Глубина фундамента под забор

Особенности расчета глубины различных видов фундаментов под забор

Виды оснований под оградительные сооружения

Для ограждения приусадебного участка, а также в целях безопасности и комфортного проживания в собственном доме, необходимо установить прочный, но привлекательный забор. Это сооружение позволит вам скрыться от любопытных взглядов и создать законченный ландшафтный пейзаж в собственных владениях.

Чтобы выстроенное ограждение прослужило как можно дольше необходимо правильно рассчитать глубину фундамента. Фундамент является одним из основных сегментов ограждения. Только качественное основание позволит сооружению служить много лет. Для заборов используют несколько видов оснований: ленточного типа, каменный или кирпичный тип, на основе опорных столбов, смешанный ленточно-столбовой.

Основание для простых заборов небольшого веса

Траншея для фундамента легкого вида ограждения

Тип создаваемого фундамента полностью зависим от конструкции ограждения. Для легких ограждений можно построить простой тип основания, не слишком сильно углубленный в землю.

Работа начинается с создания разметки под фундамент. Затем роется траншея для основы и опорных столбов. Глубина такого сооружения около полуметра.

Если нижний сегмент основы будет из кирпича, то глубина траншеи может быть небольшой, но обязательно обустроенной песчаной подушкой. Ведь если кирпич выложить прямо на землю, то он быстро деформируется.

Постройка основательных заборов с массивным основанием требует дополнительной информации о типе грунта. При расчете глубины создаваемой основы учитывается вес используемого материала и параметры промерзания почвы.

В каждом из этих вариантов основание усиливается при помощи арматурной сетки, чтобы оно смогло выдерживать большие нагрузки и оставаться монолитным.

Помимо этого, необходимо сделать отмостки, по которым будет отводиться дождевая вода. Это предотвратит подмывание сооружения.

Фундамент столбчато-ленточного типа

Обустройство траншеи для столбчато-ленточного фундамента

Эта конструкция объединяет в себе основные моменты создания фундамента ленточного и столбчатого типов.

Работа начинается с создания траншеи глубиной 50 см. Затем бурят лунки под столбы, основание которых должно находиться ниже глубины промерзания почвенного слоя.

Следом монтируется опалубка, создается подушка из песка и гравия. После монтажа положенный слой тщательно утрамбовывается. В траншее устанавливается арматура. После заливки основы бетоном, ее прикрывают пленкой, которая предотвратит пересыхание и растрескивание верхнего слоя.

Влияющие факторы на глубину создаваемого фундамента

Пример расчета нагрузки на основание ограждения

Очень важно правильно рассчитать глубину нужного заложения основы для забора. Это позволит равномерно распределить нагрузку на основание и сохранит его целостность при неблагоприятных климатических условиях.

Чтобы правильно выбирать параметры заглубления фундамента, необходимо учитывать следующее:

• особенности создаваемой конструкции, и ее функциональное назначение;
• уровень максимальной нагрузки на основу;
• свойства и рельеф почвы на участке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• показатель максимального промерзания почвы в данной местности.

При расчете глубины фундамента замеряют от самой верхней точки траншеи до ее дна. При нахождении участка на холмистой местности, где есть существенные перепады высот, основание делается ступеньками.

То есть траншея разбивается на несколько участков, находящихся на разном уровне. Верхняя часть основания по всей длине должна возвышаться над поверхностью почвы на 10 и более сантиметров.

Если планируется возведение опор из кирпича и основных полотен из профлиста, то толщина основания может быть больше под столбами, и меньше в остальных сегментах.

Такой подход к возведению ограждения позволит снизить трудовые и материальные затраты при строительстве, но это сделает более сложным процесс сооружения опалубки.

Чтобы быть уверенным в прочности конструкции, необходимо заложить основание ниже уровня промерзания грунта.

