Как осушить подвал от грунтовых вод?

Избавляемся от грунтовых вод в подвале

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Как избавиться от воды в подвале: самые надежные методы и материалы

Подвалы — традиционно значимая в России часть дома. Большая площадь подземной части дома позволяет расположить там технические помещения (прачечную, мастерскую или даже домашний кинотеатр) либо хранилища для домашних заготовок. В роли хранилищ также выступают и отдельно обустраиваемые погреба.

И зимой, и летом очень удобно иметь в свободном доступе прохладное темное помещение с равномерной температурой, но вот приходит весна, уровень грунтовых вод повышается, и далеко не каждый подвал или погреб остается сухим. Довольно часто возникают протечки разной масштабности, их последствия также различны — от появления сырости до полного затопления — но результаты этого бедствия всегда одинаковы: подвалом больше невозможно пользоваться, а запасам и имуществу нанесен серьезный урон.

Даже не очень большая сырость в подвале — уже беда. В сыром микроклимате активно развиваются плесень, грибок, которые вредят здоровью людей, портят вещи, разрушительным образом воздействуют на пол и стены помещения.

Между тем, всех этих проблем можно было бы избежать, надежно загерметизировав подвальные помещения, чтобы защитить их от воды. Однако и после затопления подвала не все потеряно: его можно осушить и отремонтировать, и он будет служить еще долгие годы.

Почему появляется вода в подвале

Основной и самый опасный источник поступления воды в подвал — это грунтовые воды.

Для защиты от них на этапе строительства предусматривается закладка дренажной системы, а если уровень залегания грунтовых вод высокий или сильно повышается весной, дом строят на фундаменте из монолитной железобетонной плиты. Поэтому так важно узнать об уровне залегания грунтовых вод еще на этапе проектирования и строительства дома.

Другой источник — поверхностные воды от осадков (дожди, талый снег). Чтобы защитить от них постройки, по периметру выкапывают траншеи ниже основания подвала, а в них укладываются трубы для отведения воды. Конструкция проектируется с небольшим уклоном.

Однако когда грунт насыщается влагой, давление нарастает, и эта вода начинает просачиваться в поры и трещины, которые всегда есть в бетоне.

Отсутствие или нарушение системы гидроизоляции подземной части сооружения — еще одна из основных причин затопления и сырости в подвале.

Бетон — это очень прочный материал, но в нем обязательно присутствуют поры и капилляры, в которые может попадать вода. Для повышения водостойкости в бетонные смеси добавляют пластификаторы и гидрофобизаторы.

Даже обычная вода по отношению к бетону считается агрессивной жидкостью: в порах и трещинах после попадания воды начинают размножаться микроорганизмы (плесень, бактерии), продукты метаболизма которых разрушают бетон, а при замерзании зимой вода расширяется, и в бетоне появляются новые микротрещины.

Но грунтовая вода — это не просто вода, а, по сути, раствор солей и кислот, ведь в большинстве регионов нашей страны почвы в той или иной степени кислые.

Если вы живете в местности с большим количеством хвойных деревьев, почва наверняка кислая.

Растворы солей и кислот разрушают бетон еще быстрее, чем чистая вода. Маленькие трещины становятся все больше, материал начинает крошиться и теряет свои качества.

Также причиной затопления могут стать водопроводные или канализационные трубы. Сантехника — это не стихия; устранить и предупредить протечку труб проще, чем бороться с грунтовыми водами.

Позаботиться о надежном дренаже, вентиляции и гидроизоляции подвала необходимо на этапе проектирования и строительства дома. Но бывает так, что дом приобретен или получен в наследство в готовом виде. В этом случае пригодятся знания о том, как избавиться от воды в подвале и произвести гидроизоляцию подвала от грунтовых вод изнутри.

Как изолировать подвал от грунтовых вод. Способы защиты подвала

Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо произвести качественную гидроизоляцию.

