Черенкование хвойников осенью

Черенкование хвойников осенью

В большинстве случаев в лесном хозяйстве используются отселектированные семена для выращивания миллионов таких растений, как сосна обыкновенная, ель европейская, лжетсуга Мензиса, сосна скрученная. Однако садовод-любитель, более вероятно, предпочтет вырастить семена каких-то необычных видов и даже культиваров, возможно, сосны погребальной или серебристой формы сосны обыкновенной. Кстати, из них могут произойти интересные вариации, в то время как некоторые растения в потомстве действительно повторят материнские и будут идентичны им (при этом им нельзя давать имя родительского культивара). Сеянцы из золотистых, голубых или карликовых хвойных могут дать сильное расщепление в потомстве по цветовой гамме, форме и размерам. Возможно, некоторые из них в будущем станут настолько отчетливо отличаться, что станут кандидатами в новые культивары.

Шишки собирают, когда они начнут созревать (обычно с начала до глубокой осени). У сосен веймутовой и румелийской семена высыпаются быстро, уже в сентябре. У лиственницы и ели колючей шишки можно собирать и в ноябре, и даже позже. Но плохо собирать по глубокому снегу, и тогда, когда снег с ветвей в морозную погоду летит за шиворот. Большинство шишек откроются, если подержать их некоторое время при комнатной температуре. Если они открываются очень медленно, можно слегка ускорить этот процесс, увеличив температуру до 40—45° (но чтобы не переборщить и не загубить семена). Потрясите шишки, вытряхните семена, а потом держите их на холоде и во влажном состоянии в контейнере или холодильнике шесть недель. После этого посейте их в открытое место, в кислый компост в горшки или хорошо подготовленные и свободные от сорняков гряды. Накройте слоем компостной сосновой коры толщиной 1—2 см. Чем меньше семена, тем тоньше слой заделки. Избегайте сеять слишком густо, так как всходы могут заплесневеть и полечь от грибных болезней. Будьте внимательны, чтобы земляная смесь не была слишком плотной. Если семена у вас в открытом грунте, то для безопасности накройте их проволочной сеткой или чем-то подобным для возможной защиты от мышей, белок или ворон. Можно составить план посевов у себя в тетради, а номер написать не только на этикетке, но и на самом горшке. Ведь если у вас вороны вытащат этикетки или они случайно исчезнут по другой причине, весь материал и ваш труд будут обесценены. Вы не будете знать название появившихся всходов и их происхождение. Нельзя же все помнить на память, особенно если горшков у вас много. Всходы могут появиться и более чем через год.

Если семена не появились этой же весной, это еще не значит, что они были невсхожие. Не выбрасывайте их до второй весны. Особенно это характерно для таких хвойных, как тис и можжевельник. Если всходы появились на грядке, нужен тщательный контроль за сорняками, которые могут их полностью заглушить. Если они были посеяны в горшке, то тут выходит на первое место контроль за поливкой. В тесной посуде их легко засушить. Обычно (кроме быстрорастущих хвойных, таких как лиственница) сеянцы первого года еще очень маленькие. Недаром в питомниководстве существует такое понятие, как фаза замедленного роста растений в первые годы жизни. Их можно оставить в этом же месте расти дальше, а пересадить и расшколить через год-два.

Многие хвойные, включая карликовые и миниатюрные формы, могут быть размножены очень легко путем укоренения полуодревесневших или полностью одревесневших черенков, взятых с побегов прироста текущего года. Различные формы туи и кипарисовика относятся к наиболее успешно укореняющимся. Укореняются можжевельники и тис, хотя у некоторых из них процесс образования корней занимает больше времени. Не беда, если к осени они не успеют образовать корни, а только каллюс. Они могут дать корни на второй год.

Во многих случаях нет нужды использовать мудреное оборудование. Вполне хорошие результаты можно получить, имея просто хорошо наточенный секатор и деревянную раму из досок, заполненную компостом. Хорошая смесь для черенкования — крупнозернистый речной песок в смеси с однородным торфом (1 : 1). Можно добавить полуперепревшую сосновую кору или крупноволокнистый торф, а также перлит для лучшей аэрации и дренажа. Для большей уверенности можно перед посадкой черенков пролить парник раствором марганцовки слабо-розового цвета.

