва на участке песчаная, то она может быть улучшена добавлением глины (2-3 ведра на яму) и торфа или торфокомпоста (до 1/3-1/2 объема). Если почва, наоборот, тяжелая глинистая, то добавление такого же количества песка способно значительно улучшить ее физические свойства. Особенно полезно добавление в почву, приготовленную для заполнения ям, торфа (до 1/3-1/2 объема).

Для окультуривания почвы в посадочных ямах в качестве органических удобрений используют перепревший навоз, торфонавозный компост, перегной (25-30 кг на 1 яму). Не рекомендуется использовать для этих целей свежий навоз, так как он при разложении значительно уменьшается в объеме, вызывая тем самым оседание почвы посадочной ямы вместе с посаженным в нее растением. При этом может случаться подпревание корней саженцев.

Лучшим калийным удобрением для внесения в посадочные ямы является древесная зола (1 кг), поскольку кроме калия она содержит много других макро- и микроэлементов. В каждую яму также добавляют 0,6-1 кг извести. Из минеральных удобрений вносят 0,6-1 кг суперфосфата и 100-150 г сульфата калия (если не внесена известь). Не рекомендуется вносить в почву посадочных ям азотные удобрения — при контакте с ними могут отмирать корни саженцев и ухудшаться условия приживаемости. При подготовке к посадке ям большего диаметра необходимо соответственно увеличивать и дозы удобрений.

В том случае, если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, посадку можно делать без выкопки ям. На месте, выбранном для посадки, почву удобряют и глубоко перекапывают. Саженец ставят к колу и подсыпают к нему окультуренный грунт, формируя холмик до уровня корневой шейки. В верхней части холмика делают чашеобразное углубление для полива. Таким образом дерево оказывается в центре холмика, достигающего в высоту 30-40 см. Диаметр его в первый год должен быть не менее 1,5 м,затем постепенно подсыпкой земли холмик доводят до диаметра 3 м.

Перед посадкой саженцы осматривают и удаляют все поломанные и поврежденные ветви. Подсохшие саженцы ставят на сутки в воду для восстановления нормального уровня оводнения тканей.

Посадка груши на подушку

Перед самой посадкой корневую систему обмакивают в глиняную болтушку. Посадку удобнее проводить вдвоем. Один из сажающих устанавливает саженец на холмик и расправляет его корни равномерно в разные стороны. Саженец располагают с северной стороны кола так, чтобы он предохранял штамбик от солнечных ожогов в зимне-весенний период. Другой человек засыпает корни рыхлой землей. Во время посадки саженец несколько раз встряхивают для того, чтобы почва лучше и плотнее прилегала к корням, а почву уплотняют, утаптывая ногами. При этом нога должна быть обращена носком к саженцу и нажим делают от пятки к носку. Такой прием позволяет предотвратить сильную осадку почву после полива, а также заглубление корневой шейки.

Корневая шейка у посаженного дерева груши должна находиться на 4-5 см выше уровня почвы. Вокруг каждого посаженного растения делают лунку, насыпая валик из почвы по периметру засыпанной посадочной ямы. Он должен быть высотой 20-25 см и такой же ширины. Независимо от состояния погоды и влажности почвы, растения поливают: средняя норма полива на один саженец составляет 2-3 ведра воды. После полива почву вокруг саженца мульчируют для сохранения влаги и предупреждения образования корки. В качестве мульчи используют самые разные органические материалы: навоз, перегной, торф или компост, опилки и т. д. Слой ее должен составлять не менее 5-10 см. К стволу растения мульчу не подсыпают. Надо иметь в виду, что заглубление корневой шейки приводит не только к задержке роста и плодоношения дерева, но даже к его гибели (подопревает засыпанная землей кора на стволе). После оседания почвы саженцы подвязывают к кольям шпагатом в виде восьмерки.

Поливы и подкормки груш

Посаженные молодые растения необходимо за сезон полить не менее трех раз, выливая за один раз по три ведра на 1 саженец. Глубина увлажнения почвы должна составлять не менее 30-50 см.

При осенней посадке саженцев груши обрезку их ветвей проводить не следует. При весенней посадке проводник и боковые ветви обрезают на 1/4 их длины, причем срез делают над почкой. Места срезов обязательно замазывают варом.

Проводимый в год посадки уход за растениями груши должен быть направлен на обеспечение условий их скорейшей и полной приживаемости. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить своевременный полив. Внесенный под растения после посадки слой мульчи необходимо сохранять в течение всего сезона. Появившиеся сорняки надо своевременно выпалывать.

В дальнейшем для создания оптимальных условий роста почву в приствольных кругах содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В приствольных кругах почву перекапывают на глубину 8-12 см, при этом обработка должна быть чем ближе к стволу, тем мельче (5-8 см).

Под молодые деревья удобрения вносят при весенней перекопке на всю площадь приствольного круга. На второй год после посадки рекомендуется внесение удобрений в следующих количествах: навоз или компост 10-15 кг, мочевина — 50 г, суперфосфат — 200 г, сульфат калия — 60 г. По мере роста деревьев ежегодные дозы внесения удобрений постепенно увеличиваются, достигая к 9-10-летнему возрасту 50-60 кгнавоза или компоста, 180 г мочевины, 500 г суперфосфата и 320 г сульфата калия на одно дерево.

