Черенкование пузыреплодника осенью

Размножение пузыреплодника

Пузыреплодник – это кусты из семейства розоцветных, которые радуют не только красивыми, белыми или розовыми, зонтичными соцветиями, но и оригинальной листвой и неприхотливостью. Известно это растение также под названиями Таволга или Спирея калинолистная.

Пузыреплодник – очень зимостойкое растение, живет до 30 лет, причем достигает 1 – 3м в высоту (в зависимости от сорта), наращивая за год до 40 см в высоту и столько же в диаметре. Цветёт этот кустарник во второй половине лета, около одного месяца.

Спиреи часто используют для создания живых изгородей, ведь она хорошо переносит стрижку и формовку, а также загазованность воздуха и затенение. Однако в плотной тени листья пёстрых и цветных сортов могут позеленеть. Ещё одно преимущество пузыреплодника – очень высокая устойчивость к вредителям и заболеваниям.

Если вы решили завести себе это прекрасное растение, вы можете купить его в садовом центре (только в контейнере – корни на открытом воздухе быстро пересыхают и отмирают), вырастить его из семян или попробовать размножить чей-то куст – например, если он уже растёт у ваших друзей. Взрослые кусты можно размножать делением куста, черенкованием или отводками. Размножение семенами производится крайне редко, ведь оно не сохраняет признаки сорта материнского растения.

Черенкование

Черенкование – это самый простой и популярный способ размножения пузыреплодника, дающий стабильно хороший и быстрый результат. Последовательность действий такая:

1. В первой половине лета, до начала цветения, подбираются веточки на черенки – зелёные побеги текущего года.
2. Нарезаются черенки длиной около 10 – 20см, причем на каждом должно быть по 3 – 4 узла (точки роста листьев или почек).
3. С нижней половины черенка листья удаляют полностью, а на верхней – укорачивают вдвое.
4. Некоторые садоводы советуют слегка поцарапать кожицу у основания черенка – из этих повреждений корешки появляются быстрее.
5. Основание черенка припудривают или замачивают в стимуляторе корнеобразования – например, корневин. Нередко черенки пузыреплодника укореняются и без такой стимуляции.
6. Высаживают их во влажную смесь песка с торфом или чистый крупнозернистый речной песок.
7. «Деток» укрывают плёнкой или половинками пластиковых бутылок для создания повышенной влажности воздуха и более стабильного микроклимата. Только следите, чтобы на это укрытие не попадали прямые лучи жаркого летного солнца – ведь тогда температура в парничке может повыситься до 60 – 80 0 С!
8. Дальнейший уход состоит в регулярных проветриваниях и увлажнениях грунта. По желанию, укрытие можно убрать примерно через месяц – когда начнут расти молодые листья или побеги, подтверждая успешное укоренение.
9. Осенью, перед морозами, молодь укрывают – лучше всего еловым лапником, а основание стебелька мульчируют торфом, листвой или просто сухой землёй слоем до 8см.
10. Весной молодой кустик аккуратно раскрывают и пересаживают на постоянное место.

Деление куста

Деление куста – чуть менее популярный способ размножения пузыреплодника, ведь он требует больших физических усилий, а количество полученных молодых растений очень ограниченно. Однако если у вас есть пышный взрослый куст, его можно рассадить на 4 – 6 частей.

Проводить деление куста лучше всего весной, перед периодом активного роста. Однако, допускается эта процедура и осенью (после цветения, минимум за 1,5 месяца до морозов) и даже летом – при условии наличия определённой сноровки и высокой скорости работы.

Посадочные ямы под делёнки лучше подготовить заранее, пока материнское растение ещё не трогали.

Для удобства весенней пересадки можно обрезать все стебли на высоте 60 – 70см – растению это пойдёт только на пользу, станет дополнительным стимулом роста новых побегов.

Взрослый здоровый куст аккуратно выкапывают (корневая система – мочковая, её возможно извлечь из грунта полностью) и делят на несколько частей – так, чтобы у каждой было хорошее корневище и хотя бы одна здоровая ветка больше 20см.

Отделённые части максимально быстро высаживают на новые места, не допуская пересыхания корней, и поливают.

Сверху грунт слегка мульчируют, чтобы избежать образования корки.

Самые маленькие отделённые кустики в первую зиму нуждаются в укрытии.

Отводками

Отводками пузыреплодник размножают часто, ведь это не хлопотно и надёжно. Однако, если вам нужно сразу много молодых растений (больше 2 – 3 штук), применение этого метода может быть затруднительным – лучше выбирайте черенкование.

Для начала укоренения отводка лучшее время – апрель, когда только-только распустились листья. Для этого потребуется боковая молодая ветка, которую можно легко пригнуть к земле. С этой ветки обрывают почти все листья, оставляя их лишь на верхушке – последних 10см, а под ней выкапывают канавку глубиной около 10 — 15см. Подготовленный побег фиксируют в канавке всей «облысевшей» частью (не отрезая от родительского куста), закрепляют парикмахерскими или деревянными шпильками и засыпают питательным грунтом. Кончик ветки, на котором вы оставили листья, должен остаться открытым – его можно подвязать или опереть на колышек для придания вертикального положения.