Срезать черенки можно с раннего лета и до следующей весны, за исключением самых темных полутора-двух зимних месяца (но в оранжерее с искусственной подсветкой и нижним подогревом они могут укорениться и в это время года). Черенки, взятые с более молодых и энергично растущих растений, обычно укореняются лучше. Результатом укоренения будет растение, идентичное материнскому. Потомство одной особи называют клоном, у него будет точно такая же комбинация генов.

Используя острый, хорошо режущий инструмент (нож или секатор), срезают короткие веточки, около двух третей от верхушки выбранного побега маточного растения. Выбирайте эти побеги тщательно. Здесь нужно не причинить вреда материнскому растению, не ослабить его сильно и не повредить. Не надо выбирать сильные лидирующие побеги. Срежьте или оторвите «с пяточкой» боковые побеги от стволика побега. Конечно, черенок будет сильно варьировать в длину, в зависимости от размеров и формы материнского растения. У карликовых и редких форм, при экономии материала, он может быть всего 2—3 см длиной, в то время как у более высоких образцов черенок может достигать 20 см — у кипарисовиков могут давать корни и такие большие черенки. Но обычные размеры — около 10 см или немного меньше. Маленькие боковые ответвления с нижней трети материнского черенка можно не брать.

Окуните основание каждого черенка в порошок или жидкость с ростовым веществом. Используйте силу гормонов в зависимости от степени одревеснения ваших черенков и времени года. Чем больше одревеснение, тем более сильные нужны гормоны роста. В летнее время, с конца июня до середины июля, в наших условиях большинство хвойных хорошо укореняются и без ростовых веществ. Посадите черенок в парник, заглубив наклонно на 1—2 см. Черенки сажают рядами. Нужно смотреть, чтобы их верхушка не касалась крышки парника. В парник 1 х 2 м (под стандартную оконную раму) может поместиться 500—800 черенков. Покрытие не обязательно должно быть из стекла оконной рамы. Деревянный каркас, покрытый полиэтиленовой пленкой, легче и дает хорошие результаты. Черенки лучше не втыкать, а вначале сделать небольшую дырочку палочкой или карандашом. Потом туда поместить черенок и аккуратно прижать пальцами. Когда вы разместили все ваши черенки и заполнили парник, можно спрыснуть их фунгицидом, чтобы предотвратить загнивание, и накрыть крышкой. Плотное покрытие особенно важно в первое время, когда черенки легко могут завянуть. Парник хорошо разместить в полутени — на солнце черенки могут сгореть. Черенки под пленкой не должны быть под прямыми солнечными лучами. А в более глубокой тени укоренение будет гораздо хуже. Все это справедливо для летних условий. Если вы укореняете растения зимой в помещении, то нижний подогрев (хотя бы до 16—18°) будет очень полезен. Черенкам во время укоренения нужен хороший дренаж. Но самое главное, они не должны пересыхать и быть постоянно в умеренно влажном состоянии до момента образования корней. Очень хорошие результаты получаются с применением туманообразующей установки, когда оросительная система подводится прямо в парник. При ее отсутствии нужно каждый день приподнимать крышку и выливать аккуратно через ситечко лейку воды.

Необходимо учитывать и погоду. Хотя поливать парник следует и в дождь, его нельзя заливать, особенно с приближением осени. Как только черенки начнут образовывать корни, парник можно начинать проветривать, приподнимая на некоторое время крышку. В наших условиях в конце августа — начале сентября укоренившиеся черенки можно высадить на гряду. Высадку следует проводить в полутенистое место, в пасмурную погоду, обильно полив. Можно оставить черенки в парнике и до весны. Но зимой нужно следить, чтобы в парнике не образовалось зеркало льда в случае зимних оттепелей. Иногда в таких случаях полезно убрать и снять на этот период раму парника, чтобы предотвратить выпревание и вымокание молодых растений зимой.