На сегодня различают три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:

Противонапорная. Она так называется, потому что противостоит напору воды извне. Такая гидроизоляция производится снаружи здания. Обычно рекомендуется делать ее в том случае, если уровень грунтовых вод выше уровня пола в подвале или погребе.
Безнапорная. Защищает, в основном, от дождевых и талых вод. Рекомендуется в случае более глубокого залегания грунтовых вод (ниже, чем пол в подвале).
Противокапиллярная. Это защита от проникновения воды в трещины и капилляры в бетоне, кирпиче и других пористых строительных материалах. Традиционный метод — использование битумных материалов, однако есть и более современное и эффективное решение — применение проникающих составов. Их наносят обильно в один или несколько слоев. Такие составы проникают в поры и капилляры бетона и покрывают его водонепроницаемй тонкой пленкой, которая защищает его от воды.

По способу выполнения работ гидроизоляцию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи, а значит, перед началом работ необходимо вынуть весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого начать работы по гидроизоляции:

крупные трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором;
стены обмазывают битумной мастикой, на которую приклеивают рулонные материалы;
вместо битума можно использовать проникающие составы, которые наносятся кистью или валиком в один или несколько слоев;
в течение двух суток материалы высыхают.

В систему гидроизоляции должна быть включена гидроизоляция фундаментной плиты или пола подвала.

Такая защита работает в течение 40–50 лет, защищая дом от проникновения воды.

Внутренняя гидроизоляция

Этот метод гидроизоляции позволяет сделать ремонт подвала с меньшими затратами труда; он подходит, если затопление уже произошло, и наружная система гидроизоляции отказала.

Гидроизоляция подвала изнутри работает в составе комплекса мер, включающего устройство дренажа и вентиляции.

В этом случае для надежной герметизации активных течей подходят такие современные материалы, как сухая смесь на цементной основе WaterPlug CEMMIX.

Эту смесь разводят холодной водой до получения пластичной массы, из которой можно сделать пломбу.

Отличительной особенностью смеси WaterPlug является ее способность быстро отвердевать, что делает ее пригодной для ремонтных работ при активных течах.

Каталог продукции CEMMIX

WaterPlug

Гидропломба – сухая цементная смесь для экстренной заделки течей

Боремся с затоплением подвала. Как откачать воду и сделать гидроизоляцию

Затопление подвалов грунтовыми водами — довольно часто встречающаяся проблема, особенно по весне. О том, как осушить подвальное помещение и как не допустить его затопления впредь, пойдет речь в этой статье.

С приходом весны многие владельцы загородных домов сталкиваются с такой неприятной проблемой, как затопление талыми и грунтовыми водами подвальных помещений. Если в первом случае для решения достаточно грамотно сделать наружную гидроизоляцию фундамента и отмостку вокруг дома, то от грунтовых вод эти меры не помогут.

При высоком уровне грунтовых вод земля подобна губке, пропитанной водой. Если пол подвального помещения находится ниже этого уровня, то влага поступает в подвал через все доступные ей поверхности — стены и плоскость пола. Поэтому гидроизоляция стен не спасет, ведь она затрагивает только стены. Чтобы полностью обезопасить себя от затопления, необходимо либо понизить уровень грунтовых вод, либо сделать водонепроницаемый барьер. О том, как это сделать, пойдет речь в этой статье.

Обустройство дренажа

Этот метод хорош тем, что позволяет бороться с первопричиной затопления — высоким уровнем грунтовых вод. Результатом работ будет его снижение. К сожалению, данный способ применим далеко не в любом случае. Чтобы понять почему, рассмотрим его подробнее.