В таком положении продолжается обмен веществами между всем кустом и зелёным кончиком отводка, а на закопанном участке ветки вместо листьев нарастают корешки.

Дальнейший уход заключается в поливах в особо засушливые периоды и лёгком поверхностном рыхлении после полива. Отделять молодое растение можно уже в конце сезона, перед морозами, но в первую зиму ещё потребуется укрытие из елового лапника.

Семенами

Семенами, как мы уже упоминали выше, пузыреплодник размножают редко. Допустим этот способ при использовании покупных семян или для размножения видовых (не сортовых) растений – как правило, с однотонной зелёной листвой. Из семян же сортовых кустов вырастет не более 20% растений с тем же цветом листвы, что у родителей – а остальные будут зелёные.

Если вам в руки всё же попали семена пузыреплодника, сеять их лучше осенью, а если по каким-либо причинам это невозможно, то перед весенним посевом необходима стратификация – 1 – 2 месяца в холодильнике или в сугробе в полотняном мешочке. Осенью посев проводят сразу в открытый грунт, с добавлением песка и торфа, на глубину 2- 3см и накрывают плёнкой. После стратификации, весной, сеять можно и в помещении, но тоже в лёгкий грунт, на такую же глубину и под плёнку. Пикировку проводят после появления 2 – 3 пары настоящих листьев.

Саженцы, выращенные в помещении, к улице приучают постепенно – первые разы выносят на 30 минут в день, в тень, а потом постепенно увеличивают длительность «прогулок» и яркость освещения. К постоянной жизни на улице сеянцы готовы, когда время прогулок достигнет 2 часов в день.

Высаживают пузыреплодник на солнечное место или в полутень, в нейтральную или кисловатую почву (щелочная реакция грунта губительна для этого куста). Для этого готовят яму примерно в 2 раз больше, чем земляной ком на корнях саженца; дно ямы засыпают слоем торфа, компоста или листового перегноя; саженец размещают посередине ямы так, чтобы корневая шейка была ниже уровня почвы максимум на 5 см.

Расстояние между «солирующими» растениями оставляют 1,5 – 2м. Для создания живой изгороди обычно высаживают кусты «змейкой», в два ряда, отступая между рядами до 40см, а между растениями в одном ряду – до 50см. Особенно красиво смотрится чередование разных сортов пузыреплодника с контрастной окраской листвы.

Уход за подросшими растениями

Пожалуй, главная процедура для пузыреплодника – ежегодная стрижка. Помимо санитарной стрижки, в ходе которой удаляются поломанные, подмёрзшие и засохшие ветки (а также ветки с зелёной листвой на кустах другого цвета), необходима формирующая обрезка, которая стимулирует активный рост молодых побегов. Проводится она осенью, после цветения куста; в ходе стрижки все ветки укорачиваются на 1 – 2 трети длины. Для формирования плотного куста – шарообразного, овального или куба – все побеги обрезают в полуметре над уровнем земли – это стимулирует рост новых побегов от основания. Для создания более естественной для этого растения формы фонтана с раскидистой кроной — зонтиком, выбирают 5 – 6 самых крепких побегов, их обрезают на высоте 120 – 150 см, а все остальные вырезают под корень.

В самые жаркие и засушливые периоды необходим полив, особенно для молодых растений. На крупный взрослый куст может уйти до 40л воды по 2 раза в неделю. Однако, будьте внимательны на тяжелых почвах – застой влаги в грунте губителен для пузыреплодника.

Подкормки проводят дважды за сезон, в самом начале, при распускании почек, и в самом конце, после цветения. Обычно весной вносят коровяк или птичий помёт (500 мл на ведро воды), куда можно добавить по столовой ложке аммиачной селитры и мочевины. Осенью же используют полное минеральное удобрение или нитроаммофоску ( 1 спичечная коробка на ведро воды).

Пузыреплодник калинолистный посадка и уход Фото сортов и описание Размножение черенками

Мир декоративных растений огромен. Но каждое ли из этих растений обладает такой желанной неприхотливостью при довольно высокой степени декоративности? Оказывается, есть растение, которое называется пузыреплодник калинолистный (лат. Physocarpus opulifolius), который соответствует этим двум условиям.

Пузыреплодник имеет очень эффектный вид. И это главная причина, по которой растение выращивается в садах. Культивируют культуру и в городских условиях. Крона его — очень густая и пышная, имеет шаровидную форму. Ветви -раскидистые, поникающие, покрытые гофрированными, крупного размера, листьями, по краю — пильчато-зубчатыми. Это кустарник листопадного типа, относящийся к семейству Розовых. Его цветение наблюдают с июня по июль.

Как посадить пузыреплодник

Пузыреплодник будет хорошо расти, как на солнечных местах, так и в тенистых. Если места на участке достаточно, то лучше посадить его на солнце из-за того, что в тени листья со временем становятся блеклыми. Почва должна быть хорошо дренированной, без извести. На жирном (плодородном), рыхлом грунте растение будет иметь более богатый вид. Хотя и на почве бедноватой, которая скудна на питательные вещества, он также смотрится весьма неплохо.