Есть несколько причин для размножения хвойных прививкой. Первая и самое главная для многих видов и особенно форм — то, что их очень трудно или почти невозможно размножить черенкованием. Деревья, которые попадают в эту категорию, — сосна, ель, пихта. Хотя, конечно, во многих случаях есть примеры, когда отдельные образцы могут быть размножены и путем черенкования. Вторая причина для черенкования — существуют растения, которые, если их размножить черенкованием, будут расти на своих корнях гораздо хуже, будут незимостойкими и восприимчивыми к болезням. В странах Западной Европы, например, кипарисовик Лавсона восприимчив к фитофоре, или корневой гнили. Но при прививке на кипарисовик нутканский или плосковеточник восточный этот недостаток преодолевается. Есть и экономические причины. Укорененные черенки многих хвойных растут слишком медленно, в то время как привитые растения растут гораздо быстрее. Это означает, что профессиональные питомниководы на коммерческих питомниках отдают предпочтение именно прививке.

С точки зрения покупателя вопрос, однако, не такой однозначный, поскольку привитое растение иногда может быть хуже черенкованного. Оно может быть слишком быстро растущим, или растение может вырасти нехарактерного облика. В конце концов, прививка может просто сломаться. А бывает и так, что привой с годами перерастает подвой. Это, например, характерно при прививках сосны кедровой сибирской на сосну обыкновенную. Привой станет гораздо толще подвоя. Также может наблюдаться плохая совместимость подвоя и привоя, и прививка будет недолговечной. Если нет весомых и резонных причин для прививки, предпочтительнее выращивать растения на своих собственных корнях.

Прививка — это искусство. Но ею может овладеть и начинающий садовод. Если вы увлеченный коллектор хвойных, вам без умения делать прививки не обойтись. У вас есть и будут друзья, с которыми вы начнете обмениваться черенками и растениями. Все это даст вам возможность заняться самому размножением растений, включая их прививки.

Секреты зимнего черенкования хвойных растений

1. Время для черенкования
2. Требования к черенкам
3. Период укоренения
4. Температура для укоренения
5. Поливы черенков
6. Досвечивание
7. Методы проращивания черенков
8. Наращивание корневой системы без отсечения от основной ветки
9. Укоренения черенка в горшке на подоконнике
10. Посадка в прозрачный полиэтиленовый пакет

Желание увеличить насаждения хвойных растений, преследуют практически все огородники, которые смогли вырастить великолепное хвойное растение на своем участке, поэтому дальнейшей задачей становится приумножить свои владения. Самым доступным и распространенным способом размножения хвойных растений, позволяющим за довольно короткий промежуток времени получить требуемое количество чистосортных саженцев, является метод черенкования. Без особого труда и материальных затрат, можно совершенно просто укоренить веточки полюбившихся хвойников, растущих на вашем участке. Отлично укореняются черенки всех сортов можжевельника, кипарисовика, туи и ели. А вот сосны, все же, лучше прививать.

Время для черенкования

Отделять черенки от взрослого хвойника можно в любое время года. Весенние, осенние, летние и зимние черенки, одинаково способны сохранить генетические свойства материнского дерева, нарастить корневую систему и дать полноценное хвойное растение. В конце зимы и начале весны, а именно с февраля по март, когда особенно активно пробуждаются почки, и проводят зимнее черенкование хвойных растений.

Требования к черенкам

Молодые, активно растущие и хорошо развивающиеся, крепкие и привлекательные по внешнему виду, годовалые приросты, отломанные от маточного растения, не старше десятилетнего возраста, вполне пригодны для размножения растения черенками. Заготавливают черенки в пасмурный день, ранним утром или вечером. Длина отломанного побега у можжевельников, кипарисовиков и туй около 12-15 сантиметров. Для размножения декоративных елей и пихт пригодны годовалые приросты, длиною 8-10 сантиметров.