Дренажная система — это, по сути, система водоотведения посредством канав или специальных дренажных труб. Глубокие канавы на участке — вещь опасная и не украшающая его внешний вид, поэтому в бытовых целях не применяется. С помощью них можно, например, осушить болото, чтобы организовать место под огород. Будем рассматривать систему из труб. Дренажная труба — это труба большого, не менее 100 мм, диаметра, имеющая сеть мелких отверстий по всей поверхности, закапываемая на глубину осушения, то есть ниже уровня пола подвала, имеющая уклон от дома и свободный выход. Таким образом, использование такой системы возможно только на участках, имеющих свой собственный уклон. Именно он обеспечит естественный сток воды и свободный ее выход в конце.

Вывод: если предоставляется возможность сделать дренажную систему вокруг своего дома, то делать это необходимо. Как отдельно, так и в сочетании с другими мерами по осушению подвала, она даст отличный результат и устранит первопричину затопления.

Обустройство системы автоматической откачки воды

Что делать, если участок плоский и не имеет уклона? Понятно, что выводить дренажную трубу просто некуда. Есть простой способ осушения подвала в таком случае — это оборудовать систему автоматической откачки воды.

Что для этого нужно:

1. Организация приямка внутри подвала. Выкапывается яма размером около 500х500 мм и глубиной не менее 500 мм. Стенки укрепляются, например, кирпичной кладкой — главное, чтобы не осыпались со временем. На дно насыпается гравий толщиной 100 мм.

2. Специальный дренажный насос с системой автоматического включения при достижении водой определенного уровня.

Насос устанавливается в приямок. Подсоединенный шланг выводится как можно дальше от дома. При повышении уровня грунтовки, вода сначала появится в приямке. В определенный момент, какой — это зависит от настроек насоса, например, при достижении верхнего края приямка, начнется откачка, и лишняя влага будет удалена. Естественно, вода скоро вновь начнет скапливаться. По мере накопления насос включится и ее откачает. Так будет продолжаться до того времени, пока уровень грунтовки не спадет. Если ее повышение — результат таяния снега, то период работы системы откачки — март-май.

Вывод: достаточно простая и надежная система. Из затрат, по сути, только покупка насоса — цена от 5000 руб. за простые варианты и до 20 000 руб. за образцы с повышенным ресурсом. Главный минус — не устраняет проблему в целом, а дает только временное решение, причем зависящее от ресурса насоса.

Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале

Есть решение проблемы затопления подвалов в домах на плоских участках, которое хоть и не устраняет саму причину, как дренаж, но позволяет полностью обойтись без каких-то временных приспособлений. Речь идет об организации внутри подвала водонепроницаемого барьера — по сути «корыта» по всей поверхности стен и пола. О том, как это делается, пойдет речь далее.

Вообще говоря, делать такой барьер по всей высоте стен подвала необходимости нет. Достаточно поднять его уровень на 100 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод. Конечно, можно просто сделать барьер до уровня почвы — выше вода подняться просто не в состоянии, но большая цена материалов, применяемых в данном методе, требует соответствующей экономии, а этого можно добиться только не допустив перерасхода. Соответственно, первое, что необходимо сделать — это засечь уровень грунтовки и, тем самым, определиться с верхней границей гидроизоляции.

Далее необходимо определиться, что именно нужно предпринять для создания водонепроницаемого барьера. Здесь возможны два варианта:

Если подвал — железобетонный монолит-корыто, залитый за один раз, то достаточно будет изнутри обработать его пропиточной гидроизоляцией. Это специальная смесь, проникающая в поры и микротрещины бетона и содержащая добавки, кристаллизующиеся в воде. Образуемые кристаллы закупоривают все поры в бетоне, тем самым образуя водонепроницаемый барьер — то, что нам и нужно.