Пузыреплодник обладает устойчивостью к загазованности воздуха. Это является основной причиной того, что его часто высаживают по краю дорог и вдоль железнодорожных путей. Из-за того, что при семенном размножении оригинальный окрас листьев растения передается только частично, то предпочтение отдают вегететивным способам размножения. Специально для этого питомники или центры, реализующие культуры с сформированной корневой системой, предлагают посадочный материал в контейнерах. Его можно высадить в любое время вегетативного периода.

Посадка пузыреплодника на видео:

• Ямку небольшой глубины (до 50-ти см и глубина, и ширина) заполняют на треть перегноем или торфяным грунтом.
• Растение осторожно вытаскивают из контейнера, и, не отряхивая земляной ком, помещают в подготовленную яму.
• Кустик пузыреплодника, зафиксировав, присыпают сверху землей и немного заглубляют. Это делают для того, чтобы разбудить спящие почки в нижней части растения и получить дополнительно побеги.
• После посадки куст обильно поливают как водой, так и биостимулятором «Корневином».
• Затем возле ствола растения землю мульчируют перегноем или сухой травой, хвоей, соломой.

Мульчирование преследует 2 цели: во-первых обеспечивается аэрация корневой зоны, так как мульча препятствует образованию поверхностной корки, во-вторых влага и питательные вещества будут задерживаться в глубине, питая неприхотливый кустарник.

Размножение пузыреплодника

Размножение пузыреплодника черенками Пузыреплодник калинолистный диабло фото

При размножении пузыреплодника используют 2 основных метода: отводки и черенкование.

Метод отводков при размножении

Этот метод очень прост и дает хорошие результаты.

• Для отводков отбирают самые красивые, сильные, здоровые молодые ветки и срезают все листья, оставляя парочку на верхушке.
• В земле делают небольшие канавки глубиной до 15 см возле куста и, пригибая, укладывают отводки в них.
• Чтобы отводки не ретировались обратно, их пришпиливают в нескольких местах деревянными скобками. Получается так, что отводки не разлучают с материнским началом, не отрезают их, а только отгибают.

Самое оптимальное время для этой процедуры — начало весеннего сезона. За вегетативный период произойдет укоренение отводков. Если лето выдастся засушливым, то периодически нужно увлажнять почву, где идет размножение пузыреплодника, иначе молодые корешки погибнут. Осенью молоденькие кустики отделяют. А в первый год зимовки еще и укрывают, чтобы не замерзли.

Черенкование пузыреплодника

Размножение пузыреплодника черенками

• При черенковании выбирают побеги текущего года, отделяют их от куста и нарезают, сохраняя на каждом черенке не менее 4-5 почек (2 пойдут на образование корней, 2-3 — надземных побегов).
• Вначале полученные черенки обязательно помещают в раствор стимулятора роста и корнеобразования «Корневин» или «фитон», а затем — в заранее подготовленный грунт, состоящий из смеси песка и торфа.
• Если нет торфа, можно обойтись речным песком.
• Чтобы создать наиболее благоприятный микроклимат для начала роста, черенки укрывают пленкой или каждый в отдельности — пластиковой бутылкой с отрезанным горлышком.
• Полив и проветривание осуществляют систематически.
• На зиму черенки хорошо укрывают или доращивают до весны в помещении, а с наступлением нового дачного сезона выбирают постоянное место и пересаживают их.

О том как размножить пузыреплодник черенками, расскажет видео:

Получить большое количество новых саженцев для посадки красивейшей живой изгороди — задача не сложная, если соблюдать все нехитрые правила по укоренению и уходу за черенками.

Как ухаживать за пузыреплодником Правильная обрезка

Несмотря на то, что пузыреплодник является неприхотливым растением, некоторые нюансы по уходу все же необходимо соблюдать. Этот долгожитель (20-25 лет) при благоприятных условиях способен развиваться очень быстрыми темпами, прибавляя 30-40 см в высоту и по ширине.

Чтобы избежать неконтролируемого роста, необходимо проводить обрезку куста. Правильная обрезка также стимулирует ветвление. Эта процедура абсолютно безболезненна для растения. Пузыреплодник сразу же начинает обрастать молодой порослью. Прекрасная зимостойкость растения, не требующая специального укрытия, является большим плюсом для этой культуры.

Только очень сильные морозы способны слегка потрепать концы молодых побегов. Как и когда правильно проводить обрезку. Обрезку проводят, как для формирования куста, так и в санитарных целях. Если санитарная обрезка, которая включает в себя удаление засохших, поломанных или вымерзших веточек, проводится только весной, то формирующую обрезку проводят дважды в год. Первая — весной, до появления первых листочков. Вторая — осенью, когда закончится вегетативный период растения.