Период укоренения

После использования любого способа зимнего укоренения хвойного годовалого прироста, корешки черенок пустит через четыре месяца. Летом корнеобразование вообще прекращается, а с наступлением осенних дней, вновь возобновляется. Растения хвойников хоть и принадлежат к одному виду, корневую систему наращивают по-разному. Можжевельники сначала наращивают корни, после образуют побеги, для этого потребуется 3 месяца. Черенки сосны, побеги и корни наращивают одновременно в течение 5 месяцев. А вот ель и лиственница сначала образуют молодые побеги, а уж после наращивают корневую систему, иногда для этого нужно около двух лет. Укоренившиеся черенки, пригодны для высаживания на постоянное место произрастания в следующем году, но можно оставить их на прежнем месте в вазоне для доращивания еще на пару лет, а уж после высадить на клумбу. Верным признаком качественного укоренения можно назвать появление молодых зелененьких побегов на отломанном черенке.

Температура для укоренения

Хвойники хорошо чувствуют себя при низких температурах. Взрослые деревья хвойных пород совершенно не нуждаются в зимнем укрытии, поэтому и для получения саженца вполне пригодна прохладная комната, где температурный показатель не выше 10-15 градусов тепла. Высокая температура способствует быстрому росту черенка за счет своих же запасов питательных веществ, вследствие чего, он погибает.

Поливы черенков

Какой бы метод укоренения не применялся, к поливам требования одинаковые. Почвосмесь постоянно должна быть влажной, что достигается опрыскиванием из пульверизатора. А поливают черенок один раз в 10 дней.

Досвечивание

Зимние дни короткие, а качественному развитию корневой системы и прорастанию молодой хвои нужны более длинные световые промежутки. Использование фитолапм увеличивает продолжительность светового дня до 18 часов.

Методы проращивания черенков

Существует несколько основных способов, как лучше проращивать черенки хвойных растений, поэтому детально рассмотрим каждую методику отдельно.

Наращивание корневой системы без отсечения от основной ветки

Одним из методов удачного черенкования, является наращивание корневой системы на ветке, не отсеченной от основного дерева. Метод хорош тем, что основное питание зарождающиеся корешки будут иметь от материнского растения. Корневая система должна развиться в любом случае, ведь влажность, питательные вещества и тепло будущему черенку дает само дерево.

Для проращивания черенка, не отсеченного от основного растения, необходимо подготовить оснащенную питательными веществами, почвосмесь, острый секатор, довольно плотный кусок полиэтиленовой пленки, крепкие веревки и небольшой отрез укрывного материала.

На здоровом растении пихты, елки, сосны или можжевельника выберите красивую, здоровую и крепкую ветку, диаметр ствола которой, будет около 2 сантиметров. Ветку выбирать лучше расположенную ближе к почве, чтобы можно было уложить ее на землю, но и растущие выше по стволу ветки, тоже пригодны для черенкования.

Итак, на выбранной ветке в месте образования почки, необходимо аккуратно острым секатором снять верхнюю кору и оголить древесную мякоть растения. Достаточно 4-5 сантиметров «тела» вдоль ветки для образования корней. Подготовленную почву, состоящую из торфа, дерновой земли и песка, взятых в равных частях, необходимо выложить на кусок полиэтиленовой пленки, размером примерно 25х50 сантиметров, хорошо увлажнить и намотать полиэтилен с почвой на оголенную древесную мякоть. При наличии «Корневина», можно и его добавить к водному раствору. Обернутую вокруг ветки полиэтиленовую пленку вместе с увлажненной почвой, закрепляют с обоих концов крепкими веревками, создавая «конфетку в обертке». По возможности ветку опускают к земле и закрепляют садовыми шпильками. Сверху можно укрыть сооружение куском материала. Если ветка для черенкования выбрана высоко, то обмотка куском укрывного материала «конфетки», вполне будет достаточным действием для сохранения тепла под пленкой. Так будущий черенок и ветка материнского куста зимуют, а летом, на месте снятия коры, прорастут корешки. При установлении теплой погоды весной, зимнее укрытие снимают. Когда на черенке появятся молодые побеги, а значит и проросли корни, то необходимо отсечь острым секатором ветку-черенок с образовавшимися корнями. Место среза обрабатывают садовым варом, и черенок высаживают в горшок для доращивания, а через год – в открытый грунт на постоянное место роста.