Любой другой случай, включая железобетонный монолит, залитый в несколько раз, потому что даже такой вариант не может считаться полноценным монолитом, поскольку каждая новая заливка по существующему бетону дает сильно проницаемую границу между разными слоями, для воды это, по сути, почти трещина. Проникающая гидроизоляция, закупоривающая только микротрещины и поры, здесь будет бессильна. Что говорить о всевозможных комбинированных вариантах, например, стены из бетонных блоков или кирпича, пол — монолит. В этом случае необходимо делать дополнительный внутренний слой из гидроизоляционных материалов. Обмазочная или оклеечная гидроизоляция здесь подходит плохо, поскольку имеет повышенный риск отслоения, особенно под давлением воды. Необходимо использовать материалы, имеющие высокую адгезию к бетонным и кирпичным поверхностям и создающим высокопрочный, чтобы не растрескался со временем, слой. Именно такой вариант мы и рассмотрим.

В начале определимся с необходимыми материалами и инструментами. Нам понадобятся:

· Миксер и емкость для замеса.

· Кисти, валики, щетки.

· Приступаем к работе.

Имеем подвальное помещение, у которого стены из бетонных блоков, пол — монолит, который заливался после возведения стен. С приходом весны подвал затапливается. Кстати, это происходит и в случае затяжных дождей.

Совершенно очевидно, что главными проблемными местами являются примыкание стен с полом и межплиточные швы.

1. Откачиваем воду из подвала. Это можно делать вручную или при помощи любого подходящего насоса, например, малыша. Следует обратить внимание, что они бывают двух видов: с нижним или верхним забором воды. Понятно, что лучше использовать с нижним. Закрепив его вертикально, можно откачать практически всю воду. В нашем случае такого насоса не оказалось, поэтому откачку пришлось производить в два этапа: откачка насосом до минимально возможного уровня — примерно 30 мм, и ручная остаточная откачка.

По мере осушения насос покажется из-под воды. Очень важно! Охлаждение его происходит, только когда он находится в воде, следовательно, нужно постоянно поливать его, чтобы он не перегрелся. Далее помещаем насос в большое ведро, куда и отчерпываем воду подходящим инструментом.

Остатки воды сметаем щеткой в одну лужу и так же откачиваем. В итоге получаем почти сухое помещение. Вода, конечно же, будет прибывать. Если медленно и не будет мешать проводить работы, то можно переходить к следующему этапу. В противном случае работы придется отложить до более подходящего времени.

2. Обрабатываем примыкания стен и пола, а также швы. Замешиваем пескобетонную смесь и шпателем формируем плинтусы высотой и шириной около 40–50 мм по всему периметру помещения. Шпаклюем этой же смесью швы между плитами. Оставляем сохнуть. На следующий день, когда плинтусы встанут, переходим к следующему этапу — обработке пропиточной гидроизоляцией. Повышенная влажность в помещении не помешает — пропитка работает именно в воде, главное, чтобы не было луж. Их откачиваем описанным выше способом.

3. Замешиваем миксером гидроизоляционную смесь по прилагаемой инструкции.

4. Полученной сметанообразной массой с помощью кисти покрываем всю обрабатываемую поверхность.

Оставляем сохнуть. Через положенное по инструкции время наносим второй слой. После обработки через поверхность бетона вода не пойдет — это плоскости блоков и весь пол. Остаются швы и примыкания. Их обрабатывать будем, когда второй слой проникающей гидроизоляции высохнет.

5. Если необходимо, то снова откачиваем воду.

6. Замешиваем бронирующий раствор по инструкции.

7. Аналогично проникающей гидроизоляции, наносим полученный раствор кистью на всю обрабатываемую поверхность. Особое внимание уделяем швам между плитами и примыканиям.

8. Первый слой — базовый. Необходимо выдержать положенное время для схватывания и наносить второй слой. Перед этим этапом будут хорошо видны все огрехи, в виде сочащихся микроотверстий. Вода оставляет хорошо видимые следы, на фото — белесая полоска. При этом видно место протекания.

Результат — лужи, которые необходимо осушить.

9. Замешиваем раствор чуть гуще и обрабатываем места протечек. Следующим сметанообразным замесом заливаем пол. Готовую смесь удобно распределять валиком:

или плоской щеткой:

В итоге получим очень прочный, абсолютно водонепроницаемый слой гидроизоляции.