Как обрезать пузыреплодник смотрим на видео:

В естественном состоянии пузыреплодник будет иметь фонтанообразный вид. Используя метод обрезки, стимулируют рост тех почек, которые необходимы при том или ином виде формирования кроны. Если есть желание получить широкий многоствольный куст, то обрезку нужно проводить, формируя куст высотой не более 50-ти см. В противном случае, если формируется куст с вертикальным развитием, вырезаются тонкие стебли в основании куста. Оставляют максимум 5 самых крепких, здоровых и мощных веток, которые также обрезают на 1.5 метровой высоте для стимуляции роста.

Как поливать пузыреплодник

На частоту полива влияет состав почвы, возраст кустарника и климатическая зона его произрастания.

• Если почва легкая супесчаная, песчаная, суглинистая, лето засушливое, с высоким среднесуточным показателем температуры, то потребуется регулярный полив пузыреплодника в течение всего вегетационного периода. Под взрослое растение выливают 4-5 ведер воды при 2-х/3-х разовом поливе в неделю.
• Совсем другое дело, когда пузыреплодник растет на тяжелых глинистых почвах или на газонах. Здесь, при несоблюдении правил, возможен перелив, который приводит к поражению растения мучнистой росой. Это то заболевание, которое может привести к гибели кустарника. На глинистых тяжелых почвах соблюдаем меру в поливе!

Как подкармливать пузыреплодник

• Удобрения под растение вносят дважды в год.
• Весной, для стимуляции роста, используют азотосодержащие соединения, такие как аммиачная селитра, мочевина, а также органический коровяк. Для этого на ведро воды берут половину килограмма органики (коровяка), 2 столовой ложки смеси мочевины и селитры.
• Осенью рекомендуют подпитать растение нитроаммофоской Для этого берут столовую ложку удобрения и растворяют в ведре воды. Под взрослое растение необходимо вылить пару таких ведер.

Сорта пузыреплодника с фото и описанием

Пузыреплодник используют в декоративных целях для украшения территории участка. Соединяя несколько сортов культуры, объединенных в 2 группы (краснолистных и желтолистных), получают красивый цветовой орнамент.

Краснолистые сорта пузыреплодника:

Diabolo калинолистный пузыреплодник

Пузыреплодник калинолистный дьяболо ‘Diabolo’ Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ фото в саду

Достигает 3-х метровой высоты, имеет глянцевые пурпурно-красные листья. Если место для посадки затенено, то цвет листьев меняется на зеленый с проблесками пурпурной окраски.

Summer Wine пузыреплодник калинолистный

Summer Wine пузыреплодник калинолистный фото

Этот сорт не так высок, как предыдущие, но более компактный. Максимальная высота его составляет 2 метра (при ширине 1.5 м). Особенностью этого сорта является то, что когда листья распускаются, то они имеют малиновый окрас, который с наступлением летнего периода переходит в зеленый. Белые цветки выходят из розовых бутонов.

Red Baron калинолистный пузыреплодник

Пузыреплодник ред барон Red Baron фото

Тоже вырастает до 2-х метров в высоту. Нежные, душистые, розового цвета, цветки и не менее оригинальные ярко-красные плоды радуют глаз в разные сезоны года. Листовая пластинка растения — темно-красная, чуть морщинистая, достигает 7-ми см в длину.

Желтолистные сорта кустарника:

Luteus калинолистный пузыреплодник

Luteus калинолистный пузыреплодник фото

Высокие 3-х метровые кусты лютеуса имеют зелено-желтый цвет листьев, если растет в тенистой зоне участка. На солнечной стороне их цвет нежно-желтый. Диаметр кроны может достигать 400 см.

Dart’s Gold пузыреплодник калинолистный

Пузыреплодник дартс голд Dart’s Gold фото и описание

Небольшие 1.5 метровые кустики распускаются необычными оранжево-желтыми листьями, цвет которых переходит на нежно-зеленый в летний период и меняется на бронзовый осенью.

Пузыреплодник калинолистный в ландшафтном дизайне фото

Пузыреплодник калинолистный в ландшафтном дизайне фото композиции

Многолетний калинолистный пузыреплодник красиво смотрится и как объект ландшафтного дизайна, и как композиционное решение, например, как живая изгородь. Если использовать его в качестве живой изгороди, то такой объект потребует постоянного ухода, особенно обрезки. Пузыреплодник желто и краснолистных сортов, высаженный вперемешку, даст такое цветовое разнообразие листьев, что вы будете испытывать наслаждение от их созерцания. А гроздья красных ягод сольются с багряным цветом пришедшей осени.

Пузыреплодник в дизайне ландшафта фото

Пузыреплодник калинолистный диабло в ландшафтном дизайне фото миксбордера

Размножение пузыреплодника калинолистного

Достоинств пузыреплодника не перечислить: он очень декоративен, растет и на солнце, и в тени, нетребователен к почве, морозостойкий, хорошо переносит засуху, газоустойчив. Все эти качества делают пузыреплодник незаменимым в озеленении городов и дают возможность широкого применения в декоративном садоводстве. Есть у пузыреплодника еще немаловажное достоинство — он довольно легко размножается. Размножают пузыреплодник как вегетативно — делением куста или черенкованием, так и семенным способом.