Укоренения черенка в горшке на подоконнике

На выбранном растении для отделения черенка, необходимо найти годичный прирост, то есть молодую веточку этого года роста и руками, ни в коем случае не секатором, а руками, отломать ее от материнского куста. Главное требование, на отломленной молодой веточке должна присутствовать часть двухлетней древесины, так называемая «пяточка», что дает гарантированную возможность укоренения отломленного черенка. Выбранный черенок резким движением необходимо оторвать от материнского куста, так, что бы «пяточка» осталась на черенке. Отломленную веточку, длиной около 15 сантиметров, необходимо осмотреть на предмет поражения как коры, так и древесины насекомыми-вредителями. Если черенок полностью «здоров», то его помещают в полиэтиленовый пакет для препятствования подсыхания «пяточки» и отправляются домой, где в комнатных условиях и проращивают отломленный черенок.

В подготовленную емкость засыпают рыхлую почвенную смесь из садовой земли, торфа и песка. Не лишним будет и сооружения дренажного слоя из керамзитового гравия как препятствия застоя воды. Можно добавить мох или сфагнум, которые будут хорошо держать влагу, и иметь пористую структуру. Влага и воздух – залог образования хорошей корневой системы. Отломанный черенок обрабатывают раствором любого стимулятора роста. На нижней части черенка, которая будет присыпана почвосмесью, необходимо оборвать иголочки. Хвоя будет испарять влагу из стебля, ее оставляют только наверху черенка, а от «пяточки» на 5-6 сантиметров по длине обрывают. Такой черенок, без отдельного проращивания, втыкают в увлажненный почвенный субстрат. Грунт слегка утрамбовывают вокруг черенка, проливают водным раствором с добавлением «Корневина» и накрывают срезанной пластиковой бутылкой, создавая парниковый эффект внутри для наращивания корневой системы. В процессе роста, почву необходимо увлажнять, а «парничок» проветривать. Это можно сделать через верхнее отверстие в бутылке, путем откручивания крышки. После полива и проветривания, крышку вновь накручивают на обрезанную бутылку. 100% влажность – залог качественного укоренения черенка. Увлажнять почву и воздух в парнике под бутылкой можно через верхнее отверстие, сняв крышку, с помощью пульверизатора. Регулярные опрыскивания необходимы хвойному черенку. Регулируют влажность воздуха в бутылке проветриванием. Если растение не проветривать, то вероятность появления плесени очень велика. Температура для прорастания в помещении должна быть обычной, особых требований к температурным показателям нет. Разве что не стоит ставить вазон с черенком на подоконник южного окна. Зимой тоже выходит солнце, и прямые солнечные лучи не принесут пользы хвойному черенку. Для проращивания выбирайте затененные места в комнате. При температуре воздуха в 15-20 градусов тепла, будущее растение благополучно пустит свои корешки и весной будет пригоден для высаживания на свое основное месторасположение на участки для дальнейшего роста и развития. Через год можно рассчитывать, что вырастит молодой хвойник.