Проведение расчетов

Обустройство фундаментной основы для комбинированного ограждения

Для верности расчетов вначале необходимо выбрать материал для строительства. Следует просчитать как глубину, так и ширину основы. Эти расчеты не очень сложные и при желании их может выполнить даже непрофессионал.

Для ограждений, имеющих небольшой вес, достаточно чтобы фундамент был заложен на глубину чуть более полуметра. Это фиксированный показатель для легких несущих конструкций.

Глубина основания заборов из кирпича рассчитывается по более сложной схеме. Здесь используется несколько показателей, основным является показатель промерзания грунта в вашей местности. Для тяжелых конструкций фундамента должна быть ниже этого параметра на 40−45 см.

Для расчетов параметров основы под ограждение необходимо знать ее площадь. Это позволит избежать деформации сооружения на пучинистых почвах.

Используется формула k (n)*f/к (с)*r, где:

• коэффициент надежности обозначен как k (n);
• общая нагрузка на почву – f;
• показатель рабочих условий – k (с);
• сопротивление грунта – r.

Площадь закладываемого фундамента не должна быть меньше расчетной.

Прочность основания при любом строительстве может иметь значение важнее, чем выбор конструкции ограждения.

Правильность расчетов глубины заложения фундамента для ограждения является показателем его устойчивости. Ведь негативное воздействие окружающей среды и движение почвенного слоя и слишком высокая несущая нагрузка может стать причиной частичного или полного разрушения конструкции.

Кроме того, при строительстве нельзя экономить на материалах и их качестве, а также необходимо строго соблюдать технологические условия.

Если расчеты были выполнены правильно, а выбранные материалы имели высокое качество, то за устойчивость ограждения беспокоиться не стоит.

Главная » Заборы и ограждения » Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

• Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
• Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Строительство ленточного фундамента для забора

Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые решено применить при устройстве. Главным критерием становится вес конструкций, устанавливаемых выше уровня грунта. Массивный забор потребует применения мощного фундамента. Легкий забор позволит облегчить подземную часть сооружения, выбрав более компактные решения, его легче сделать своими руками.

Готовый ленточный фундамент для забора из профнастила

При ведении строительства из кирпича или малоразмерных стеновых блоков практически никакого иного выбора, кроме ленточного фундамента, у застройщика не остается. Однако ленточный фундамент может применяться и в других случаях. Когда есть потребность полностью отделить территорию, не оставив никакого зазора между грунтом и ограждением, то он также будет самым разумным решением.

Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более дорогой и трудоемкий вариант. Но он гарантирует надежность и максимальный уровень изолированности.

Варианты ленточного фундамента для забора

Хотя устройство такого фундамента обойдется недешево, в любом случае существуют варианты для снижения расходов.

Схема устройства ленточного фундамента для забора

Фундамент может делаться в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхний срез выходить на проектную отметку выше уровня рельефа. Несколько более экономный способ заключается в устройстве монолитных столбчатых фундаментов, связанных между собой монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной заложения столбчатых фундаментов.

Ригеля выполняют функцию фундаментных балок или ростверка, распределяют вес промежуточных секций забора на столбчатые фундаменты. От морозного пучения они предохраняют песчаной подушкой и боковой обсыпкой.
В отдельных случаях можно использовать ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от разборки других строений.

Устройство песчаной подушки под фундамент

Строительство практически любого фундамента для забора можно осуществить своими руками.

Материалы для ленточного фундамента

Выбор возможностей невелик. Можно уверенно использовать лишь монолитный бетон и бутобетон. Те же материалы применяют, ведя строительство любого монолитного фундамента иного назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и более технологичным. Бутобетон позволит использовать подручные ресурсы в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет существенно ниже, а также выполнить часть работы своими руками.

Можно воспользоваться кирпичными обломками от разборки стен. Следует учесть, что далеко не все минеральные ресурсы стоит применять для забутовки. К рекомендуемым материалам относится гранит и базальт. Более мягкие породы камня, такие как известняк или иные меловые отложения, ниже уровня грунта применять не стоит.