Семена собирают осенью, в сентябре, когда плоды полностью созреют и начинают раскрываться. Для семян пузыреплодника не требуется какой-либо предварительной обработки. Их можно высевать под зиму, сразу после сбора или же весной. Перед весенним посевом можно подвергнуть семена месячной стратификации, но это не обязательное условие. При осеннем посеве глубина заделки семян небольшая — 2–3 см.

Посев пузыреплодника

Весной посев проводят как только почва слегка прогреется и станет пригодной для формирования грядок. Семена в почву заделывать не нужно, достаточно просто посеять в рядок по поверхности грядки и замульчировать посевы тонким слоем торфа или перегноя. Если стоит сухая погода, грядку до прорастания семян желательно закрыть нетканым укрывным материалом или прозрачной пленкой.

Всходы после появления необходимо проредить, чтобы избежать чрезмерного загущивания и обеспечить нормальное развитие сеянцев. Для получения наиболее пригодных для пересадки сеянцев на одном метре рядка достаточно оставить 20–30 растений. Осенью или следующей весной растения пересаживают на постоянное место.

Размножение черенками

Сортовые пузыреплодники лучше размножать летними черенками, в этом случае передаются все признаки сорта. Этот способ незаменимый на этапе разведения растений, когда не хватает посадочного материала. Укореняемость у черенков очень высокая, практически 100%. Период зеленого черенкования довольно продолжительный — от середины июня до начала августа. Черенки желательно брать с растений, возраст которых от 5 до 10 лет.

Нарезку черенков лучше проводить рано утром или в пасмурную погоду, чтобы уменьшить испарение. Длина зеленого черенка 8–10 см. Верхний срез над почкой делается прямой, нижний скошенный, листовые пластинки обрезаются наполовину. Можно перед посадкой некоторое время подержать черенки в растворе стимулятора корнеобразования. Высаживают черенки наклонно, на глубину 2–3см, лучший субстрат для укоренения — смесь крупнозернистого речного песка и торфа в равных пропорциях.

Укореняют черенки в череночнике, который должен находиться в тенистом месте. В качестве дополнительного укрытия с успехом используются пластиковые бутылки с отрезанным дном. Зимовать растения остаются там же, в череночнике. Весной, после укоренения, саженцы на год пересаживают в защищенное место. Через год молодые растения имеют высоту около полуметра, хорошую корневую систему и готовы для окончательной посадки.

Деление куста

Еще один способ вегетативного размножения — деление куста. Это наиболее простой, практичный и распространенный метод для размножения корнесобственных кустарников, к которым относится и пузыреплодник. Деление куста проводят ранней весной или осенью.

Растение выкапывают вместе с комом земли и секатором, ножом или руками осторожно разделяют на части. Каждая отделенная часть должна иметь не менее 2–3 побегов и хорошие корни. Возможен и другой способ размножения, требующий более продолжительного времени — окучивание куста с последующим делением.

Весной растение обрезают до корневой шейки, отрастающие молодые побеги окучивают несколько раз в течение лета. Через 2 года растение разокучивают, укоренившиеся побеги отделяют от куста и высаживают на постоянное место.

Черенкование пузыреплодника осенью

Здравствуйте! Необходим практический совет как размножить пузыреплодник черенками. Осенью пыталась по книжкам, но увы, не удалось.

Черенковать лучше в середине лета, когда молодые побеги начнут одревевсневать. Отломить с пяточкой ив рассадник под банку. Приживаются на раз, два. Удачи!

Надежда N, я уже весь форум затерроризировала этим же вопросом :)) В прошлом году у меня тоже ничего не получилось. А вот в этом году, обрезала свои пузыреплодники (Diabolo и Coppertina) и посадила череночки в субстрат. Прошло наверное чуть больше месяца с момента высадки. Про корни пока не знаю, но вижу, что начинают разворачиваться листочки.
Как я сделала? Обрезала черенки под почкой, посадила, хорошо полила (и поливаю довольно часто, чтобы не пересыхало). Ничем сверху не укрывала (но у меня тепло и влажно), наверное все же лучше будет накрыть обрезанной бутылкой для поддержания микроклимата.
Хотелось бы, чтобы разворачивающиеся листики были сигналом укоренения. А ведь бывает, что листья растут из «внутренних резервов», без образования корней.
Очень чешутся руки поковырять и проверить наличие корней, но держусь, из последних сил :)))

Я черенковала ранней весной до распускания листьев, как Marinka. Две почки в земле и две почки наверху. Накрывала бутылкой. Прижились абсолютно все черенки.