Посадка в прозрачный полиэтиленовый пакет

Отломленную с «пяточкой» небольшую веточку, необходимо прежде всего осмотреть. Под корой могут быть личинки насекомых-вредителей, а так же следы поражений спорами грибковых болезней. Для профилактики вполне здоровый черенок на пару часов следует замочить в растворе Фундазола, предварительно обломав нижнюю хвою. С помощью острого секатора удаляют кору от «пяточки» и вдоль основного стебля на 4-5 сантиметров. Конец черенка с оголенной древесиной оставляют на 6-8 часов в водном растворе любого стимулятора роста. Целесообразнее, конечно же, припудрить древесину сухим порошком стимулятора, водный раствор может привести к перенасыщению древесной мякоти влагой и появлению плесени. Проращивать черенки будем в сфагнуме, поэтому следует подготовить и его, выложив в емкость, залитую водой. Когда сфагнум напитается жидкостью, его слегка отжимают и выкладывают на простеленную пеленку или кусок материала. Припудренные черенки укладывают на сфагнум, придерживаясь отметки в 6 сантиметров, друг от друга и накрывают материалом. Ткань с выложенными растениями следует скрутить в трубочку, и плотно зафиксировать и положить в обычный пакет-майку, разместив сверток «в упаковке» на ручке вашего окна, но только западной или восточной стороны комнаты. Периодически сфагнум следует увлажнять путем опрыскивания, так как почвосмесь постоянно нуждается во влаге. Не переборщите, она не должна стать мокрой, ведь это может привести к загниванию молодых корешков. К марту-апрелю, молодое растение должно дать корни, их вынимают из пакета и пересаживают на дальнейший этап развития в вазоны или контейнера. Через пару лет, хвойники переносят на их месторасположение на участке.

Черенковать хвойные растения именно зимой – это стандартная и проверенная практика, что позволяет садоводам успешно размножать полюбившиеся растения в любой период года и даже зимой иметь молодые и крепкие саженцы.

Осеннее черенкование растений

С учетом погодных условий, когда приход стабильно низких температур откладыватся на начало зимы, мы еще можем себе позволить провести обрезку декративных и плодовых кустарников и деревьев и использовать полученный материал для черенкования. Растения еще не остановили сокодвижение, земля в саду — влажная и не мерзлая, так что не бойтесь пробовать. К тому же это очень приятное чувство — создавать новые растения, новую жизнь, используя полюбившиеся сорта роз, плодовых деревьев и кустарников, и даже хвойных растений.

Методы и принципы осеннего черенкования ничем не отличаются от летних: используются одревесневшие черенки, которые доращиваются в череночнике — «школке». Единственное отличие — черенкам нужно обеспечить зимнее укрытие.

1.Общие принципы осеннего черенкования

Когда черенкуем

Оптимальное время для осеннего черенкования растений – конец сентября-начало октября.

Что черенкуем осенью

Достаточно легко размножают черенкованием чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежнеягодники, спиреи, вейгелу, форзицию, бузину, дейцию, лапчатку, кизильники, пузыреплодники, черную и красные смородины, розы. При соблюдении условий черенкования – приживаемость около 70%. Также осенью можно зачеренковать тую и можжевельники. Ну, и конечно, мы заготавливаем осенью черенки плодовых деревьев для весенней прививки.

На фото: роза Manaizer Fastnacht осенью

Об уходе за розами осенью читайте здесь

Как заготовить черенки осенью

Черенки для размножения выбирают с годовалого прироста, без признаков болезней, ровные и аккуратные. Нарезаем так, чтобы на одном черенке осталось примерно 5 почек (что касается лиственных). Толщина срезанного побега может варьироваться от 5 до 13 мм. Верхний срез должен быть прямым, нижний (под почкой) – под углом 45 °, как и при любом черенковании: так увеличивается площадь контакта черенка с влажным грунтом. Обрезаем все листья.

На фото: правильно нарезанные черенки сирени (при летнем черенковании)

Почва, стимуляторы и корнеобразователи

Пока готовим почву на «школьной грядке», замачиваем подготовленные черенки в растворе корневина или гетероауксина (хотя бы на 9 часов при концентрации раствора – 0,02%, то есть 2 таблетки на 1 л воды, этого объема хватит для укоренения 100 черенков).
Земля на грядке должна быть очищена от сорняков. Рекомендую добавить в нее 1,5 кг перепревшего навоза или перегноя и 250 г древесной золы на 1 м 2 . На грядке шириной 50-60 см получится две полоски из черенков с расстоянием в 10 см. Черенки вставляем под наклоном, стараясь, чтобы они не соприкасались. И аккуратно проливаем, чтобы не размыть грунт.