Пример фундамента под забор из природного камня

При этом необходимо учесть, что бутобетонное основание не удастся армировать подходящим образом.
Поэтому при существенных нагрузках от стены ограждения или слабых грунтах с высоким уровнем подземных вод лучше воздержаться от такого решения.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Ленточный фундамент для забора в общем случае должен быть несколько шире, чем опирающаяся на него стена. Например, если забор строится из кирпича длиной в 25 сантиметров, то надо остановиться на ширине фундамента в 0,3 метра. Применяя штучные блоки шириной в 20 сантиметров, фундамент следует делать 0,25 метра шириной.

Когда забор имеет разную толщину элементов, например, столбов и примыкающих элементов ограждения, то ширина фундамента определятся таким же образом, с учетом разной геометрии. Отметка несущих опор фундамента или всей ленты при одной глубине заложения не может быть меньше уровня промерзания грунта вашего региона.

Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

Узнать нормативную глубину промерзания можно в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83*.

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.

Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича

Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.

Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

Применение бутового бетона

Бутобетон практически не имеет технологических отличий при устройстве конструкций от традиционного монолитного. Разница заключается лишь в более крупном заполнителе, укладываемом отдельно от бетонной смеси. Поэтому такой тип фундамента предпочитают любители строить своими руками.

Процесс заливки бутового фундамента

Каменное заполнение выкладывается рядами высотой до 30 сантиметров и на всю ширину фундамента. После чего заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня забутовки.

Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном. Иногда последовательность работ иная. В небольшой слой бетона или раствора, высотой до 15 сантиметров, утапливаются элементы забутовки. Выбор приемов зависит от конкретных обстоятельств и размеров материала. Для осадки смеси и распределению ее по пустотам придется применять только штыкование, так как работе вибробулавы будут мешать крупные бутовые элементы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнить работу своими руками.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и при обычном монолите. Требуется либо защита от промораживания, либо орошение водой в период схватывания.

Схема устройства бутового фундамента для забора

Устройство траншеи и грунтового основания

Траншея, или котлован под фундамент выполняется на глубину, несколько превышающую отметку низа бетона. Это требование обусловлено том, что бетонная конструкция должна покоиться не на природном грунте, а на песчаной подсыпке толщиной в 150 миллиметров, которая легко выполняется своими руками. Она делается их песка средней крупности и тщательно утрамбовывается.

Следует обратить внимание, что грунт основания не должен потерять своих начальных свойств. То есть, недопустимо его промораживание, замачивание и разуплотнение. В случае если произошли такие трансформации, нарушенный слой грунта заменяется на песчаную засыпку нужной толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части обусловлена видом грунта и углом его естественного откоса. В основании она будет на 20–30 сантиметров шире толщины фундамента для устройства песчаной подушки и установки опалубки.

устройство траншеи для заливки фундамента

В отдельных случаях опалубка для бутобетонного фундамента необязательна. Строительство ведется путем заполнения траншеи забутовкой и заливкой фундамента бетонной смесью.

Такой вариант возможен в плотных, твердых и сухих глинистых грунтах. Но в общем случае опалубка необходима. Траншея после устройства фундамента засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Применение глинистых грунтов для этого крайне не желательно. При намокании и последующем замерзании они могут вызывать значительные деформирующие и выталкивающие усилия, негативно воздействующие на конструкцию.

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5–0,75 метра.

Его подошва отливается на песчаной подушке толщиной 25–30 сантиметров уплотненного песка средней крупности. Элемент засыпается с боков песком на ширину в 15–20 сантиметров, эту работу можно сделать своими руками.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Пример монтажа ростверка фундамента для забора

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100–150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам. Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра — в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Опалубка для забора

Строя забор вокруг участка своими руками или при помощи наемных специалистов, нужно понимать, как правильно выполняются необходимые работы. Рассмотрим вопрос о том, как сделать опалубку для забора.