Все пузыреплодники размножаются зелёными черенками «на раз»! Черенковать можно, начиная с конца мая по конец июля. Укореняются 100% черенков. Только небходим всё же нормальный, пусть маленький, но череночник. Все эти «под банку» — это способы не для цветоводов. Это как-то по-колхозному. Никогда под банкой не удастся создать микроклиматические условия для нормального укоренения. То будет слишком жарко, то слишком сухо, то.
Сделать череночник для размножения нескольких понравившихся растений проще простого. Но для результата — это надо сделать. И ещё позаботиться о правильном субстрате для укоренения. Подавляющее число растений будет укореняться без всяких там стимуляторов и без особых хлопот с вашей стороны. А про банки надо забыть.

Пузыреплодник очень хорошо черенкуется. Режется черенок под 45 гр., под почку, т. е. почка на длинном конце среза, черенок почек 5. Если это летний черенок, то листы обрежте на 13, черенок можно брать как и полуодервесневший, так и прошлого года. Под банку и хорошый полив.

Что пузыреплодник, что дерен — никаких специальных условий для укоренения вообще не требуют. Чикнул, сунул в нормальную землю в тенистое место — и забыл:)

Диаболо очень хорошо размножается как зелёными черенками (100%), так и древесными ( до 80%). Любителям не советую заниматься зелёными черенками при размножении пузыреплодника, так как листья плохо удерживают воду (в отличии от спиреи, барбариса, жимолости), а создавать полноценный туман слишком трудоёмко. Пузыреплодник очень легко размножается одревесневшими черенками весной. Главное срезать вызревшие, не подмёрзшие черенки в момент набухания почек( не раньше и не позже). Нижний срез обязательно под почкой. Длинна черенка до 20 см, в зависимости от слоя плодородного субстрата, наличия маточников и др. Из-за ранней весны этого года и раннего распускания почек у пузыреплодника, срезанные черенки можно убрать в пакет и в холодильник на срок до 2 недель. К тому моменту прогреется почва. Заодно получится кильчевание в какой-то степени. Сажать черенки в холодную почву нежелательно , с учётом возврата холодов в апреле. Если у вас черенок длинной 3-5 междоузлий, не удаляйте средние почки, они пробудятся или в середине лета или в следующем году. В момент, когда распускаются листья, корней на черенке нет. Появятся они только когда начнется прирост нового побега, поэтому проверять не стоит. Выдернутый черенок с распустившимися листьями, скорее всего погибнет. К концу лета получите растения до 50 см высотой с 1-3 побегами. Наличие защищённого грунта значительно повышает шансы черенков ( до 100%)

Зачем усложнять простое дело? Зачем заранее запугивать начинающих в таком простом деле? Пузыреплодник — растение, укореняющеся очень легко без сложных сооружений и любыми черенками, как одревесневшими, так и зелеными. Просто время нужно выбрать правильно и обеспечить минимум необходимых условий. Сотни кустов одного вида или сорта садоводу обычно не нужны. А несколько штук без проблем можно укоренить вышеописанными способами.

Васька А как правильно выбрать время? Хочу размножить свои дерены, тем более что при посадке не обрезала. Когда это лучше делать?

И можно ли это делать в теплице, среди помидоров:)), пока нет еще череночника? (Правда, рамы уже запасла, много).

skissa, общее правило для черенкования: одревесневшими черенками — рано весной, пока почки не распустились (иногда черенки заготавливают поздно осенью и прикапывают, но корни все равно образуются весной). Зелеными черенками — когда они начинают одревесневать (у каждого вида в свой срок), чтобы к осени уже хорошие корни и почки образовались. А в конце лета или осенью — зачем черенковать? Даже если корни успеют образоваться, слабые, недавно образовавшиеся корешки могут не перезимовать в открытом грунте. Отсюда и неудачи.
Естественно, по конкретным видам есть свои нюансы, особенно по трудноукореняемым.

Васька, «Зелеными черенками — когда они начинают одревесневать» Это совершенно неправильное представление — не надо вводить людей в заблуждение. «когда они начинают одревесневать» именно тогда укореняемость резко снижается.

аrбуз, ну прошу прощения, мои черенки видимо этого не знали. Всегда укореняла зеленые черенки (разных видов) именно на такой стадии, причем если резала от побега несколько штук — черенки из верхней части, более «зеленой», как раз часто укоренялись хуже. Поэтому никого в заблуждение не ввожу, а рассказываю о том, что у меня получалось вполне успешно без искусственного тумана и специальных построек. Впрочем, не только у меня, но и у других любителей. Их черенки, видимо, тоже «не знали».

Ой, я пока еще и не пойму, одревесневают они или нет. Спрашиваю конкретно про дерены. Когда — имела в виду в каком месяце?

Я черенки беру с конца июня по конец июля. Дерен черенкуется хорошо. Лист у дерена большой, по-этому я его укорачиваю.

Я решила воспользоваться для черенкования таким советом:

«Вариант для комнаты. Достав из укрытия или срезав черенки в конце февраля — в марте, вы должны их сначала пробудить и подготовить в такой последовательности:

Вся нижняя треть бороздуется ножом с двух сторон: отсюда корни полезут. Каждый пучок, заворачивается в сырую тряпочку (опилки, мох), все общество — в темный пакет, и укладывается «спать» на шкаф: вставай, красавица, проснись! Через неделю-две они проснутся. Из срезов покажется каллюс, а почки набухнут и продемонстрируют кончик первого листика. Срочно — в ящик!»