Укрытие черенков

После того, как вы установите черенки в грунт, над череночником нужно установить дуги (достаточно высоты 30 см) и укрыть черенки нетканым материалом толщиной 100 г/м 2 (в два слоя), предпочтительно белого цвета (чтобы весной, когда сойдет снег, черенки не перегревались и не подсыхали). Высота готового мини-парника должна быть примерно 30-40 см.

2. Черенкование роз

Как и во всех спорных вопросах, выращивание корнесобственных роз — предмет неутихающих дискуссий в области розоводства. Преимущества корнесобственных роз: способность к регенереации (если побеги такой розы зимой обмерзнут, то велика вероятность того, что от корня вырастет поросль из спящих почек, а из привитой розы при гибели побегов может вырасти только подвой — шиповник); экономия денег; возможность продлить срок жизни полюбившегося вам сорта; отсутствие корневой поросли. Конечно, есть и недостатки: чтобы дождаться первых цветов корнесобственной розы терпеть и ждать придется года три-четыре.

У осеннего черенкования есть один главный секрет – лучше приживаются черенки толщиной не более 5 мм, неодревесневшие, зеленые, расположенные ближе к верхушке побега.

В остальном же рекомендации по черенкованию те же, что и были написаны ранее.

На фото букет из роз

Подробнее об уходе за розами читайте тут

3. Черенкование туи и можжевельника

В осеннем черенковании туи по-моему мнению есть 2 проблемы:
– при черенковании в емкости с землей необходимо помещение для хранения этого добра зимой (подвал, утепленный балкон и тд), чтобы температура в таком месте не падала ниже +1 °;
– при черенковании туи сразу в «школьную грядку» процент выживших черенков сразу уменьшается почти вдвое.

На фото: черенки туи в растворе

Для черенков подходят 10-15 сантиметровые годовалые побеги. Нюанс — ч еренки хвойных растений не срезаются секатором, а отламываются с дерева руками, чтобы на конце осталась своеобразная «пяточка» (заусенец) — древесина и одревесневшая кора с позапрошлогоднего (двухгодичного) прироста. Именно такие черенки лучше всего приживаются.

На фото: заготовка черенков туи

Затем у черенков аккуратно обрезают секатором нижние веточки, укорачивают оставшуюся хвою (чтобы уменьшить количество испаряющейся жидкости) и выдерживают в растворе корневина или гетероауксина 12 часов. После чего черенки либо сажаются в «школьную грядку», либо в емкость с грунтом и укрываются нетканым материалом. Далее емкость убирают в непромерзаемое помещение.

Как ухаживать за хвойными растениями зимой и осенью читайте здесь

4. Черенкование декоративных и плодовых кустарников

Мероприятия по черенкованию кустарников выполняются в соответствии с общими принципами. Приживаемость таких черенков составляет 80-90 %, к процессу можно подходить не столь скурпулезно. Смородина и пузыреплодник – рекордсмены черенкования.

5. Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки

Черенки для весенней прививки мы берем у плодоносящего растения, с внешней части кроны, которая хорошо освещалась солнцем. Длина черенка примерно 30-40 см. Время заготовки – устойчивые минусовые температуры, когда черенок уже гарантированно «уснул»! Так что не торопитесь, время еще есть.

Затем подписываем каждый черенок (или пучок) и укладываем на хранение (до весны).

Способы хранения разные. Предпочтительнее хранение в траншее. Под размеры черенков выкапывается яма глубиной 35 см, на дно укладывается лапник или нетканый материал, затем как в слоеном пироге – черенки, нетканый материал, земля, снег. Также многие хранят черенки в холодильнике, завернутыми в газету (если черенков немного) или в сфагнум.

Как подготовить плодовый сад к зиме в статье

Как правильно сажать хвойные деревья?

Как выбрать и когда сажать хвойные деревья участке

Миниатюрные и гигантские, для ограждения и украшения, для одиночной посадки или в ряд, — пород и видов хвойных деревьев не перечесть. Вечнозеленые растения считаются неприхотливыми в уходе, имеют декоративный внешний вид и очищают воздух. Чтобы они и в правду доставляли как можно меньше хлопот во время своего роста, нужно изначально, еще на этапе посадки хвойников, учесть важные правила.