Готовая опалубка для заливки фундамента

Зачем она нужна

Даже относительно легкий забор из профильных труб и листовых материалов нуждается в фундаменте. Внешний вид ограждения, его вертикальность и правильная геометрия зависят от того, насколько надежно он закреплен в грунте. Покосившийся забор стоимостью в несколько десятков тысяч рублей будет ежедневно портить настроение хозяину, решившему сберечь пару тысяч на фундаменте.

На забор воздействуют ветровые нагрузки, посредством столбов передаваемые на фундаменты. Но большее влияние оказывают подвижки грунта в результате осадок и морозного пучения. Даже незначительные крены вызывают видимое смещение столбов и могут привести к появлению трещин в кирпичных элементах ограждения. Поэтому забор ставится на надежный фундамент.

Обычно его делают из монолитного бетона. Это не очень сложная, хотя и трудоемкая работа, которую многие стремятся выполнить своими руками для экономии.

Так выглядит залитый в опалубку бетон

Для бетонного монолита требуется опалубка, которая и формирует его будущую геометрию.

Материалы для опалубки

Выбор материалов, из которых можно сделать опалубку, практически неограничен. Перечисление можно начать со специальной водостойкой фанеры и закончить упоминанием строительного мусора в виде кусков досок и жести, о чем знают все любители строить своими руками. Влияние на выбор оказывают только предпочтения застройщика. Однако далеко не всегда бесплатное оказывается рациональным.

Для опалубок важным экономическим критерием является число циклов оборачиваемости. Поэтому, если на какую-то одноразовую работу можно применить гнилой горбыль, то для многократного воспроизводства типового элемента выгоднее использовать даже импортную водостойкую фанеру. Типовым выбором профессионалов являются три материала:

• Обрезная доска толщиной около тридцати миллиметров;
• Водостойкая фанера толщиной от одного сантиметра;
• Древесная ОСБ плита толщиной от одного сантиметра.

Помимо материалов, которые сформируют внешнюю поверхность монолитного изделия, потребуется некоторое количество бруса для укрепления вертикальных стенок и изготовления подпорок. Для этого достаточно материала сечением три–пять сантиметров.

Как и куда она устанавливается

Опалубка будет определять геометрию вашего фундамента. Поэтому устанавливается она строго там, где этот фундамент должен находиться не только в плане, но и по высоте. Следует учитывать свойство бетона давать усадку при схватывании и необходимость осаживания бетонной смеси путем вибрирования или штыкования в момент укладки. Соответственно высота опалубки должна быть выше проектной отметки бетона на три–пять сантиметров. Опалубка монтируется на подготовленное основание под забор, то есть в подготовленную траншею или котлован. Дно траншеи делается ниже проектной отметки основания фундамента на пятнадцать сантиметров. Этот промежуток следует заполнить тщательно утрамбованным песком средней крупности до проектной отметки.

Ширина дна траншеи или котлована фундамента для столбов должна быть шире опалубки на 15–20 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность надежно закрепить опалубку снаружи.

Закрепление опалубки

При заливке бетона и вибрировании возникают значительные смещающие и деформирующие усилия. Особенно они велики при использовании механизмов для подачи больших объемов бетонной смеси. Поэтому, если для заливки фундамента предполагается механическая, а не ручная укладка бетона, закрепление опалубки в проектном положении следует выполнить с максимальной тщательностью.

Схема крепления опалубки фундамента

Высота опалубки будет равна глубине промерзания, плюс выступающему над рельефом цоколю. Для большинства регионов России это составит величину от полутора метров и выше. Смещение нижних граней опалубки предотвращается анкеровкой деревянными колышками, забитыми на достаточную глубину.

Если опалубка устанавливается для заливки ленточного фундамента, то необходимо укреплять при помощи распорок всю длину секции, подготавливаемой под заливку. Распорки рекомендуется закреплять не только поверху опалубки, но и в среднем сечении. Обычно их устанавливают под углом в 45 градусов и опирают в забитые колышки или непосредственно в стенку котлована или траншеи.