У меня, кизильник блестящий проснулся через пять дней, все надрезы стали беленькие. Сейчас третий день в контейнере, разворачивает листочки на верхней почке, выглядит очень живенько, что будет дальше, посмотрим. Грунт сделала вермикулит с землей для рассады (торфяной) 1:1.

skissa, [14] в прошлом году я обрезала дерены практически на пень — оставила менее 10 см с целью получить более яркую окраску веток кустов — молодые побеги прямо-таки «кровавые». Все, что обрезала, ткнула в кучу песка (она в тени, там влажно, расположена с северной стороны дома), больше ничего не делала, почти все черенки к июню укоренились.

Колхоз — не колхоз, а розы под пластиковыми голубыми канистрами у меня укореняются гораздо лучше, чем в череночнике 🙂 А череночник у меня — для всех остальных, массовых, не столь дорогих сердцу растений, например, когда изгородь хочу посадить :). Впрочем, с [13] абсолютно согласна, как правило, так и делаю, особенно, когда пары новых растений вполне достаточно. Но это лишь мой очень ограниченный любительский опыт :).

skissa, хотела в [17] сказать, что прямо сейчас можно и до распускания почек.

Черенкованием «по-колхозному» развлекаюсь довольно часто. Просто не могу удержаться в гостях при виде очередного хорошенького кустика :)) <74526> Мне больше нравятся зеленые черенки, июньские, я их лучше «чувствую», в отличие от одревесневших. Череночника не завожу, всё сажаю под бутылки в укромных уголках. Если надо, слегка рыхлю землю, пальцем делаю «дырку», засыпаю в нее песок, втыкаю черенок, поливаю, обжимаю землю, чтобы песок не выглядывал. Накрываю бутылкой с обрезанным донышком, предварительно в неё подышав :), завинчиваю крышку. Поливаю раз в неделю, через горлышко, при этом заглядываю в это горлышко одним глазом — как там дела? Когда пробуждаются спящие почки, крышку снимаю. Чаще всего бутылки убираю ближе к осени, кроме хвойных, эти стараюсь не тревожить два года. В последние годы стала использовать корневин, обмакиваю в него срезы черенков перед посадкой (как высыпала содержимое пакетика в пузырек из-под таблеток несколько лет назад, так с тех пор и пользуюсь :).
Обычно хоть один из двух-трех посаженных черенков одного вида принимается, а то и все. Мне вполне хватает, тем более что это для развлечения, а не для создания немедленного декоративного эффекта. Подсчитывать при этом процент укоренения считаю некорректным 🙂
Многие кустарники в моем саду имеют такое происхождение: дёрен <74528>, барбарис <74529>, кипарисовик <58629>, шаровидная туя <69779>. То, что растения не сразу приобретают презентабельный вид, мне не мешает — люблю наблюдать за их ростом.
Неудачи при зеленом черенковании у меня связаны чаще всего с позднелетней посадкой, об этом написала Васька в [11].
Еще одна причина неудач, от которой удалось избавиться — это нетерпение. Не выжил практически ни один из черенков «проверенных», то есть вытащенных из земли и посаженных обратно при виде каллуса или даже зачатков корешков. Теперь научилась не проверять, не тормошить, а наблюдать и ждать сигнала от растения.

Листвянка, а черенки хвойных для укоренения берете такие, как на фото <74526>срезанные? Мне всегда казалось, что у хвойных черенок должен быть оторванным с «пяточкой». И еще — что ели вообще не укореняются.

Осеннее черенкование растений

С учетом погодных условий, когда приход стабильно низких температур откладыватся на начало зимы, мы еще можем себе позволить провести обрезку декративных и плодовых кустарников и деревьев и использовать полученный материал для черенкования. Растения еще не остановили сокодвижение, земля в саду — влажная и не мерзлая, так что не бойтесь пробовать. К тому же это очень приятное чувство — создавать новые растения, новую жизнь, используя полюбившиеся сорта роз, плодовых деревьев и кустарников, и даже хвойных растений.

Методы и принципы осеннего черенкования ничем не отличаются от летних: используются одревесневшие черенки, которые доращиваются в череночнике — «школке». Единственное отличие — черенкам нужно обеспечить зимнее укрытие.

1.Общие принципы осеннего черенкования

Когда черенкуем

Оптимальное время для осеннего черенкования растений – конец сентября-начало октября.

Что черенкуем осенью

Достаточно легко размножают черенкованием чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежнеягодники, спиреи, вейгелу, форзицию, бузину, дейцию, лапчатку, кизильники, пузыреплодники, черную и красные смородины, розы. При соблюдении условий черенкования – приживаемость около 70%. Также осенью можно зачеренковать тую и можжевельники. Ну, и конечно, мы заготавливаем осенью черенки плодовых деревьев для весенней прививки.