Сажаем хвойные деревья на участке: с чего начать?

Каждый владелец загородного дома, сделавший выбор в пользу хвойных, задает себе вопросы:

• Какие хвойные деревья лучше сажать на участке и для каких целей?
• Каким саженцам отдать преимущество?
• Как правильно сажать хвойные деревья, чтобы они гарантированно прижились?
• Какую почву они предпочитают?
• Когда лучше сажать хвойные деревья? Есть ли наиболее благоприятный период?
• Каких ошибок нужно избежать?

Выбор хвойных растений

Базовые критерии того, какие хвойные деревья можно сажать на участке, — климатическая зона, предназначение посадки и ваши личные предпочтения. Как правило, сорта саженцев, продающихся в питомниках вашего региона, адаптированы к местному климату. В Подмосковье наиболее популярными хвойными являются туи и ели.

Вечнозеленые кустарники

Туи, пихты, можжевельник, кипарисовик, тис – все хвойные кустарники при правильном уходе одинаково эффектно смотрятся в одиночку или в составе живой изгороди. Их декоративные сорта, а также карликовые сорта ели и сосны, — могут стать интересным решением для украшения дорожек и клумб не зависимо от площади садового участка.

Хвойные деревья

Сосны, ели, кипарисы, лиственницы, кедры живут несколько сотен лет и достигают нескольких десятков метров в высоту. Кроне и корневой системе необходим свет и простор. Поэтому если у вас небольшой участок и вы выбираете какие хвойные деревья можно сажать возле дома, лучше отдать предпочтение кустарникам или карликовым сортам. Хвойные деревья рекомендуется сажать на большой открытой площадке, чтобы они не были стеснены постройками и другими растениями.

Основные правила посадки хвойников на участке

1. Как и любые крупномеры, хвойные деревья необходимо сажать с земляным комом, который бережет корни деревьев.
2. Размер ямы под посадку должен быть шире и глубже размера земляного кома. Пустоты необходимо засыпать грунтом, рекомендуемым для конкретной породы дерева.
3. Организуйте в яме дренаж.
4. Корневая шейка должна находиться на одном уровне с почвой, ее нельзя засыпать.
5. Необходимо соблюдать индивидуальные особенности сорта – влажность, освещение, тип грунта и проч.
6. Стоит учесть сезон хвойных деревьев: жаркий сезон – не время для их посадки.

Когда лучше сажать хвойные деревья?

Многие специалисты считают оптимальными посадку хвойников весной (с марта по начало мая) или ранней осенью. Можно ли сажать хвойные деревья раньше или позже этих периодов? Какие хвойные деревья сажать рекомендуется весной, а какие осенью?

Посадка хвойников весной

Корни хвойных начинают расти при температуре от +3 градусов. Поэтому посадка хвойников весной в грунт – распространенная практика. Молодые саженцы до 3-х лет рекомендовано сажать и пересаживать именно в весеннее время. Важный нюанс: необходимо успеть до начала активного роста наземной части растения и почек. Если вы не уверены в сроках, чтобы не травмировать растение, лучше выполнить посадку хвойников осенью.

Посадка хвойников осенью в открытый грунт

Ранней осенью корни растения еще находятся в стадии активного роста, поздней – дерево впадает в спячку. Оба этих периода подходят для пересадки. Но будьте аккуратны при посадке хвойников под зиму: в период, когда дерево только готовится к зимнему сну, его лучше не беспокоить.

Посадка хвойников зимой

Если вы не хотите ждать, пока ель и сосна вырастут на вашем участке, и решили посадить уже взрослое сформировавшееся дерево, то зима – благоприятное время. Хорошо схватившийся морозом земляной ком – основное преимущество зимних посадок хвойников и гарантия практически полной приживаемости дерева.

Черенкование хвойных

Если вы решили самостоятельно заняться разведением хвойных, то можно это сделать черенкованием. В конце зимы соберите веточки для укоренения, чтобы в мае их можно было посадить в грунт.