Если после второго слоя еще остались отверстия с сочащейся водой, то нужно повторить процедуру в местах протекания столько раз, сколько потребуется. Обычно после третьего слоя таких мест не остается.

Итак, описанные способы осушения подвала наверняка позволят вам избавиться от не нужной воды и защитить внутреннее подвальное помещение от повышенной влажности, а каким вариантом воспользоваться — решать нужно индивидуально, исходя из конкретных случаев и целей.

Евгений Дубинин, рмнт.ру

http :// www . rmnt . ru / — сайт RMNT . ru

Герметики

Подвал играет важную роль для каждого домовладельца, и вовсе не важно, где он располагается: под домом, гаражом или хозяйственной постройкой. Он прекрасно служит для хранения вещей, зимних заготовок. Если это просторное помещение, то зачастую в нем организуют мастерскую. Иногда застройка ведется по экономному варианту или с нарушением технологии, в результате чего в подвале появляется влага. Она постепенно разрушает конструкцию, создает оптимальные условия для образования плесени. Аспергилл (плесневелый гриб) не только принимает активное участие в порче поверхностей, но и влияет негативным образом на здоровье человека. В статье речь пойдет о защите подвала от воды.

Содержание:

Откуда берется вода в подвале

Борьба с разрушительной силой начинается с выявления причины ее возникновения. Именно установив источник бед, можно говорить об исчезновении влаги в помещении. Специалисты выделяют 3 фактора появления сырости.

Проникновение грунтовых вод в подвал. В этом случае затопление происходит из-за ошибки в геодезическом исследовании или неправильном его прочтении. Стоит отметить, что многие владельцы участка вовсе отказываются от изыскательских работ, действуя по принципу – «у соседей все хорошо, значит, и у меня будет так же».
Проникновение дождевых и талых вод – наиболее распространенная причина. Отсутствующая или неправильно обустроенная система водостока и дренажа дает возможность водам скапливаться у фундамента, и далее проникать в подвал.
Аварийное состояние сантехнических труб. Самое легкоустранимое происхождение влаги.

Вероятность затопления подвала должна рассчитываться еще на этапе строительства, здесь необходимо приложить все усилия для предотвращения. В ходе работ учитывается рельеф участка, уровень залегания грунтовых вод, глубина подвала и прочее. Следует помнить, что на природу человек повлиять не может, поэтому экономить не стоит.

Избежать образования влаги в подвальном помещении можно посредством своевременной организации надежной гидроизоляции и дренажных систем. Однако бывают ситуации, когда дом приобретен и уже в процессе эксплуатации выявляется данная проблема. Тогда выполняются трудоемкие и недешевые мероприятия по устранению воды в подвале и предупреждению ее повторного появления.

Виды гидроизоляции подвала

Безусловно, сегодня рынок предлагает множество материалов, каждый из которых уместен на своем месте. Прежде чем отправиться в строительный магазин, необходимо знать, что различают 3 вида гидроизоляции:

Противонапорная. Такая гидроизоляция производится при грунтовых водах, находящихся выше точки расположения пола. Применяется она только снаружи конструкции. Здесь нужны материалы, противостоящие положительному давлению воды.
Безнапорная. Эта гидроизоляция обеспечивает защиту подвала от проникновения талых и дождевых вод. В основном она нужна, если подземные воды залегают глубоко и существует низкая вероятность их поднятия.
Противокапиллярная. Обустройство такой системы используется в качестве защиты плотных и пористых бетонных, кирпичных конструкций от разрушения. Раньше в этих целях использовали материалы на основе битума, сегодня предпочтение отдают проникающим составам.