На фото: роза Manaizer Fastnacht осенью

Об уходе за розами осенью читайте здесь

Как заготовить черенки осенью

Черенки для размножения выбирают с годовалого прироста, без признаков болезней, ровные и аккуратные. Нарезаем так, чтобы на одном черенке осталось примерно 5 почек (что касается лиственных). Толщина срезанного побега может варьироваться от 5 до 13 мм. Верхний срез должен быть прямым, нижний (под почкой) – под углом 45 °, как и при любом черенковании: так увеличивается площадь контакта черенка с влажным грунтом. Обрезаем все листья.

На фото: правильно нарезанные черенки сирени (при летнем черенковании)

Почва, стимуляторы и корнеобразователи

Пока готовим почву на «школьной грядке», замачиваем подготовленные черенки в растворе корневина или гетероауксина (хотя бы на 9 часов при концентрации раствора – 0,02%, то есть 2 таблетки на 1 л воды, этого объема хватит для укоренения 100 черенков).
Земля на грядке должна быть очищена от сорняков. Рекомендую добавить в нее 1,5 кг перепревшего навоза или перегноя и 250 г древесной золы на 1 м 2 . На грядке шириной 50-60 см получится две полоски из черенков с расстоянием в 10 см. Черенки вставляем под наклоном, стараясь, чтобы они не соприкасались. И аккуратно проливаем, чтобы не размыть грунт.

Укрытие черенков

После того, как вы установите черенки в грунт, над череночником нужно установить дуги (достаточно высоты 30 см) и укрыть черенки нетканым материалом толщиной 100 г/м 2 (в два слоя), предпочтительно белого цвета (чтобы весной, когда сойдет снег, черенки не перегревались и не подсыхали). Высота готового мини-парника должна быть примерно 30-40 см.

2. Черенкование роз

Как и во всех спорных вопросах, выращивание корнесобственных роз — предмет неутихающих дискуссий в области розоводства. Преимущества корнесобственных роз: способность к регенереации (если побеги такой розы зимой обмерзнут, то велика вероятность того, что от корня вырастет поросль из спящих почек, а из привитой розы при гибели побегов может вырасти только подвой — шиповник); экономия денег; возможность продлить срок жизни полюбившегося вам сорта; отсутствие корневой поросли. Конечно, есть и недостатки: чтобы дождаться первых цветов корнесобственной розы терпеть и ждать придется года три-четыре.

У осеннего черенкования есть один главный секрет – лучше приживаются черенки толщиной не более 5 мм, неодревесневшие, зеленые, расположенные ближе к верхушке побега.

В остальном же рекомендации по черенкованию те же, что и были написаны ранее.

На фото букет из роз

Подробнее об уходе за розами читайте тут

3. Черенкование туи и можжевельника

В осеннем черенковании туи по-моему мнению есть 2 проблемы:
– при черенковании в емкости с землей необходимо помещение для хранения этого добра зимой (подвал, утепленный балкон и тд), чтобы температура в таком месте не падала ниже +1 °;
– при черенковании туи сразу в «школьную грядку» процент выживших черенков сразу уменьшается почти вдвое.

На фото: черенки туи в растворе

Для черенков подходят 10-15 сантиметровые годовалые побеги. Нюанс — ч еренки хвойных растений не срезаются секатором, а отламываются с дерева руками, чтобы на конце осталась своеобразная «пяточка» (заусенец) — древесина и одревесневшая кора с позапрошлогоднего (двухгодичного) прироста. Именно такие черенки лучше всего приживаются.

На фото: заготовка черенков туи

Затем у черенков аккуратно обрезают секатором нижние веточки, укорачивают оставшуюся хвою (чтобы уменьшить количество испаряющейся жидкости) и выдерживают в растворе корневина или гетероауксина 12 часов. После чего черенки либо сажаются в «школьную грядку», либо в емкость с грунтом и укрываются нетканым материалом. Далее емкость убирают в непромерзаемое помещение.

Как ухаживать за хвойными растениями зимой и осенью читайте здесь

4. Черенкование декоративных и плодовых кустарников

Мероприятия по черенкованию кустарников выполняются в соответствии с общими принципами. Приживаемость таких черенков составляет 80-90 %, к процессу можно подходить не столь скурпулезно. Смородина и пузыреплодник – рекордсмены черенкования.

5. Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки

Черенки для весенней прививки мы берем у плодоносящего растения, с внешней части кроны, которая хорошо освещалась солнцем. Длина черенка примерно 30-40 см. Время заготовки – устойчивые минусовые температуры, когда черенок уже гарантированно «уснул»! Так что не торопитесь, время еще есть.

Затем подписываем каждый черенок (или пучок) и укладываем на хранение (до весны).

Способы хранения разные. Предпочтительнее хранение в траншее. Под размеры черенков выкапывается яма глубиной 35 см, на дно укладывается лапник или нетканый материал, затем как в слоеном пироге – черенки, нетканый материал, земля, снег. Также многие хранят черенки в холодильнике, завернутыми в газету (если черенков немного) или в сфагнум.

Как подготовить плодовый сад к зиме в статье