В плодоносящем саду почву, как правило, содержат под черным паром, многократно рыхлят, особенно после сильных дождей, когда она сильно уплотняется и покрывается коркой.

Под плодоносящие растения обычно вносят навоз, перегной, компост, птичий помет, навозную жижу. Лучшим навозом является коровяк и конский. Навоз вносят в качестве основного удобрения ежегодно или через 1-2 года. При ежегодном внесении доза составляет 3,5-6 кг на 1 м приствольного круга. На бедных оподзоленных почвах, склонах и тяжелых почвах дозу увеличивают. На легких почвах навоз лучше вносить осенью, а на тяжелых — весной. При весеннем внесении навоз разбрасывают и заделывают как можно скорее, чтобы он не терял своих качеств.

Как правильно удобрять грушу

Помимо навоза, перегноя, компоста, птичьего помета, навозной жижи для удобрения груши используют и минеральные удобрения. На 1 м² приствольного круга вносят ориентировочно 35-50 г аммиачной селитры, 46-50 г простого гранулированного суперфосфата и 20-25 г сульфата калия. Если почва плодородная (долгое время вносили навоз), то дозы минеральных удобрений могут быть сокращены наполовину.

В плодоносящем саду из азотных удобрений наиболее часто используют аммиачную селитру, мочевину (карбомид) и сульфат аммония. Азотные удобрения, особенно в нитратной форме, крайне подвижны и легко вымываются при обильных дождях и поливах. По этой причине их необходимо вносить весной и летом, разделив годовую дозу на 2-3 части (2/3 — весной, а 1/3 — в период усиленного роста в середине июля). В сухом виде их вносят под дождь или под полив, заделав лишь граблями. Их можно вносить и в жидком виде (удобрительный полив) или по листьям (внекорневая подкормка).

Из фосфорных удобрений обычно применяют суперфосфат пылевидный, гранулированный и двойной гранулированный, а также фосфоритную муку.

Суперфосфат обычно вносят под осеннюю перекопку. Перед внесением его можно смешивать со всеми минеральными удобрениями.

Из калийных удобрений чаще используют сульфат калия.

Помимо перечисленных выпускаются также сложные или комплексные удобрения: нитрофос, аммофос, нитрафоска, нитроаммофос, натроаммофоска.

Кроме основного удобрения делают периодические подкормки деревьев. Для этого используют коровяк, навозную жижу, птичий помет. Коровяк и навозную жижу для подкормки можно использовать без предварительного сбраживания. Перед внесением их разводят водой а 5-6 раз. Птичий помет перед использованием подвергают брожению. Сухой помет засыпают до половины объема бочки, заливают теплой водой и оставляют бродить в течение нескольких дней, периодически помешивая. После того как брожение завершится, жидкую фракцию сливают, разводят в 8-10 раз водой и используют для подкормки. Отстой, оставшийся в бочке, используют в качестве органического удобрения, заделывая в почву при перекопке.

Дополнительным способом питания деревьев груши является внекорневая подкормка. Ее делают в годы обильного плодоношения, при симптомах недостатка какого-либо макро- или микроэлемента питания, а также при подмерзании деревьев после суровых зим. Лучшим видом азотных удобрений для внекорневой подкормки является мочевина. За лето ее раствором можно делать до трех подкормок: 1-ю — через 5-6 дней после окончания цветения, 2-ю — через месяц после первой и 3-ю — в августе — сентябре, после съема плодов, соответственно, в дозе 30, 40 и 40 г на 10 л воды.

Опрыскивание деревьев растворами фосфорных и калийных удобрений проводят во второй половине вегетации, чтобы создать оптимальные условия не только для закладки цветковых почек, но и для вызревания древесины, а также лучшей подготовки растений к зиме. Для внекорневых подкормок фосфорными, калийными удобрениями, а также микроэлементами рекомендуются следующие концентрации раствора (г на 10 л воды): фосфорные — 200-300, калийные — 50-100, борная кислота, или бура — 15-20,сернокислая медь — 5, сернокислый цинк — 10, сернокислый магний — 200.

Читать следующую часть. Перспективные сорта груши →

Леонид Бурмистров,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Всеросийский НИИ растениеводства имени Н.И.Вавилова

Как правильно посадить грушу

Заботу о будущем урожае начинай на стадии посадки саженца. Это правило верно по отношению ко всем плодовым деревьям и кустарникам, а для груши — особенно.

Можно посадить грушу и ухаживать за ней годами, а урожая так и не дождаться. Можно посадить грушу и даже успеть полакомиться первыми сочными плодами, а потом потерять из-за мороза, повреждения или вообще по неизвестной причине. Капризное дерево! И если вы всерьез задумались над вопросом, как правильно посадить грушу, честь вам и хвала, ибо принцип «вырыл яму, воткнул, засыпал и пусть себе растет» здесь не сработает.