Закрепляя опалубку отдельных фундаментов для столбов забора, руководствуются такими же правилами. Но крепления ставятся по всему периметру опалубки. Этот этап работы несложен, хотя и ответственен, поэтому выполнить его своими руками способен даже начинающий строитель.

Фиксация геометрии опалубки

Бетонная смесь весит свыше двух тонн на кубический метр. Это очень тяжелый материал, обладающий до схватывания свойствами жидкости. Поэтому давление в нижней плоскости сечения заливаемого объема будет очень высоко. Оно стремится выдавить стенки опалубки наружу, что приводит к деформации не только ленточного фундамента, но и оснований для столбов. Помимо нарушения геометрии это вызывает и перерасход бетона. При устройстве опалубки следует стремиться к снижению таких деформаций.

Хотя полностью избежать их не удастся при строительстве своими руками, так как для этого необходима специальная инвентарная опалубка.

Фиксация геометрии требуется не только для предотвращения распирания опалубки наружу, но и для контроля внутреннего габарита. Простейшим способом предотвратить распирание опалубки является установка проволочных скруток на каком-то расстоянии. Оно зависит от жесткости материала опалубки и от высоты заливаемого слоя бетона. Можно порекомендовать ставить скрутки через полтора, два метра по длине и около полуметра по высоте. Количество ярусов скруток зависит от высоты опалубки. Для обеспечения нужного внутреннего габарита устанавливаются бруски длиной, равной ширине фундамента.

Таким образом, опалубка для фундамента под забор жестко фиксируется от сжатия скрутками или распорками при помощи брусков, а от распирания бетоном при заливке — посредством скруток. Помимо скруток и распорок, которые можно легко изготовить своими руками, существуют профессиональные наборы элементов фиксации для опалубок, доступные для приобретения в торговой сети.

Армирование

Опалубка ленточного или столбчатого фундамента под забор позволяет установить и закрепить нижний армированный пояс.

Вариант армирования угловой части фундамента в опалубке

При армировании следует соблюдать габариты защитного слоя бетона. Он не должен быть меньше пяти сантиметров в любом направлении. Арматура укладывается на прокладки, опирающиеся на грунт.

Высота прокладок должна обеспечивать требуемый зазор. Расстояние от внутренней грани опалубки до внешней поверхности арматуры также не должно быть меньше толщины защитного слоя бетона. Армируя фундаменты для столбов, требуется контролировать зазоры как в продольном, так и поперечном направлении. При установке арматурных стержней, сеток или каркасов можно использовать и пластмассовые элементы, специально изготавливаемые для этой цели, которые можно приобрести в магазинах строительных материалов.

Заливка бетона и оборачиваемость

Перед бетонированием внутреннюю сторону опалубки желательно обработать составом, снижающим адгезию бетона к материалу, из которого она изготовлена. Для этого можно использовать специальные пропитки или отработанное машинное масло.

Основной задачей при подаче бетона в опалубку является сохранение ее проектного положения. Не следует торопиться выполнить работу быстрее. Бетон надо подавать слоями высотой до половины метра. После заливки бетона следует его уплотнить вибробулавой или методом штыкования, следя за тем, чтобы материал полностью заполнил всю площадь опалубки.

Процесс заливки фундамента под бетонный забор

Через некоторое время, достаточное для схватывания бетонного монолита и набора первоначальной прочности, опалубка аккуратно демонтируется. Ее теперь можно использовать для заливки следующего участка ленточного или столбчатого фундамента. Опалубка для забора может оборачиваться многократно, в зависимости от качества материалов и тщательности сборки и разборки.

Источники: http://moyaograda.ru/fundament/glubina-fundamenta-pod-zabor-137.html, http://stroychik.ru/zabor/fundament-dlya-zabora, http://svoizabor.ru/fundament/lentochniy-fundament-dlya-zabora.html