Материалы для гидроизоляция подвала от грунтовых вод

Для проведения работ можно применять различные материалы, которые условно разделяются по принципу нанесения:

рулонные или листовые материалы на битумной или полимерной основе приклеиваются к поверхностям в несколько слоев. К ним относятся: рубероид, гидробутил, стеклоизол и другие. Перед нанесением поверхности выравниваются, просушиваются и обрабатываются битумной эмульсией. Для большей надежности рекомендуется выложить прижимную стену из кирпича или бетонных блоков шириной 120 мм. Образовавшийся зазор между ней и гидроизоляцией (до 15 мм) заполняется кладочным раствором;
проникающие материалы используются для внутренних работ. Они наделяют бетонное основание свойствами, не позволяющими проникать в него воде под определенным давлением. Наносится он на влажную поверхность, такая среда создает условия, при которых состав образует кристаллы, заполняющие все поры и трещины. Следует знать, что данная смесь применяется только на бетонных поверхностях хорошего качества, где глубина трещин не превышает 0,4 мм;

обмазочные материалы – это довольно обширная категория, включающая в себя мастики, пасты и другие подобные составы. Так, битум с минеральными добавками наносится на прочные увлажненные поверхности из клинкера, бетонных блоков, натурального камня и т. д. Такой материал образует водонепроницаемую упругую пленку. Прекрасно противостоит напору воды, поэтому используется для обустройства гидроизоляции только с внешней стороны конструкции. Зачастую для наружной защиты от напорных вод применяют битуминозные материалы. Их наносят на стены и пол (перед его заливкой). Поверхности могут быть из пустотелых блоков, бетона, известняка, кирпича и прочее. Полиуретановые покрытия также предназначены для обработки внешних поверхностей. Но здесь необходимо создать условия, при которых основание могло обеспечить хорошую адгезию;
гидрофобизаторы ограничивают взаимодействие поверхности с водой. Такие материалы целесообразно применять при внутренних работах при хорошо обустроенной напорной гидроизоляции.

Вода в подвале что делать?

Зачастую многие владельцы подтопленных подвалов пренебрегают трудоемкими земляными работами, желая выполнить гидроизоляцию более простым и экономичным способом. Но такие мероприятия приведут лишь к временному решению проблем.

Качественную защиту конструкции можно обеспечить, только выполнив соответствующие работы снаружи помещения. При отсутствии внешней защиты, вода, проникая сквозь толщу стены и пол со временем выдавит внутреннюю изоляцию.

Внешняя защита подвала от грунтовых вод

В первую очередь проводится выемка грунта по всему внешнему периметру подвального помещения. Стены очищаются от загрязнений. Большие щели заполняются песчано-цементным раствором. По возможности все поверхности максимально выравниваются.

Для наружных работ сначала используют битумную мастику, затем приклеиваются рулонные материалы. Важно следить, чтобы концы материала выходили за пределы стен не менее чем на 20 см.
В этих же целях можно применить проникающую гидроизоляцию. Смесь разводится согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковке. Сгустки в растворе недопустимы. Кисточкой обрабатываются внешние углы помещения. Затем валиком обрабатываются стены, толщина слоя должна составлять около 1 мм.
Высыхание поверхностей займет не менее 2-х суток, за это время состав проникнет в толщу стен на 30-70 см (в зависимости от изготовителя). Грамотно проделанные работы защитят стены от проникновения воды сроком на 40-50 лет.
Бывают ситуации, когда доступ к внешним стенам отсутствует и выемка грунта тут невозможна (постройки располагаются близко друг от друга), в этом случае на помощь приходит инъектирование. В стене высверливаются в определенном порядке отверстия, в которые закачиваются под давлением полимерные смолы, микроцементы или акриловые гели.
Быстрый отвод ливневых вод обеспечит дренаж, проложенный по периметру строения или подвала. Минимизируют попадание воды в подвал и установка водостоков и дождеприемников. Подобная система служит для водоотведения, в качестве единственной защиты от попадания влаги вовнутрь помещения она не используется. Ее применение целесообразно только в связке с другими гидроизоляционными работами.