Особенностям, секретам и хитростям посадки груши посвящена наша сегодняшняя статья.

Посадка груши: весной или осенью?

Итак, первая дилемма, возникающая перед садоводом, решившим посадить грушу: когда лучше сажать? Весной или осенью?

С южными регионами все просто — безусловно осенняя посадка выгоднее, ибо в жаркое лето саженцу трудно будет прижиться. В северных краях вопрос тоже решается однозначно: сажать только весной, иначе в морозную зиму саженец просто-напросто погибнет. А вот как быть дачнику средней полосы?

Приходится взвешивать все «за» и «против». Преимущество весенней посадки в том, что не нужно переживать из-за возможных морозов. За лето и осень молодое деревце уже достаточно окрепнет, чтобы затем пережить зиму (с укрытием, конечно). В свою очередь за осеннюю посадку выступает тот факт, что в этот период выбор саженцев в питомниках значительно больше, да и посаженные осенью растения в будущем отличаются повышенной зимостойкостью.

Большинство дачников предпочитают не рисковать и выбирают весеннюю посадку. В этом случае можно купить саженцы осенью и на зиму прикопать их, соблюдая все правила.

Посадку груши весной лучше всего производить 20-30 апреля, а осенью — не позднее 15 октября.

Куда посадить грушу: выбор места и подготовка ямы

Груша любит тепло и свет, поэтому желательно выбрать для будущего дерева хорошо освещенное место, защищенное от ветра. Грунтовые воды в идеале не должны быть выше 3 метров, груша не переносит избыток влаги и плохо растет на глинистых плотных почвах. Нежелательно сажать грушу рядом с рябиной — у них одинаковые вредители, не нужно облегчать им задачу.

С местом определились? Пора готовить посадочную яму. Ямой желательно заняться осенью, даже если планируется весенняя посадка груши. Дело в том, что за зиму яма уже немного подсядет, а значит после посадки саженца можно не бояться «усадки» почвы, которая нередко приводит к заглублению корневой шейки деревца. А заглубление для груши губительно. Тем, кто не успел вырыть яму осенью, лучше сделать это не позднее, чем за неделю до посадки.

Глубина ямы зависит от корневой системы саженца и должна составлять 40-50 сантиметров, а ширина — около метра. Можно выкопать яму поглубже и заполнить 2-3 ведрами плодородной земли, земли, смешанной с торфом или перегноем, или земли вперемешку с удобрениями (суперфосфатом или золой, азотных удобрений лучше избегать).

В центр обязательно нужно вбить колышек — без подвязки молодое грушевое дерево легко деформируется. Дно ямы рекомендуют хорошо взрыхлить, а на стенках ямы сделать насечки. Таким образом улучшается воздухообмен и стимулируется рост корней.

Проверенный способ посадки груши

Если ваш участок не соответствует многочисленным требованиям, что предъявляет груша, например, грунтовые воды проходят близко или почва глинистая, не стоит отчаиваться. Всегда можно попробовать посадить саженец одним из нетрадиционных способов: с канавками или на холмик. О данных методах посадки мы уже рассказывали здесь.

И сегодня речь пойдет о не самом распространенном способе посадке груш (и других плодовых деревьев). Тем не менее способ этот проверен годами, эффективен и, что немаловажно, очень прост.

Первым делом необходимо подготовить к посадке саженец. Для этого у деревца подрезают самые толстые и мощные корни на 10-12 сантиметров и полностью отрезают верхушку. Саженец должен представлять собой по сути прямую палку без веток и листьев высотой 70-80 сантиметров. Затем корни саженца на час помещают в ведро с водой.

Выкопанную из ямы почву смешивают с золой в равных пропорциях и разбавляют водой до консистенции очень густой сметаны. В этой «болтушке» тщательно обмакивают корни саженца.

Землю на дне ямы рыхлят и выкладывают прямо на дно десять целых сырых яиц. После чего заполняют яму той самой смесью золы и почвы, в которой обмакивали корни, и слегка присыпают сухой землей. Настало время установить в ямку наш саженец. Здесь самое главное — избежать лишнего заглубления. Необходимо, чтобы корневая шейка (место где ствол дерева переходит в корень, не прививка) оказалась на одном уровне с верхним слоем почвы.

Чтобы не ошибиться, можно положить на край ямы какую-нибудь доску или брусок, сделать отметку на вбитом в яму колышке и установить корневую шейку саженца вровень с этой отметкой.

Теперь яму заполняют землей настолько, чтобы деревце укрепилось, а затем размещают по всему периметру ямы еще десяток яиц, и только после этого засыпают яму землей «с бугорком», который осядет после полива.

Срез верхушки саженца замазывают садовым варом или все той же смесью земли с золой. Ствол подвязывают к колышку. Только что посаженную грушу поливают из лейки из расчета два ведра под одно деревце. В конце концов приствольный круг мульчируют торфом, компостом, опилками, хвоей или даже бумагой.

Яйца в посадочной яме на долгое время обеспечат молодое грушевое дерево питательными веществами, так что вам не нужно будет беспокоится о подкормках. В крайнем случае, целые яйца можно заменить яичной скорлупой.