По завершении всех работ котлован засыпается и восстанавливается отмостка строения.

Внутренняя защита подвала от грунтовых вод

Приступая к работам необходимо избавиться от воды. Ее можно вычерпать подручными средствами, что весьма неудобно, или воспользоваться насосом. Выбор дренажного насоса должен для откачки воды из подвала основывается на степени загрязнения воды. Если она содержит волокнистые включения, ил и другие крупные частицы, тогда лучше воспользоваться фекальным насосом. Например, обычный дренажный насос способен откачать воду из подвала с содержанием частиц до 7 мм, то фекальный агрегат справится с частицами в 50 мм.

Далее выполняется просушка помещения. Можно просто проветрить помещение либо воспользоваться принудительной сушкой, используя инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и т. д.
Самыми слабыми точками помещения являются углы. Их рекомендуется проложить гидроизоляционным шнуром, разбухая, он делает непроницаемыми проблемные места.
Пол желательно залить бетоном заново, предварительно все щели в старом основании заделываются. Засыпается слой песка или керамзита толщиной 5-10 см, сверху укладывается любой водонепроницаемый рулонный материал. После обработки битумной мастикой выполняется заливка стяжки с добавлением гидрофобизаторов и модифицированных фиброволокон, которые придадут ему водоустойчивость. Вместо бетонирования можно установить лаги, а по ним дощатый пол.
Вертикальные поверхности также очищаются от загрязнений, все крупные трещины заделываются кладочным раствором. Обязательно проводится обработка стен противогрибковыми препаратами. Битумная мастика или другой подобный материал наносится на поверхности валиком или кистью.
Большое внимание следует уделить вентиляции. Ее работа заключается в нормализации влажности воздуха в этом непростом помещении. Она предотвращает появление плесени, устраняет затхлый, неприятный запах сырости.

Приточно-вытяжную вентиляцию можно выполнить в упрощенном варианте. Одну трубу следует расположить параллельно стене почти от самого пола с выходом наружу, используя колено, вторую разместить под потолком, также с выходом на улицу. Наружные части труб защищаются от попадания талых и дождевых вод.

Если строение довольно старое и в силу каких-либо обстоятельств нет возможности выполнить все рекомендуемые ремонтные работы, то здесь можно посоветовать следующее:

большие щели заполнить ветошью и промазать битумной мастикой;
организовать приямок, то есть выкопать яму глубиной около полуметра, стенки обязательно укрепить посредством кирпичной кладки. На дно высыпать щебень крупной фракции толщиной около 10 см. Установить дренажный насос, оборудованный системой автоматического включения. Как только вода достигнет определенного уровня, насос ее откачает. Шланг для слива воды, идущий от насоса лучше расположить как можно дальше от строения.

Избавить себя от трудоемких и довольно затратных работ, уберечь вещи или зимние заготовки от порчи водой, поможет своевременная организация гидроизоляции. В процессе строительства все вышеперечисленные мероприятия можно осуществить с большим удобством.

Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

1. Оцените масштаб проблемы и возможные угрозы.

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

Примечание:

Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.

Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.

Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.

Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

1. Оцените целесообразность немедленной откачки воды.

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

Скорость поступления воды
Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном.
Такой вариант обычно применяется при подтоплении грунтовыми водами сравнительно небольших по площади подвалов, цоколей, погребов и шахт лифта, где имеется возможность выполнить сплошное бетонирование пола. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды, либо откачка с поддерживанием приемлемого уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции пола, выполненного из грунта (в т.ч. песка и щебня), а также для кирпичных стен. Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования. Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Л окализовать очаг течи :

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя («синьки», цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. «Скорость поступления воды» Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

Материал быстро — за 1-5 минут — схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую «пробку»:

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

«расклинивается» в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;

дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от «сухих» (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций, причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.